Дверь в городке Кевелар - красавица!

Заехали вчера с Л. в городок. Про этот Кевелар надо рассказывать отдельно. Соберусь с мыслями и расскажу.

А пока - вот эта дверь в мою коллекцию:

Любуюсь. Здесь и битое стекло, и чеканка, и эмаль, и ковка, и полудрагоценный камень!

Фотографировала "на бегу", спешно. На холоде и при пасмурном небе. Надо вернуться в хорошую погоду и с запасом времени. И с новыми силами. Вот соберусь и...вернусь.

Созерцать или любоваться вишнёвым цветением в Германии.

Задумалась, как написать об этой роскоши... Цветёт розово, но не роза, это вишня, хоть и цветы не вишнёвого цвета. Восторгалась вчера, не могла остановиться!

Это в городе Зигене, 130 километров от Дюссельдорфа.

Романтическая фахверковая идиллия Германии - Фройденберг.

Занесло меня вчера в гористый регион Южной Вестфалии – Зигерланд достоен всяческих рекомендаций. Во-первых, природа, лес, это „зеленые лёгкие“ Вестфалии – воздушный курорт. А во-вторых – фахверк. Фахверковые постройки создают живописный архитектурный фон в этом (промышленном вообще-то) регионе с его многочисленными заповедниками. Обилие елей вокруг, природа оказалась (несколько неожиданно для меня) северной, весна сюда только пробирается через лесные массивы.

Это горная местность, я наездилась за день по настоящему серпантину в одну-полторы полосы. Добралась таки до Фройденберга. Чем не музей фахверка?..

Там - белокаменная евангелическая церковь и много старинных фахверковых домов, с раскрашенными резными орнаментами на дверях и чёрных балках.

Церковь – евангелическая (пару лет побывавшая католической), башня-колокольня значительно старше церкви и является одной из башен бывшего замка Фройденберг, сгоревшего в пожаре 1666 года.

Der „ Alte Flecken" (нем. "Старое пятно") в центре Фройденберга является одним из наиболее значительных архитектурных памятников международного уровня.

Черно-белые фахверковые дома в этом уникальном историческом городке реконструированы после двух пожаров в 1540 и 1666 годов.

Сначала на прогулку по узким улочкам,..

Фахверк имеет повсюду свои особенности, в Зигерланде фахверковые балки кладутся прямо и просто, почти без затей (:-)

(да! у них даже почтовые ящики фахверковые!!!)

А двери - весёленькие...

Сюда я зашла на перекус ...

(там полы скипучие, готовят по-домашнему, хлеб вкуснейший! машинка "Зингер" украшает интерьер)

...и, подкрепившись, снова в горы - там из парка открывается лучший панорамный вид на старый город.

Это же настоящий «парад щипцов» (Giebelparade), гармонично выстроенный на склоне у бывшего замка!

Кто такие? Freudenberg в Вестфалии (Германия)

Сегодня побывала в местечке Фройденберг. Там меня встретили так:  1-2-3

Котик породы Фройденберг ("гора радостей":-) одним глазком утречком взглянул, всё ли в порядке в вверенным ему зебристом городке, а там - посторонняя, он на неё построже: "Понаехали, кто такие? Смотрю за вами всеми в оба глаза". Я была без группы, что было с явным удивлением констатировано на мордочке.

кот мимикрирует под фахверк )) и удивляется, что я его, замаскировавшегося, обнаружила)). Я, и правда, такую удивлённую кошачью мордочку раньше не встречала.

Про экскурс в Клеве

(фотографии о котором у меня пропали)

На прошлой неделе - поездка и прогулка в старом парке при курзале провинциального городка Клеве в нижнем течении Рейна (до Голландии - рукой подать). Итак, сначала - старый "курортный парк", Kurpark. В 17 веке здесь был открыт минеральный источник с лечебной водой и город получил к своему названию приставку «бад» (Bad, что означает курорт). Тогда был построен курзал, в котором теперь размещён музей современного искусства, а там коллекция скульптора Эвальда Матаре (Ewald Mataré *1887, †1965), я восторгаюсь его работами (он двери и дверные ручки творил!).

