Брюссельский денёк в конце сентября 2014

Тут о Брюсселе и однодневной поездке туда из Дюссельдорфа (укладывается в 13 часов), но не о брюссельской капусте еде :-) о ней - отдельно потому что взахлёб.

Да,.. дома на брюссельской рыночной площади чрезвычайно хороши. Много декора: фигур, балюстрад, щипцов и золота. И такие вот таблички с номерами. А уж двери!..

Началось всё чинно и на высоте. В брюссельском Соборе, то есть, что выше Старого города в Брюсселе главенствует. Мы вышли из автобуса на улочке в нескольких шагах от этой его стены, прошли мимо бронзового кардинала и посетили храм в момент конца богослужения. Играл орган.

Церковное убранство очень порадовало. Покажу отдельно. А пока - улицы Брюсселя. После церкви - обед в бистро (в пассаже Сан-Юбер), потом - заход в "злачный" старый город. Идём через него к рыночной площади...

Какие там фонари! Разные, импозантные (даже на задворках).

---

Пришли к бирже, которую (довольно легко) приезжие и неосведомлённые путают с театром. Уж больно пышна.

Льву перед парадным входом хвост отбили. Роден тут руку прикладывал к оформлению интерьеров.

"«Не нужно спешить», — говорил Роден немногим близким друзьям, когда те его торопили. Когда пришла война, Роден уехал в Брюссель и работал, повинуясь велению дня. Он сделал несколько скульптур для частных домов, несколько скульптурных групп для здания биржи... Работая над биржей в Брюсселе, он мог почувствовать, что нет больше зданий, собирающих вокруг себя произведения скульптуры, подобно соборам - великим магнитам для изваяний былого..." - рассказывает Рильке.

Обошли эту "театрально-архитектурую" красотищу по кругу. В следующий раз в этот ресторан рядом с биржей заглянуть надо. Уж больно привлекательно для меня - круг в квадрате и витражи.

Le Falstaff / Henri Mausstraat 19, 1000 Brussel

---

А ещё мы в церковь Святого Николая заглянули, что за биржей, опять же (купцы её построили, для своего патрона-защитника Николая). Там алтарная часть необычная: несимметрично и нецентрально расположена, "уходит" в сторону, влево, "прячется за угол", что-ли.

Ангелы-путти у саркофага-реликвария под иконой Св.Николая оплакивают кого?

Многочисленных бельгийских мучеников периода религиозных раздоров - реформации. А над ними - лепнина "про ангельские Небеса".

А на улице кипит жизнь. Напротив церкви интересный фонтан, внизу пьют собаки под взором бронзовых собратьев, вверху - слепцы по Брейгелю.

И милейшая "Молочница" из белого камня (правее от выхода). К церкви прилепились дома. Над окошками надписи. Магазинчик?

А мы пришли в кружевную лавку и купили вот ту скатёрку.

Она рядом с зонтиком кружевным висела, нам её со стены сняли. Хотелось купить почти всё. Так нарядно!

Поглазели и воротнички попримеривали. Вот теперь можно и тур-достопримечательное осматривать.

---

Главная достопримечательность не могла быть не охвачена - мы пришли на огомную рыночную площадь,где всегда большая толпа. Памятник культуры, в списках ЮНЕСКО. Про архитектуру этого места надо поговорить. Вот что один знающий немецкий профессор давным-давно поведал:

"Вообще же бельгийцы в отношении своих жилищ и даже гильдейских домов, игравших важную роль, остались верными своему старому стилю высоких, узких четырех- или пятиэтажных домов, все стенные площади которых среди архитектонического остова усеяны окнами. Только опоры, рамы и наличники представляют теперь образчики то более или менее строгого, то более или менее произвольного фламандского барокко.

...На брюссельском рынке большинство гильдейских домов, восстановленные после бомбардировки французов (1695), за исключением цехового дома, более широко распланированной постройки. Дом "Ле Сак" (1697) с его балюстрадами, играющими роль делящих поясов между нижним этажом и кариатидами третьего, с необычайно украшенным фронтоном четвертого этажа, один из самых роскошных и характерных между ними. Но и другие, "Ла Бруэт", "Ле Корнет", "Ла Лув" и как бы они там еще ни назывались, обнаруживают этот стиль. В своей совокупности они придают брюссельской рыночной площади чрезвычайно своеобразный, в высшей степени живописный, до некоторой степени барочный, но прежде всего истинно фламандский вид".

А вот и они, постройки эти живописные!

Обошли площадь по периметру. Двери пофотографировала, в лавках ассортимент изучили, на людей поглазели, во двор ратуши сходили.

И ратуша - есть на что посмотреть, готическая. Башня видна из многих мест. Высокая.

90 метров (или 97?) с 5-метровым флюгером - там Св. Михаил - покровитель Брюсселя - поражающий дракона. Внизу он тоже, но поражает, кажется, чёрти-кого.

Густо населено!

Полюбопытствовали, во двор ратуши зашли, с неготической ковкой и фонарями!

На задворках испуганного льва нашли. Зажатый он... Места мало на тумбе (как в цирке?). Или чего-то - герба какого - в лапе не хватает?

А напротив Ратуши - "хлебные ряды", они же теперь - исторический музей Брюсселя. Закачаешься!

Надо бы и туда зайти (как-нибудь).

А то мы всё по лавкам, да по магазинчикам...

---

Нет, по церквям, конечно, тоже. Благо открыты они были. Вот я под куполом брюссельской Нотр-Дам-дю-Бон-Секур (L'église Notre-Dame du Bon Secours, конец XVII века, архитектор Ян Кортвриндт). Нотр Дам - у французов название Богоматери, а также церквей в честь Марии. А "бон секур" - про то, что помогает она, Божья Матерь.

Тут вот фигурка малая в белом - Дева Мария, которая помогает. Очень благодатная атмосфера.

Rue du Marché au Charbon 91. Одна из "остановок" на паломническом пути в Сантьяго-де-Компастелла. Фламандское барокко с заметным чёрным куполом!

Что-то я церковь снаружи не сфотографировала... Против света стояли, кажется. Или сил не осталось... Совсем недалеко от "малой" главной брюссельской достопримечательности, которую я всё никак объяснить (себе) не могу.

---

Брюссельский мальчик. Мал-да-удал. Все сюда - толпой.

Мы вот по этой улице пришли, от остатков городской стены (где никого не было, кроме нас двоих)).

Мимо галереи и отеля, где (при случае) надо бы остановиться (запомним местечко)).

А в конце дня была ещё одна церквушка - Церковь святой Марии Магдалины (Мадлен; Église de la Madeleine), там довольно "неприбрано" (рядом с вокзалом). И всё ж, отлично набродились по лавкам и закоулкам - замечательно!