Вдохновляясь естественным горно-лесным ландшафтом, архитектор Якоб ван Кампен оформил Клеве в расцвет его курортной бытности барочными садами.

Уже задолго до "куротности" своей, в XI—XV веках город был столицей графства, а потом герцогства Клевского, имевшего непосредственное отношение к городу Дюссельдорфу - столице "Клевских" земель. Отсюда родом была супруга английского короля Анна Клевская.

Символ прежнего герцогского города - замок Шваненбург (нем. Schwanenburg).

Клевские герцоги назвали свой замок Schwanenburg (крепость лебедя), хоть это не крепость, а замок на утёсе. И происхождение они желали вести от легендарного Рыцаря Лебедя (Schwanenritter), Вагнеру он послужил прообразом Лоэнгрина. Сейчас в замке находится суд и геологический музей. Замок в Клеве относят к эпохе барокко, он - символ прежнего герцогского города, а сегодня Клеве украшен лебединым творчеством (а все мои фото про это - забавное - пропали! ((((.

И сказал рыцарь Лебедя: "Прощайте! Пришло время разлуки. Знайте же, что я - один из рыцарей святого Грааля. Имя мое - Лоэнгрин, а мой отец - Парсифаль".

Этот фонтан (из-за несезона не фонтанит ещё) рассматривается как современная скульптурно-ехидная трактовка разлуки «настоящего» Лебединого рыцаря (не Лоэнгрина) с женой Беатрикс (не Эльзой) и сыновьями, которые пытаются удержать отца при матери.

* Обязательно надо вернуться в Клеве и восстановить фото-потери (музейные и храмовые, но и всякие макро-фигульки).

Клеве (городок такой нижнерейнский).

"Кто ж это так?"... 

Вернулась из расчудесного (погода - прелесть!) маленького Клеве (городок такой нижнерейнский), а там много всего интересного было! В самом конце, перед посадкой в машину, сделала последний кадр. Угадает кто - для чего "его" (на мой взгляд, бедняжку) таким сделали?

...разглашать секрет про стену клевского храма?

(бедняга не столбиком там стоит, а завис под окном - это я ракурс съёмки изменила :-)))

Аахенские двери и их ручки

Аах!

Аахенское - готова повторять

эту программу много раз

Особой ценностью аахенского собора является ларец Девы Марии, который стоит непосредственно в храме и хранит аахенские святыни. К этим святыням с 14 –го века каждые семь лет совершается паломничество со всего мира.

Реликвии после каждого паломничества складывают в ларец, тот закрывают на специально изготовленный замок ювелирной работы. Отверстие для ключа заливают бронзой, ключ распиливают на две части и символично хранят в разных местах представители церковных и городских властей. А через семь лет дужку замка распиливают, чтобы коснуться святынь, а после паломничества ларец запирают уже замком новым. Использованные и испорченные таким образом замки с ключами хранятся в сокровищнице собора. Красивые и неповторимые «одноразовые» замки! Не удалось в этот раз красиво сфотографировать их.

Зато я нашла на сайте собора замок 2007 года (сделан он на основе самого обыкновенного замка, прелестно украшен и висит, охраняя святыни за фигурой Марии в соборе).

СОКРОВИЩНИЦА

Сокровищница собора (Domschatzkammer) – в ней собраны золотые реликварии и дароносицы из разных стран Европы.

Среди особых драгоценностей собора - Крест с печатью Лотаря II, изготовленной в конце 10 века из сардоникса, украшенный камеей Августа, филигранным золотом и великолепными драгоценными камнями (верхнее фото не моё, а с сайта собора), а также бюст-реликварий Карла Великого со встроенной в него частью черепа императора (XIV век). В душу запала средневековая мадонна трогательной красоты... Так бы и ходила туда...

РАТУША

Как и всякий порядочный немецкий город, Ахен быстро обзавелся и величественной городской Ратушей, замыкающей с юга Рыночную площадь. Хоть и построена на фундаменте дворцового зала каролингского императорского дворца – но ведь предназначена для работы муниципального управления, поэтому «перекроили» немного план постройки. Вход во дворец располагался со стороны собора, вход же в Ратушу горожане устроили прямо с противоположной стороны, с северной площади. Там фасад ратуши украшен скульптурами немецких императоров и королей, коронованных в Ахене за 600 лет. В зале на 2-м этаже, где происходила светская часть коронационных торжеств, можно рассмотреть копии вывезенных некогда в Вену императорских регалий.

Императорская корона, охотничий рог, держава, меч и парадная сабля (подарок багдадского халифа!) мирно соседствуют в огромной витрине с Евангелием, исполненным в аахенском скриптории, учрежденном тем же Карлом (кстати, в этой же мастерской, наверное, был разработан "Каролингский минускул", приятноокруглый шрифт вполне современного вида, в котором впервые стали правильным образом отделяться строчные и прописные буквы, а между словами появились пробелы. В целом же стараниями привлечённых ученых при императоре вернули из забвения целые пласты античной культуры - время это даже называли "каролингским возрождением").

МУЗЕИ 

Если задержаться в городе подольше, стоит побывать во всех трёх превосходных городских музеях. В Музее Людвига (имеется в виду Петер Людвиг, известный меценат из Кобленца) выставлена богатая коллекция немецкой живописи и скульптуры - от высокого Средневековья до начала XX столетия. Отпочковавшийся от неё Музей современного искусства разместился в здании бывшей фабрики того же Людвига. Мы до них не дошли...

А ценителям старинного быта (мне!) по сердцу Couven-Museum, названного по имени "главного" аахенского архитектора XVIII столетия — Иоганна Кувена и устроенного в самом центре у собора, в особнячке, им же построенном. В русских путеводителях его называют музеем Коуфена. Там на первом этаже сохранилась аптека, где, как утверждается, начали делать первый в мире шоколад… Мы зашли, посмотрели на убранство комнат в стилях: Рококо, ранний Классицизм, Ампир, Бидемайер - прикоснулись к истории буржуазной культуры XVIII - XIX вв. Особо хороша мебель Аахен-Люттехер, замечательно скомбинированная с фарфором и фаянсом XVIII века. А кафельная комната какая там!!!

Трудно было оторваться...

ВЫПИТЬ

Рассказывают, что в переулке рядом с Рыночной площадью есть одно кафе, где пивал кофе Петр Великий, а мебель и кожаные обои — все те же, их не меняли с 1654 года. Мы зашли в то (или подобное!) старое-старинное и уютное заведение Rose am Dom, выпили там вкуснейшего красного вина «на посошок».

Аахен, королевский город

Аахен по численности населения – пол-Дюссельдорфа (четверть миллиона) - небольшой по современным меркам германский город, игравший судьбоносную роль в прошлом Европы.

То, ради чего в Аахен едут со всей Европы – это собор на главной площади.

С 788 года в Аахене начали строить дворцовый комплекс, включавший "палас" с бассейном с термальной водой (от лат. Palatium – палаты). Кроме жилых покоев, парадных залов в него входили библиотека, архив, школа. Он представлял собой аналог более поздних путевых дворцов, так как германские императоры всю жизнь кочевали с места на место, чтобы лично контролировать свою власть над подданными. Аахенская резиденция была у Карла самой любимой, в ней он бывал чаще всего.

А в 798 году началось строительство Дворцовой часовни - Капеллы (в последствии – кафедрального собора). В средние века к ней были пристроены готические часовни и хоры.