Устали, конечно. Но было очень нам хорошо. 6 часов и 30 минут, летняя погода - солнце. Славный выходной, так и хочется повторить :-)

---

Объяснительная записка и ПээС.

У меня была гостья. В субботу мы купили билеты по 28 евро на новый рейсовый автобус Дюссельдорф-Брюссель. В воскресенье в 9:30 старт у гл. ж/д вокзала в Дюссельдорфе. В 12:30 - идём в церковь в Брюсселе. Наслаждаемся жизнью 6 с половиной часов. 19:00-22:00 обратный рейс.

Гуляли без путеводителя, но я там не первый раз самостоятельно. И теперь вот могу экскурсии в Брюссель предлагать. Однодневные. Мило там.

Красочная (химическая) и непростая история из Бармена (что теперь Вупперталь)

История одной известной во всём мире фирмы, рассказанная на одном сайте, а в ней: красители, аспирин, героин, Нобелевская премия...

Про то, как более 150 лет назад, 1 августа 1863 года, в Германии была открыта маленькая фабрика (3 сотрудника!) по выпуску синтетических красок, за полтора века ставшая одним из мировых лидеров в производстве химии и фармацевтики - компанией Bayer AG со всем известным аспирином.

За несколько лет до того была открыта технология производства дешёвых синтетических красителей из производных каменноугольных смол, что привело к перевороту в текстильной промышленности.

Основали фабрику в "текстильно-красильном" городе Бармене (сегодня это один из городских районов Вупперталя) местные предприниматели - торговец красками Фридрих Байер и мастер-красильщик Иоганн Фридрих Вескотт.

Когда руководство фабрики Bayer почувствовало, что старых производственных мощностей в Бармене уже недостаточно, компания в 1891 году приобрела фабрику красителей Карла Леверкуза к северу от Кёльна (а когда пост председателя совета директоров занял химик и менеджер Карл Дуйсберг, сделала из выросшего на месте фабрики городка Леверкузен свою международную штаб-квартиру).

Аргументы и факты:

Ацетилсалициловая кислота впервые была синтезирована французским учёным Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году, основой служила всё та же кора дерева ивы. Но ацетилсалициловую кислоту в форме, пригодной для медицинского применения, создали в лабораториях компании Bayer. 10 августа 1897 года немецкий химик Феликс Хоффманн сообщил своим коллегам и начальникам (доктору Карлу Дуйсбергу и профессору Генриху Дрезеру, возглавлявшему исследовательский департамент компании) о том, что ему удалось получить ацетилсалициловую кислоту (аспирин).

Сначала это лекарство продавалось в виде порошка, а с 1904 года — уже в форме таблеток, а с 1915 года — без рецепта. Аспирин, будучи недорогим, эффективным и относительно безвредным, быстро стал самым популярным обезболивающим. Работая над процессом превращения салициловой кислоты в ацетилсалициловую, Хоффманн проводит эксперименты по ацилированию морфина, получив в результате лекарственный героин. Его предполагалось использовать как сильное обезболивающее, но побочные эффекты от употребления героина стали сразу же очевидны.

После триумфального открытия аспирина Хоффман проработал на Bayer всю свою жизнь. Судьба его начальника Генриха Дрезера сложилась печальнее. Профессор Генрих Дрезер стал популяризатором нового наркотика, первым официальным героиновым наркоманом  и первой его жертвой: он умер от остановки сердца в 1924 году.

А специалисты фирмы в Эльберфельде тем временем "химичили" дальше и кроме традиционных красителей и лекарств занимались новыми перспективными направлениями: синтетической резиной и полимерами. Под руководством легендарного Дуйсберга там, на "родине" Байера, был создан исследовательский центр, откуда в мир посыпались выдающиеся технологические новинки, а на их создателей - патенты и премии, включая Нобелевские.

В 1930-е годы сотрудник компании, по странному стечению обстоятельств носивший ту же фамилию (Отто Байер), изобрел полиуретан, а другой, видный немецкий микробиолог Герхард Домагк, вместе с коллегами открыл терапевтический эффект сульфаниламидов. Это открытие произвело переворот в химиотерапии инфекционных заболеваний, а Домагку в 1939 году принесло Нобелевскую премию.

Революционный 1849 год. На Рейне неспокойно.

Нет, вы только посмотрите на эту бергскую революцию шиферную архитектуру! Домик к домику...

Энгельс подстрекает рабочих Золингена в Эльберфельде

1849 год."9 мая вспыхнуло восстание в Эльберфельде (Рейнская провинция). Войска, прибывшие для его подавления, были отброшены. Вечером того же дня взялись за оружие рабочие Дюссельдорфа. Построив баррикады, они продержались вплоть до утра следующего дня. В Золингене восставшие рабочие захватили арсенал. 

Однако трусость буржуазных либералов, которых революционная активность рабочих пугала больше, чем приближение прусских войск, скоро свела на нет первоначальные успехи революционного движения в Рейнской области.

Эта трусость ярко проявилась во время событий в Эльберфельде. 11 мая туда прибыл Энгельс во главе отряда из 500 золингенских рабочих, чтобы принять участие в вооруженной борьбе. Энгельс потребовал разоружения буржуазной гвардии, распределения отобранного оружия между рабочими, обложения крупных капиталистов принудительным займом. Комитет безопасности, состоявший из представителей умеренного крыла буржуазных демократов, отказался выполнить эти требования, хотя они могли бы существенно укрепить положение восставшего города. Через несколько дней Энгельсу было предложено покинуть Эльберфельд под тем предлогом, что его присутствие вызывает беспокойство среди буржуазных кругов. Энгельс вынужден был уехать.

Тактические ошибки восставших рейнских демократов, которые не позаботились о том, чтобы установить тесную связь между отдельными городами, ускорили поражение восстаний.

В мае 1849 г. народные массы поднялись на защиту имперской конституции, но эти выступления в отличие от мартовских восстаний 1848 г. носили локально-ограниченный характер. Они охватили только часть Германии — передовые в промышленном отношении Саксонию и Рейнскую область, а также Баден и Баварский Пфальц, где антипрусские настроения были особенно сильны.

Источник: Всемирная история. Энциклопедия. Том 6' \\Под редакцией Н.А. Смирнова - Москва: Издательство социально-экономической литературы, 1959 год.

Бармен+Эльберфельд. Это где? В долине реки Вуппер.

Барменский артикул, 19 век. Не слыхали такого? А "воздушная электрическая железная дорога"?

Вупперталь

Про них в конце того же века вот что пишут:

"Эльберфельд / Elberfeld - город в Рейнской провинции Пруссии, на реке Вуппер. Вместе с предместьями и городом Барменом, с которым Э. соприкасается, в Эльберфельдском фабричном районе считается 344700 жителей. На окраинах возникли новые части города. 9 протестантских церквей, 4 католических, 1 синагога. Ратуша с башней (79 м); гостиный двор в стиле итальянского ренессанса с концертными и выставочными залами. Э., вместе с Барменом - крупнейший фабричный центр Германии. Рабочих в 1895 г. было до 86 тыс. Начало хлопчато-бумажной промышленности Э. относится к первому десятилетию XVIII в., возникновение шелкоткацкого производства - к 1775 г., ситцепечатного - к 1806 г. В настоящее время Эльберфельд является первым в Германии пунктом по производству хлопчато-бумажных, шерстяных, шелковых и смешанных из названных материалов тканей; все отрасли текстильной промышленности - прядильное, ткацкое, красильное, печатное, аппретурное дело - одинаково здесь процветают. Кроме того, имеются химические, особенно для производства красок, заводы, чугуннолитейные и машиностроительные заводы, производство огнеупорного кирпича, арматурных принадлежностей, обоев, бочек и пива. Торговля сосредоточивается на вывозе продуктов местной промышленности и привозе сырья и полуфабрикатов. Семь жел.-дор. вокзалов.

Вдоль долины р. Вуппер в 1901 г. открыта воздушная электрическая жел. дорога.

Э. славится своей рациональной системой призрения бедных, послужившей образцом для многих других городов.

История. В XII в. на месте Э. находился замок баронов ф.-Эльверфельд, состоявший в ленной зависимости первоначально от архиепископа кёльнского, затем от герцогов Берг. Возникновение здесь обрабатывающей промышленности объясняется качествами воды р. Вуппер, очень пригодной для беления пряжи".

Основное уже изложено в 1900 году в книге Schell, "Geschichte von Elherfeld" и "Neuer illustrierter Führer durch Elberfeld und Umgebung" (путеводитель 1894 года) и зовёт:

"Окрестности Э. очень живописны: с окрестных высот открываются красивые виды на Рейнскую долину и Вестфалию..."

20 минут от Дюссельдорфа на электричке и мы - там. Поехали в город В.? Прокатиться на трамвае над рекой В.? А так как я туда скоро (прям, в субботу) поеду, меня особенно заинтересовало письмо некоего девятнадцатилетнего Фридриха Э., которое начиналось словами: "Если вы подъезжаете со стороны Дюссельдорфа"...

"Местность довольно привлекательна: не очень высокие горы, то пологие, то крутые, сплошь покрытые лесом, резко вклиниваются в зеленеющие луга, и при хорошей погоде, когда голубое небо отражается в Вуппере...

Обогнув косогор, вы видите прямо перед собой причудливые башни Эльберфельда (скромные дома прячутся за садами)... Ещё не доезжая до города, вы наталкиваетесь на католическую церковь; она стоит здесь, словно изгнанная из его священных стен.

Церковь — в византийском стиле, её по очень хорошему плану очень плохо построил очень неопытный архитектор; старую католическую церковь снесли, чтобы освободить место для левого, ещё не построенного крыла ратуши; осталась одна только башня, которая по-своему служит всеобщему благу, а именно, — в качестве тюрьмы. Вслед за этим вы приближаетесь к большому зданию, — на колоннах покоятся своды его, — но колонны эти весьма своеобразного стиля: по своей форме они внизу египетские, посредине дорические и вверху ионические и к тому же они, в силу солидных оснований, пренебрегли всякими излишними архитектурными деталями, вроде пьедестала и капители. Это здание называлось раньше музеем, но от муз там не осталось и следа, зато остались большие долги, так что не очень давно здание было продано с аукциона и получило название «казино», которое и красуется на пустом фронтисписе, рассеивая всякие воспоминания о прежнем поэтическом имени. Это здание, впрочем, так неуклюже по своим пропорциям, что вечером его принимают за верблюда.

Отсюда начинаются скучные, лишённые своеобразия улицы; красивая новая ратуша, наполовину ещё не достроенная, за недостатком места расположена так нелепо, что фасадом выходит в узкий безобразный переулок.

Наконец, вы опять подходите к Вупперу, и красивый мост ведёт вас в Бармен, где, по крайней мере, больше считаются с требованиями архитектурной красоты. За мостом всё принимает более приветливый облик; вместо неказистых эльберфельдских домов, — не старомодных и не современных, не красивых и не карикатурных, — здесь появляются большие, массивные здания, построенные со вкусом, в современном стиле; повсюду перед вами вырастают новые каменные дома, мостовая кончается и продолжением улицы служит прямое шоссе, застроенное с обеих сторон.

Между домами виднеются зелёные лужайки-белильни. Вуппер здесь ещё прозрачен, и лёгкие очертания тесно громоздящихся гор, с пёстрой сменой лесов, лугов и садов, среди которых повсюду выглядывают красные крыши, делают местность, по мере того как вы по ней продвигаетесь, всё более привлекательной.

С середины аллеи виден фасад стоящей несколько в глубине нижнебарменской церкви; это самое красивое здание долины, очень хорошо выполненное в благороднейшем византийском стиле.

Но скоро опять начинается мостовая, дома из серого шифера теснятся друг к другу; однако здесь гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде: то свежие лужайки-белильни, то дом в современном стиле, то полоска реки, то ряд садов, примыкающих к улице, нарушают монотонность картины.

Всё это вызывает в вас сомнение, считать ли Бармен городом или простым конгломератом всякого рода зданий; он и на самом деле представляет собой лишь соединение многих местечек, связанных общими городскими учреждениями.

О населении "местечек" сказано:

"все они населены лютеранами обеих церквей; католики — их здесь не более двух или трёх тысяч — рассеяны по всей долине. Проехав Риттерсхаузен, вы, наконец, покидаете Бергскую область и, миновав шлагбаум, вступаете в старопрусскую Вестфалию.

Таков внешний вид долины, которая, за исключением мрачных улиц Эльберфельда, в общем производит очень приятное впечатление; но, как показывает опыт, на жителях это нисколько не отразилось".

А дальше совсем уж критично про местных жителей.

"Свежая, здоровая народная жизнь, какую мы наблюдаем почти повсюду в Германии, здесь совсем не чувствуется; правда, на первый взгляд кажется иначе: каждый вечер по улицам слоняются весёлые гуляки, горланят свои песни, но это самые пошлые, непристойные песни, которые когда-либо срывались с пьяных уст; никогда вы здесь не услышите ни одной из тех народных песен, которые обычно известны во всей Германии и которыми, думается, мы вправе гордиться.

Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером, к одиннадцати часам, когда их запирают, пьяные толпами вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве. Наиболее опустившиеся среди них — это так называемые Karrenbinder {слово, аналогичное русскому «крючники», «грузчики»}, люди совершенно деморализованные, не имеющие постоянного крова и определённого заработка; с наступлением дня они выползают из своих убежищ, сеновалов, конюшен и т. п., если не провели всю ночь где-нибудь на навозной куче или на лестнице. Ограничив количество кабаков, которым раньше не было числа, власти положили теперь до некоторой степени предел этому безобразию".

Потом этот Ф.Э. разъясняет, отчего всё так плохо у пьянствующих трудяг.

"Удел этих людей — мистицизм или пьянство. Этот мистицизм в той грубой и отвратительной форме, в которой он там господствует, неизбежно порождает противоположную крайность, и в результате получается, что народ там состоит только из «добропорядочных» (так зовут мистиков) и беспутного сброда. Уже одно это расслоение на два враждебных лагеря, независимо от их природы, могло бы само по себе убить всякое развитие народного духа. ... Если и встречаются там иногда здоровые люди, то это почти исключительно столяры или иные ремесленники, все они переселились сюда из других местностей; попадаются крепкие люди и среди местных кожевников, но достаточно трёх лет такой жизни, чтобы физически и духовно их погубить: из пяти человек трое умирают от чахотки, и причина всему — пьянство. Всё это, однако, не приняло бы таких ужасающих размеров, если бы не безобразное хозяйничанье владельцев фабрик и если бы мистицизм не был таким, каков он есть, и не угрожал распространиться ещё больше. ... В низших сословиях мистицизм господствует больше всего среди ремесленников (фабрикантов я к ним не причисляю). ... Но истинным центром всего пиетизма и мистицизма является реформатская община в Эльберфельде. Испокон веку она отличалась строго кальвинистским духом, который в последние годы, в результате назначения самых ханжеских проповедников, — сейчас их там хозяйничает сразу четверо, — превратился в самую дикую нетерпимость и мало чем отличается от папистского духа. ... Лангенберг <это уже часть Фельберта>, местечко близ Эльберфельда, по всему своему характеру ещё принадлежит к Вупперталю. Та же промышленность, тот же дух пиетизма. ... Гимназия в Эльберфельде находится в очень стеснённых обстоятельствах, но признаётся одной из лучших в прусском государстве. Она является собственностью реформатской общины, но мало страдает от её мистицизма, так как проповедники ею не интересуются, а члены попечительного совета ничего не понимают в делах гимназии; но тем более ей приходится страдать от их скряжничества. ... Эти три школы были основаны лишь в 1820г.; раньше в Эльберфельде и Бармене имелось только по одной ректорской школеи множество частных школ, которые не могли дать достаточного образования. Последствия этого ещё заметны на барменских купцах старшего поколения. Образования — ни малейшего; тот, кто играет в вист или на бильярде, умеет немного рассуждать о политике и сказать удачный комплимент, считается в Бармене и Эльберфельде образованным человеком.

Ужасающий образ жизни ведут эти люди и, однако, чувствуют себя превосходно; днём они с головой уходят в свои торговые счета, погружаясь в них с такой страстностью и интересом, что и поверить трудно; вечером в определённый час все собираются компаниями и проводят время за картами, рассуждают о политике, курят и, как только часы пробьют девять, возвращаются домой. Так проходит их жизнь изо дня в день, без всяких изменений, и горе тому, кто нарушит этот уклад; он может быть уверен, что во всех лучших домах города к нему отнесутся самым немилостивым образом.

Вупперталь

В завершении молодой человек даёт очень язвительный и длинный, подробный обзор "культуры" своих родных мест. Сокращаю.

"Отцы усердно наставляют на этот путь молодых людей; сыновья, в свою очередь, подают надежды пойти по стопам отцов. Предметы их бесед довольно однообразны: барменцы говорят больше о лошадях, эльберфельдцы — о собаках, а когда уж очень разойдутся, то начинается у них разбор наружности красивых женщин или же болтовня о делах, и это — всё. .. Фрейлиграт с большинством из них знаком лично, его считают хорошим товарищем. Когда он приехал в Бармен, эти зелёные дворяне (так называет он молодых купчиков) осаждали его визитами; однако он очень скоро понял, с кем имеет дело, и отстранился от их общества; но они его преследовали, хвалили его стихи и его вино и всеми силами стремились к тому, чтобы выпить на брудершафт с человеком, который что-то напечатал, ибо для этих людей поэт ничто, но печатающийся автор — всё. ... Фридрих Людвиг Вюльфинг — вот уж кто поистине величайший поэт Вупперталя, барменец по рождению, человек, которому никак нельзя отказать в гениальности. Долговязый субъект, лет сорока пяти, в длинном коричнево-красном сюртуке, который лишь вдвое моложе своего обладателя; на плечах — голова, не поддающаяся описанию, на носу — позолоченные очки, через стёкла которых преломляется взгляд сияющих глаз; голова увенчана зелёной шапочкой, во рту цветок, в руке пуговица, которую он только что отвертел от сюртука, — таков наш барменский Гораций. Изо дня в день он прохаживается по Хардтбергу в ожидании, не посчастливится ли ему найти новую рифму или новую возлюбленную. ... У этого изобретательного субъекта каждый день новые планы. В пору полного своего поэтического расцвета он собирался стать то пуговичником, то земледельцем, то торговцем бумагой; в конце концов, он очутился в тихой гавани свечного производства, чтобы тем или иным образом возжечь свой светильник. Писания его — что песок на берегу морском. ... Монтанус Эремита, золингенский аноним, должен быть отнесён к этой же группе, как сосед и приятель. Это наиболее поэтически настроенный историограф Бергской области; стихи же его не столь нелепы, сколь скучны и прозаичны. ... Вот и все, пожалуй, литературные явления прославленной долины. К ним, быть может, следовало бы присоединить ещё несколько разгорячённых вином мощных гениев, которые время от времени пробуют свои силы в рифмоплётстве. ... Вся эта местность затоплена морем пиетизма и филистерства, но возвышаются над всем этим не прекрасные, цветущие острова, а лишь бесплодные голые утёсы или длинные песчаные отмели, среди которых блуждает Фрейлиграт, как выброшенный на берег моряк".

Написано девятнадцатилетним Фридрихом Энгельсом в марте 1839 года и напечатано, судя по всему, в газете Elberfelder Zeitung.

Этот господин родился в 1820 году в Бармене (ныне Вупперталь), в семье текстильного фабриканта. До 14 лет учился в городской школе, в 1834 поступил в гимназию. В 1837, не окончив последнего класса, по настоянию отца ушёл из гимназии, чтобы заняться коммерческой деятельностью (отец направил его в Бремен для службы в торговой фирме). Писал стихи и критиковал при этом других, занимался музыкой, увлекался спортом. С 1839 стал публиковать статьи в "Telegraph fuеr Deutschland".