В своём любимом городе Карл Великий велел построить христианский храм (освятили в 805 году), напоминающий архитектуру античного Рима - отсюда купол определённо романского стиля, даже колонны Капеллы были привезены из Равенны, чтобы предметно напомнить, что Карл - наследник Римской империи. А Наполеон, считавший себя наследником Карла Великого, вывез равеннские колонны из Аахена в Париж. Вернули потом лишь некоторые, оставшиеся хранят теперь в Лувре. Колонны эти служили не опорой, а декорацией. И, всё-таки этот сюжет напоминает мне игру в шахматы. Фигуры "ходят" по Европе, как пешки...

Этот собор – мой любимый - смотрится драгоценно. Особенно внутри. Мозаика наикрасивейшая переливается - глаз не оторвать.

Мозаика в византийском стиле и своды капеллы, они для меня - чарующие.

Какие красоты!

Сочетание плетёного орнамента с фигурами фантастических существ, выглядывающих из растительных сплетений романской капители.

Для того, чтобы разместить многочисленных паломников, желающих увидеть аахенские святыни, к храму пристраивали часовни. 

У стены Венгрской часовни установлена скульптура Святого Стефана (973-1038), доставленная сюда венгерскими паломниками по случаю первого «свободного» паломничества венгров в 1993 году. Не верьте тем, кто считает эту скульптуру очередным памятником Карлу. Симпатичное бронзовое изображение венгерского короля-христианина (работа Варга Имре) в нарядной мантии из нержавеющей стали, частично позолоченной, в его руке - знаменитая Стефанова Корона, одна из национальных реликвий венгров (история её овеяна легендами и преданиями!). Корона эта состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой.

...

Аахен – это всё же Средние Века, так близко, что руками потрогать можно!

Ратуша.

Симпатичный такой, пряничный.

Но о знаменитых аахенских пряниках "Принтен" рассказывать не буду, их пробовать надо (ахтунг, они твёрдые), а я лучше покажу "пряничную" дверную ручку и аахенские двери (отдельно!).

А теперь - "в кино" про историческую роль города Аахен в европейском союзе.

Цветной Цонс

игрушечно... В этом близком к Дюссельдорфу городке много забавных деталей и ярких красок, даже в феврале.

Радуют глаз магазинчики Ненужных Вещей.

Как всегда, творчество. "Позитив", как стало модно выражать хороший настрой.

Не могла не улыбнуться собаководам.

Чёрно-белый Цонс.

Средневековый город или каким был бы Дюссельдорф

Время остановилось? Да! В этом городке я очень хорошо вижу, каким был бы Дюссельдорф, если бы он не стал городом-резиденцией и не получил бы того развития, что превратило бы его в современный город...

В этой фото-подборке только одна деталь из мира настоящего времени и тем самым выделяющаяся из исторических кулис.

Цонс на Рейне

деревня, у которой есть право называться городом

В субботу довелось опять прогуляться в старинный Цонс, помечтать и неторопливо прожить пару приятных часов без гламура, машин, спешки и суеты.

Вокруг - старина, миниатюрность, любовь к деталям, деревенская непритязательность. Я там частенько пополняю свою фотоколлекцию.

Обязательно - двери и ручки, окна :-)

Уже рассказывала про Цонс. А вот ещё немного исторических пояснений, понравившиеся мне (цитирую одну толковую статью на сайте "Немецкой волны":

"Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб? Правда, средневековая стена со сторожевыми башнями и следы древних римлян здесь имеются.

"Здесь будет город-крепость!". Наверное, такую или похожую фразу произнес кельнский архиепископ Фридрих III фон Саарверден (Friedrich III. von Saarwerden) в далеком 1372 году. И уже вскоре между Кёльном и Дюссельдорфом появился новый таможенный пост для взимания дани с купцов, перевозивших товары по Рейну, - крепость Цонс (Feste Zons). В наши дни и уже более столетия Цонс - популярная цель для однодневных туристических поездок из соседних городов.