В 1842, окончив военную службу в Берлине, двадцатидвухлетний "недоучка" Фридрих вернулся в родной город Бармен, но, по решению отца, вскоре переехал в Манчестер, где находилась фабрика "Эрмен и Энгельс", а совладельцем её был старший Энгельс. Направляясь в Великобританию, остановился в Кёльне, посетив редакцию "Рейнской газеты", главным редактором которой был Карл Маркс. Возвращаясь в конце августа 1844 в Германию, Энгельс заехал в Париж, где в течении 10 дней жил у Маркса, так они подружились "навеки".

В Дюссельдорф, фото из иллюминатора идущего на посадку самолёта

Это я в полёте, возвращаюсь в Дюссельдорф после недельного отсутствия, фотографирую из иллюминатора.

И вижу я Германию, как картину Пауля Клее: крупноформатную акварель "Полифонические потоки"...

Дворы посреди полей.

Зелёные лоскуты полей. Красота.

Вдруг - река, большущая. Однозначно, это Рейн... Ах ты, батюшка! Ну здравствуй. Я дома...

Разворачиваемся после Дюйсбурга. Подлетаем с юга.

Солнце светит. Радуюсь!!!

Самые красивые храмы Европы (временно) можно увидеть в Кёльне.

Вчера я побывала на одной тематической выставке фотографии в Музее прикладного искусства (Museum für angewandte Kunst) в Кёльне.

Для этого проекта успешный немецкий фотограф (работал для рекламы) Маркус Брунетти (Markus Brunetti) на протяжении девяти лет "собирал" по всей Европе фотографии фасадов красивейших церквей и монастырских обителей: теперь на выставке можно увидеть результат - крупноформатные фотоснимки - величественные соборы Кёльна (а как же!), Ульма, роскошные французские соборы и церкви (Севильи, Милана), колоритные церкви португальской и немного немецкой "глубинки".

А я даже знаю примерно, как такое делается :-)

С 2008 до 2014 фотограф пять раз посетил Кёльн, оставаясь здесь на 10-15 дней, фотографируя собор обычной цифровой камерой снизу (как все :-), наснимал 1.500 (!) фотографий, за пять недель обработал их на компьютере и у него получилось вот такое очень впечатляющее изображение собора размером 1,5 на 3 метра.

Чёткость и детальность, а также некая отстранённость...

Это портрет-архипроект какой-то по каждому фасаду христианских храмовых построек...

Выставка работает до 14 декабря 2014 г. Билет на выставку стоит 3 евро.

Фотографировать не разрешается (а я нарушила)

"На фотографиях Маркуса Брунетти они (церкви) выглядят почти сюрреалистично - так, словно существуют автономно, в отрыве от мира сего. Такое исполнение удалось благодаря особой технике, разработанной фотохудожником специально для этого проекта".

Золинген, история производства ножей

Приведу обзор исторического развития ремесла по материалам толковой статьи "Великий Золинген", автор - Александр Марьянко (2012), подчёркивания мои -полностью статья представлена в журнале http://klinokmag.com.ua/russ/2012/n6/a1.htm

Национальный исторический центр производства ножей - «Город Клинков» (нем.: Klingenstadt) - такое название с марта 2012 официально носит германский городок Золинген, расположенный в 25 километрах к востоку от Дюссельдорфа.

Ещё в 1938 году германским правительством были предприняты законодательные меры по защите названия «Solingen», но многочисленные плагиаторы продолжают эксплуатировать его, намеренно коверкая написание — zolingen, sollingen zolinger, solinger и тому подобное.

Географическое расположение города в долине реки Вуппер, впадающей в Рейн, обеспечивало мастерские города не только торговыми коммуникациями, но и бесплатным источником гидроэнергии. В регионе вблизи города Золинген (как, например, и в Фельберте) добывали всё необходимое для производства: уголь, железную руду и свинец.

Покровительство рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского, известного как Мальтийский орден, позволило получать стабильные заказы и обогащать собственные технологии знаниями секретов металлообработки иных народов Европы, Азии и Африки, на которых простиралось влияние ордена.

Со времён средневековья здесь сохранялась гильдейская система, а это обстоятельство оставалось долгое время (до начала XIX века) существенным тормозом для развития производства в Золингене. Привилегии, принадлежавшие различным гильдиям мастеров железных и стальных изделий с XIV и XV веков, были отменены французами в 1809 году, что сняло множество преград для эффективной организации производства.

Производители Золингена за счет «гибкой специализации» малыми силами умудрялись производить много (в несколько раз больше продукции, чем англичане, например), и, к тому же, ещё намного дешевле. Благодаря малым, но эффективным инновациям производители из Золингена в значительной мере могли удовлетворять спрос в огромном количестве холодного оружия весь период почти непрерывных войн, длившихся в Европе с 1792 по 1815 годы.

Золинген, попав под контроль администрации Наполеона, был вынужден на рубеже XVIII и XIX веков сосредоточить все силы на изготовлении оружия для Французской империи (германским производителям просто запретили вывозить свою продукцию в другие страны с тем, чтобы те не отвлекались от производства оружия для агрессивно расширявшей свои границы империи).

Только в 1820-х немцы вернулись на международный рынок, на котором уже успели плотно закрепиться британцы. Достичь паритета с британцами по объемам импорта производителям Золингена удалось лишь в последней четверти XIX века, несмотря на то, что качество продукции этих великих центров сравнялась еще в 1840-х.

Первые десятилетия XIX века радикально изменили традиционный уклад европейской экономики в целом. Были разрушены прежние межнациональные барьеры Старого Света, на смену которым законодатели спешно возводили новые — военно-политические союзы, торговые эмбарго, таможенные пошлины.

Британский промышленный переворот обеспечил уверенное доминирование клинков из Шеффилда по всему миру в первой половине XIX века. К середине XIX века германский Золинген уже догонял британцев.

Попытки догнать по импорту британцев Золинген начал в неравных условиях. В начале XIX века население небольшого германского городка, расположенного в регионе Бергишес Ланд (это теперь земля Северная Рейн-Вестфалия), было не велико, даже после официально завершившегося в 1929 году объединения в «большой Золинген» близлежащих городов Грефрат, Вальд, Олигс и Хохшайд.

А с падением империи Наполеона недорогая и качественная германская клинковая продукция стала предметом многочисленных государственных и частных заказов, поступавших из небогатых стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока.

На протяжении всего периода XIX — начала XX веков основным иностранным поставщиком холодного оружия и клинков в Российскую Империю оставалась Германия, на долю которой приходилось до 90% всего импорта.

Помимо самой продукции, сопредельные страны пытались экспортировать и технологии, перекупая золингеновских мастеров: группами и поодиночке.

Конкуренция и жесткая регламентация производства, унаследованная от средневековых гильдий, побуждала многих амбициозных мастеров искать счастья на чужбине. Единичные случаи иммиграции квалифицированных трудовых ресурсов к концу XVIII столетия приобрели тогда массовый характер.

В 1814 году начался массовый рекрутинг золингеновских мастеров на Златоустовские заводы, руководство которыми осуществляла в те годы тоже полностью набранная из немцев команда. Так в Златоуст прибыли первые золингеновские мастера: главный мастер по приготовлению оружия Андрей Кунц, специалист по рафинированию стали Франц Лун, мастер по приготовлению ножен Брынкер, Кондрат Флик и седельный мастер Генкен.

В 1818 году набор был завершён: всех выписанных из заграницы мастеров находилось на фабрике 115 человек, а численность немецкой диаспоры с женами и детьми достигла 450 человек. Повзрослевшие сыновья прибывших вскоре увеличили число мастеров.

Сделано в Золингене. (Золинген - город в 20 km от Дюссельдорфа)

Золинген - это совсем рядом, да. Так вот, чтобы купить оригинальные ножи золингенской марки "Цвиллинг" (и только!), в Золинген ехать не обязательно, можно просто прогуляться по центральному бульвару Кё до дома № 92(а) - там расположен их фирменный магазин.

ZWILLING J.A. Henckels Retail GmbH Königsallee 92 a 40212 Düsseldorf Открыто: пн-сб 10:00 - 19:00

У этой компании есть сайт на русском - http://www.zwilling.ru/zwilling/ - там набор статей об их продукции и качестве товара. А вот почитать про историю марки "Золинген" вообще - статья "Ножи Золингена — современность, неотделимая от истории" (2008) -

цитирую:

"Как и любой промышленный город, Золинген обязан своим возникновением, историей, развитием, расцветом и процветанием выпускаемому в нём высококачественному продукту, а именно, ножам и режущему инструменту.

Рождение легенды История города Золинген началась более 1000 лет назад. Первые поселения на реке Вуппер, зафиксированные историками, были поселениями кузнецов-оружейников, которые специализировались на ковке мечей и кинжалов. Место было выбрано неслучайно — неподалеку от Золингена добывали необходимые для оружейного дела ископаемые: уголь, железную руду и свинец, а протекавшая рядом река использовалась как для производства, так и для транспортировки товара.

Сейчас это трудно представить, но самое известное в мире производство холодного оружия начиналось как контрабанда! Первоначально продукцию золингенских оружейных мастеров украшало клеймо мастеров города Нассау. В ту пору именно их продукция считалась самым известным и лучшим оружием. Долгое время, почти полтора века, оружейники Золингена не чурались прикрываться чужим именем, пока их собственное мастерство не вышло на уровень мастерских Нассау.

Настоящую известность принёс оружию с берегов Вуппера Мальтийский рыцарский орден. Встав под покровительство рыцарей-иоаннитов, поселение кузнецов постепенно начало обогащаться, что привело к возникновению в 1424 году на месте поселения города. Появились специализированные гильдии ремесленников — мечников, точильщиков, полировальщиков и прочих — которые следили за общим качеством выпускаемой продукции и регулировали цены на неё.

В обязанности гильдии также входило ревностно оберегать секреты производства. И меры применялись максимально строгие — мастерам категорически запрещалось переселяться в другие места, а чтобы попасть в ученики к мастеру, нужно было пройти многоступенчатые проверки секретных служб гильдии.

Расцвет Золингена И предпринимались эти меры не зря — в XVI—XVII веках наступает время господства золингеновской стали на европейском оружейном рынке. А если учесть, что в 1571 году гильдия оружейных мастеров Золингена получила исключительное право ставить на своих изделиях клеймо «Сделано в Золингене», то можно представить каких баснословных цен достигла их эксклюзивная продукция. Теперь уже им самим приходилось бороться с подделками своего товара.

В то время не каждый монарх мог себе позволить вооружить свою армию их оружием, потому многие из них стремились заманить к себе оружейников Золингена, чтобы организовать собственное производство. Но известен только один случай удачного бегства — в первой половине XVII века два мастера сумели пробраться в Англию и основали собственные оружейные производства в Ханслоу и Гринвиче.

В конце XVIII века перед золингеновскими мастерами особенно остро встал вопрос авторского права. К тому времени одно слово «Золинген» приобрело значение высшего качества и стало нарицательным. По всему миру появились фабрики по производству золингеновских ножей, отношения к славному городу не имевшие. США, Мексика, Бразилия — далеко не весь перечень стран, в которых выпускался в XIX веке поддельный «Золинген».

Лишь в 1938 году, после принятия закона «О защите имени „Золинген“» — вопрос частично был решён — «Золинген», сродни «Коньяку» считается с того времени наименованием, контролируемым по происхождению, с соответствующими правовыми нормами регулирования.

Современные «Ножи Золингена» На сегодняшний день под определение «Золингеновский нож» входит продукция нескольких древних семейно-родовых торговых марок.

Одной из самых старых являются «Близнецы» Хенкельса (Zwilling J.A. Henckels). Её история началась 13 июня 1731 года. В этот день ножевой мастер Питер Хенкельс из города Золинген зарегистрировал символ «Близнецы», по знаку Зодиака этого дня, как торговую марку в Гильдии Ножовщиков Золингена.

Известный сегодня во всём мире, этот знак в виде двух танцующих человечков-близнецов является одной из старейших торговых марок. Ножи, производимые под этой эмблемой, очень высоко ценятся во всем мире.

Не менее яркой и легендарной историей отличается и фирма Bоecker. Её недолюбливают ортодоксы Золингена, потому как в 1837 году выходцы из семьи Бёккер основали в Америке производство золингеновских ножей, тем самым отдав бесценный секрет производства иностранцам. Но не случись этого — во время Второй мировой войны фабрика в Германии была разрушена — торговый знак Бёккеров так и сгинул бы в пучине фашисткой катастрофы, и знаменитое клеймо каштанового дерева никогда больше не украсило бы ни одного ножа.

Также к цеху мастеров Золингена принадлежит фирма Вюстхоф (Wusthof). Это семейное предприятие, основанное в 1814 году, выпускает превосходные ножи с нанесенным на лезвия логотипом в виде трезубца.

Пройдя большую историю — от средневековья до современной технологического производства — золингеновские мастера неустанно поддерживают свою репутацию высококачественной продукцией. На протяжении всей многовековой истории золингеновского производства использовались самые передовые технологии времени, чтобы предлагать покупателям только лучшие ножи.