В Средние века баржи вверх по течению Рейна тянули на канатах. Пройти мимо, не заплатив пошлину, было невозможно, чем и пользовались все правители, владевшие территориями вдоль реки, а количество таможенных пунктов на Рейне в эпоху феодальной раздробленности исчислялось десятками. ...

Отметим, что кёльнские архиепископы входили в число германских католических иерархов, считавших сбор рейнского налога (Rheinzoll) исключительной привилегией церкви. Они даже пытались с помощью Папы Римского добиться разрушения Пфальцграфенштайна, возведенного светскими правителями -  пфальцграфами из баварского рода Виттельсбахов. Но замок и ныне там.

По значению для казны средневековые рейнские пошлины можно сравнить с нефтяными месторождениями индустриальной эпохи. Каждый феодал "бурил скважины" на своих территориях и не обращал особого внимания на соседей. Если и обращал, лишь желая их отобрать. ... Архиепископ Фридрих III фон Саарверден являлся не только духовным иерархом, но и, если можно так выразиться, "по совместительству" правителем собственного Кельнского курфюршества (Kurköln) - одного из семи изначальных курфюршеств Священной Римской империи германской нации. Именно курфюрсты, согласно Золотой булле, принятой в Нюрнберге в 1356 году, избрали германского короля, который затем становился императором. Другими словами, архиепископы Кельна были фигурами в средневековой Европе очень влиятельными.

Власть в таком церковном курфюршестве по вполне понятным причинам (целибата, обета безбрачия) переходила не по наследству, а в результате выборов нового архиепископа. Часто ими становились младшие сыновья знатных немецких династий. Они не могли, как старшие, наследовать отцовские владения, поэтому шли по церковной линии.

Фридрих III фон Саарверден происходил из очень влиятельной семьи, а свой пост занял даже прежде, чем достиг минимального для таких церковных должностей 30-летнего возраста: его родственники добились от Папы Римского специального разрешения.

На землях своего курфюршества князь-архиепископ обладал не только духовной, но и светской властью, в том числе правом назначать и собирать налоги. Курфюршество росло постепенно, сначала состояло из разрозненных территорий, но в итоге заняло примерно стокилометровую полосу земли шириной около 25 километров вдоль Рейна.

В свою очередь, Кёльнское архиепископство (Erzbistum Köln) по территории не было тождественно курфюршеству, а значительно превышало его. За пределами собственных земель архиепископ обладал лишь духовной властью. Например, Кельн не входил в курфюршество.

Жители Кёльна, обладавшего городской самостоятельностью в империи, пустили своего нового верховного пастыря в его собственный Кафедральный собор только после того, как тот письменно подтвердил независимость города и отказ от претензий на светскую власть на его территории! Правда, такие заверения и обещания не всегда гарантировали стороны от многочисленных конфликтов. Такие вот особенности средневековой религиозно-политической географии.

Финансовые дела курфюршества велись из рук вон плохо, оно не вылезало из долгов. Иногда условием для избрания нового архиепископа являлось "торжественное" обещание не начинать новых дорогостоящих проектов, но, как правило, вскоре о них забывали.

До 1372 года архиепископский налоговый пост находился в Нойсе (Neuss), ближе к Дюссельдорфу, но русло Рейна постепенно менялось, он удалялся от стен города, да и жители Нойса начали заявлять дополнительные претензии на часть таможенных сборов. Назревал конфликт.

Чтобы избавиться от лишней головной боли и гарантировать собираемость налога, столь важного для хронически пустых касс, архиепископ фон Саарверден решил перенести таможенный пост в одну из своих собственных деревень - Цонс"... 
Автор статьи - Максим Нелюбин.

Охотно ссылаюсь на эту грамотную статью = здесь же милые зимние картинки, а нам повезло с сухой и не очень холодной прогулкой, хоть и пришлось подогреваться глинтвейном)))

Рядом с Дюссельдорфом - Цонс-Zons.