И на сегодняшний день марка «Золинген» — понятие, которое чётко ассоциируется с качеством, вековыми традициями и оружейным искусством. Они дорого стоят и долго служат. Владельцы таких ножей проносят их через всю свою жизнь и оставляют в наследство потомкам, ничуть не потерявшими в качестве".

Натюрморты из Кёльна

В музее кёльнском вчера была. Аппетитно! Всего пять картин успела увидеть показать хочу.1.

Всегда восхищает умение изображать стекло и жидкость в нём!

---

На второй картине - перламутровое, раковины устричные. И виноград! Да, виноград в изобразительном искусстве - это тоже привлекательно.

А тут вот - каперсы на рыбном блюде - закачаешься. Хорошо, что (мы не за тем) не голодные в музей пришли.

А ещё я здесь блики на стекле и металле прекрасными нахожу, керамику под креветками, белоснежность скатерти и нежность кружевной каймы...

А вот это - уже заставка к новой экскурсионной программе (родилось!). По часовой стрелке иллюстрирую, от рыбы:) рыбный ряд на набережной, музей стекла и керамики, булочная, городской рынок...

сначала на рыбный рынок, затем в музей стекла, можно и в музей клинков (что в Золингене), но обязательно в музей керамики, потом в культовую дюссельдорфскую булочную и на рынок, сыров отведать!

---

А на фруктах - муха позирует!

Белочка лишняя тут. А вот орех грецкий уже ей разгрызен или же просто расколот.

Улитка на объеденном листке, как мило.  А над ней - паутинка...

Уметь нарисовать паутинку! ...

Что нужно сделать в Кёльне - публикация "Вокруг света"

От себя добавлю:Как проехать из Дюссельдорфа в Кёльн. "На вкус и цвет... все фломастеры разные" (с:) А в целом - и особенно "Что посетить" - да! Вот это трудно пропустить и у всех "на слуху":

УВИДЕТЬ самый большой действующий колокол в мире (24 т), поднявшись по 509 ступенькам на колокольню Кёльнского собора. ЖИТЬ в Excelsior Hotel Ernst с невероятным видом на Кёльнский собор из каждого номера (от 179 евро за ночь) ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ на трамвае, который в центре города спускается в тоннели и превращается в некое подобие метро (от 1,90 евро). СЪЕСТЬ любимую уличную еду кёльнцев Halve Hahn («полпетуха») — ржаную булочку с теплым сыром гауда, горчицей и луком (6 евро). ВЫПИТЬ местного пива Kölsch в старинной пивоварне Früh, где варят только один сорт кёльша — Früh-Kölsch (1,80 евро за бокал «штанге»объемом 200 мл). КУПИТЬ в подарок флакончик Eau de Cologne —кёльнской воды (от 5 евро), для себя — баночку кёльнской горчицы в Музее горчицы Senfmuhle (4,55 евро).

© УЧАСТНИКИ OPENSTREETMAP

Памятка путешественнику Германия. Кёльн РАССТОЯНИЕ от Москвы ~ 2100 км (от 3 часов 20 минут в полете) ВРЕМЯ отстает от московского на 2 часа летом, на 3 часа зимой ВИЗА «шенген» ВАЛЮТА евро (1 EUR ~ 47 руб.)

Полюбуйтесь на архитектуру Аахенского собора

Необыкновенно красивый ракурс. Взгляд на архитектуруАахенского собора с высоты полёта птиц.

Нашла сегодня этот фильм в ленте новостей уважаемой "Немецкой волны". Очень приятно, что я с ними на одной волне :-)

А Аахенский собор я лично считаю самым немецким собором. Он драгоценный, величественный и настоящий, и не давит, а радует!

В Аахен?

Про исторические города, сохраняющие свой уникальный исторический облик и идентичность.

Читаю с огромным интересом градоведческую (или культурологическую литературу), а там, в одной статье ("Исторический город и идентичность", авторы из Самары: А.С. Абрамова и С.Е. Чичёва) рассматриваются такие, например, вопросы:

• может ли исторический город, в отсутствии какой либо национальной и прочей идеи стать тем смыслообразующим полем, которое способ но восстановить нашу идентичность, способствовать осознанию нашей ответственности и причастности за вверенное нам предками богатство?..
• каким образом взаимосвязаны и взаимозависимы история и современность в пространстве города, как город аккумулирует культурные коды?

Авторы предлагают "обратиться к замечательному опыту исторических городов, которые сумели через века и тысячелетия сохранить свой уникальный исторический облик и идентичность. Их, к счастью, достаточно много в Европе".

Давайте, конечно, посмотрим повнимательнее на этот опыт!

"...Постучимся в городские ворота Кведлинбурга – одного из самых древних немецких городов. История города началась в X веке, когда саксонский король Генрих I построил в 922 году на горе Шлоссберг королевский пфальц. Одновременно с возведением замка под горой началось строительство города. После смерти короля в 936 году его вдова Матильда основала на территории замка женский монастырь, который по сей день является символом города.

Интересна легенда о происхождении названия Кведлинбург, которая упоминается в древнерусском сказании о Петре и Февронии Муромских. Рязанская крестьянка Феврония, сидя за ткацким станком, слушает волшебного зайца, рассказывающего старинное немецкое предание о том, как дьявол домогается прекрасной Матильды, дочери императора Генриха.

Однако, продажа ее души состоится лишь в том случае, если девушка хоть на миг уснет в течение трех ночей. “Чтоб воздержать себя ото сна, Матильда сутки напролет ткала драгоценную ткань, а перед нею прыгала собачка, по имени Кведл, которая лаяла и махала хвостом...».

Это красивая легенда, однако Кведл и её хозяйка Матильда являются реальными историческими персонажами. Кведл громким лаем предупредила жителей города о приближении врага. В память об этом её изображение увековечено на гербе города. Название же город получил в честь своего основателя Квитило.

Около городской ратуши, на рыночной площади, стоит один из самых маленьких в Германии Роландов высотой 2,7 м. Статуя Роланда всегда являлась символом свободного города. В XV веке Кведлинбург восстал против власти аббатисы монастыря на горе Шлоссберг, а в последствии вступил в Ганзейский союз. В тот период на городской площади появилась скульптура Роланда. Город не долго был свободным, в 1477 году монастырь восстановил свое владычество, а Роланда по велению аббатисы убрали. Почти четыреста лет скульптура пролежала во дворе Ратуши, только в 1869 году ее отреставрировали и установили на площади.

Сегодня Кведлинбург – это город музей. Ни в одном городе мира фахверковое строительство, не представлено в таком объёме, как в Кведлинбурге. Свыше 1600 домов объявлены памятниками архитектуры. Весь исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО.

На пересечении Дороги Крепостей и Романтической Дороги, над долиной реки Таубер, расположен еще один интересный, и красивый город Германии – Ротенбург на Таубере. Расположенный на вершине высокой горы, у подножья которой течет река Таубер, Ротенбург некогда был богатым процветающим вольным имперским городом.

История Ротенбурга началась в 970 году, когда дворянин из Восточной Франконии Рейнгер основал в деревне Детван, лежащей на берегу Таубера, церковный приход. В 1172 году Ротенбург получил статус города, и вокруг него начали возводить первые фортификационные сооружения, от которых до наших дней сохранились две башни: Белая башня и башня Св. Марка. Период с середины XIII века до начала XVII века – эпоха наивысшего расцвета Ротенбурга, и именно в это время сформировался дошедший до нас архитектурный ансамбль города.

В дальнейшем, Тридцатилетняя войнаи эпидемии привели к тому, что обнищавший город с сильно сократившимся населением превратился в провинцию, а нехватка финансов на несколько веков остановила строительство. Однако в XIX веке Ротенбург, полностью сохранивший средневековый облик, привлек внимание историков и был объявлен национальным достоянием.

В настоящее время Ротенбург представляет собой редкий и удивительный ансамбль, в котором нет ни одной инородной встройки (Власти Ротенбурга издали указ, запрещающий перестраивать старинные здания). Здесь можно посетить несколько уникальных музеев: Музей игрушек, Музей Рождества, Музей средневекового уголовного права и другие, но главной достопримечательностью являются проходящие несколько раз в год карнавалы, посвященные различным событиям из истории города.

... Несколько раз в год в городе проводятся фестивали старинного пасторального танца, в память об овцеводах и их ремесле, процветавшем в Ротенбурге в средние века. Горожане облачаются в старинные одежды и превращаются в лавочников, солдат, купцов и ремесленников, по городу скачут всадники и маршируют отряды мушкетёров".

/ прочитано там - http://www.ssc.smr.ru/media/publications/Goroda_&_Vremiya_2.

Славяне, саксонцы, франконцы и вестфальцы. Запад и восток Европы в 10 веке. И крепости.

...Ну, что сказать? Намешано, да. А кто сказал, что история - это просто? Непросто, но довольно занятно. 10 век. Труднопонимаемые времена. Тут ещё и без "франко-французов" не обошлось. И до западных славян донеслось...

Начнём с королевства Лотарингия, часть которого к востоку от Мозеля оказалась подчинена королям Восточно-Франкского королевства в предыдущем 9 веке. Некто "знатный" Ренье Длинная Шея, вступил в союз с королём Франции Карлом III Простоватым и фактическим стал правителем Лотарингии, знать которой отказалась признать своим правителем Конрада I Франконского, поскольку он не был Каролингом (то есть наследником Карла Великого, Аахенского).

Понимаете, как всё?.. Идём дальше (перечитайте предыдущее и про Аахен, и вперёд)))

Тогда Р. Длинная Шея присягнул Карлу Простоватому, в результате чего Лотарингия вошла в состав Западно-Франкского королевства. Наследник Ренье по имени Гизельберт поссорился с Карлом Простоватым, их помирил Генрих П (из рода герцогов Восточной Саксонии или Остфалии) из Германии.

Вскоре Карл Простоватый (напомню: король западных франков) и Генрих (Птицелов; правитель Германии и наследник франконского Конрада) поссорились. Встретились около города Бонна, на корабле посреди Рейна, переговорили и заключили перемирие (Боннский договор).

А это уже принесло Генриху большой внешнеполитический успех: он обеспечил ему, не Каролингу, признание западнофранкского Каролинга.

При этом Простоватый Карл называл Генриха (Птицелова) «своим другом, восточным королём», а Генрих Карла — «Божьей милостью королём западных франков».

Ещё пару слов надо написать и о том, как просто-просто ост-фальский (саксонский, восточный) герцог, женившись на Матильде из богатого и знатного вест-фальского (саксонского, только запаздного) рода, восходящего к знаменитому вождю саксов 8 века Видукинду, стал королём: Благодаря этому браку Генрих смог распространить своё влияние на Вестфалию и потом уже зваться "восточным королём".

Кстати, в Германии королей избирали герцоги. Практически король - это "главный герцог" :-) А тут ещё и король-птицелов.

Есть легенда, согласно которой гонцы с известием об избрании Генриха королём застали его, когда он занимался ловлей птиц - так в историографии, начиная с XII века, за Генрихом закрепилось прозвище «Птицелов».

Строительство бургов. Генрих I Птицелов позаботился в своё время об организации обороны от набегов венгров, прозванными гуннами. В 926 году (более тысячелетия прошло уже!) на съезде знати в Вормсе был принят устав Burgenordnung.

По этому уставу началось строительство крепостей (бургов), гарнизоны которых набирали из местных крестьян. Описание организации подобных поселений осталось в летописях от монаха Видукинда Корвейского. Он сообщал, что крестьяне "объединялись в группы, в которых каждый девятый человек из гарнизона был занят воинской службой, а остальные восемь обязаны были заботиться о его содержании. Бурги должны были служить убежищем для местного населения во время набегов, поэтому в них создавались запасы продовольствия, на которые шла третья часть урожая".

В дальнейшем эти крепости выросли в полноценные города (которые часто называются и поныне Такой-то-бург, а Генрих I прослыл благодаря сему не только птицеловом, но и строителем городов. А ещё (поначалу для прямого противостояния венгерской коннице он создал в Саксонии тяжеловооружённую конницу), которую потом применил и в походах против славян.

По сообщению Видукинда, для того, чтобы её тренировать "испытать и закалить", этот король Германии и начал, собственно проводить завоевательную политику по отношению к западным славянам: полабским и гавелянам  (главный город гавелян — Бранибор (сейчас Бранденбург, между прочим - практически Берлин!). При этом попал в плен и князь гавелян по имени Тугумир, который был отправлен в Саксонию. Потом Генрих "взялся" за племя далеминцев, которые не раз до этого нападали на Тюрингию. Для того чтобы удержать эту территорию, Генрих основал бург, который позже вырос в город Мейсен (про знаменитый фарфор вспоминаем!).

По сообщению того же монаха Видукинда, во время похода 928—929 годов также были подчинены племена ободритов, вильчан (лютичей), ротарей, и лужичан.

В результате этих походов восточная граница германского королевства оказалась окружена поясом зависимых от него славянских племён.

При Генрихе эти территории так и не были включены в состав королевства, находясь под управлением собственных князей, плативших дань.