Много старины, невест и миниатюрного на каждый квадратный метр города-крепости.

Отправилась в субботу в очередной уже раз на противоположный берег Рейна - в Цонс. Признаюсь, что левый  берег этой великой реки кокой-то "не мой". Всё у меня на том берегу неправильно выходит. Исключение - Цонс. Здесь всё настолько миниатюрно (размеры крепости 300 х 250 метров), что заблудиться-ошибиться просто невозможно.

А переправа сюда на автопароме из Дюссельдорфа занимает максимум пятнадцать минут. 

Первое, что увиделось в момент приближения к крепости - одинокая Невеста (прямо как в Дюссельдорфе, "на тумбе"). Одна, посреди улицы, "брошенная" какая-то... Я, конечно, к ней: всё ли в порядке? Она поведала, что уже расписана. Сегодня вечером, говорит - венчание в церкви, а в перерыве они в крепости фотографировались. Жених уходил за чем-то, что забыл. Вернулся, на сердце у меня полегчало (невесты не должны стоять в одиночестве на пустынных улицах!), пожелала им счастья и - в Цонс.

Гостей с реки городок встречает Рейнскими (или Таможенными, или Петровскими) воротами, над аркой прохода в крепость фигура "Марии ангелов" (Мария - ребёнок, сопровождаемый ангелом).

Капелла рядом с воротами принадлежала монахиням - сначала францисканкам, затем  (до 1960 года) - винцентинкам.

В Цонсе можно гулять неспеша и разглядывать двери, окна, дворики - всё маленьких размеров и украшено с большой любовью.

Здания - свидетели былых времён. За что уважаю немецкую культуру - вся старина используется в нормальной жизни, её можно потрогать и ощутить, не надо искать её в музее, она - рядом, на каждом шагу... Среди этой старины можно отдохнуть душой. И просто передохнуть-перекусить... Мы устроили обеденный перерыв, решив отведать первые в этом году лисичек. 1 августа = открытие "лисичкового сезона".

Приготовлено было хорошо. Сидели за столиком "на прохоже-проезжей части" - мимо нас прошло очень большое число невест (из-за красивых "кулис" прибывающих сюда на фотосъёмки).

Время обеденное, переходящее в кофейное, многочисленные маленькие кафе и рестораны радуют публику, чем могут.

У крепостной стены в мостовую вложен мраморный камень с надписью "Вода есть жизнь". На этом месте до постройки водопровода в 1937 году был городской колодец. Без воды жизнь в осаждённой крепости была невозможна. 

Нафотографировала дверей и ручек - отвела душу и пополнила фото-копилку.

Украшают люди свои улицы и дома. В этом, на мой взгляд, выражено немецкое радушие. Это ведь как приглашение "Подойди-войди-полюбуйся".

... Или - "Присядь-отдохни"... А какие здесь "Вело-Ролс-Ройсы"! Обратите внимание на оформление велосипеда... А как вам шины "в цветочек"?..

Дальше - Юддетурм. Оборонительная (в прошлом) башня, увенчанная машикули́ (фр. machicoulis, от средневекового фр. mache-col, «бить в голову») — навесными бойницами, расположенными в её верхней части.

Юддетурм из базальта и кирпича был самой высокой башней города (и тюрьмой-темницей). Названием своим башня обязана, скорее всего, фамилии богатых кёльнских горожан, имеющих и в Цонсе свои владения (на старом кладбище в 1518 была похоронена некая Мехтильде Юдде, Mechthilde Judde), её надгробный камень поместили теперь в башню. Во времена барокко башню украсили симпатичным несредневековым куполом. Эклектика вот такая. 

На ступенях неоготической церкви Святого Мартина собрались все пожарники города (они же = защитники), один из них венчается. У Невесты, только что обвенчавшейся с Пожарником, интересный букет-метла - флористы стараются, выдумывают. В 1876-1878 годах старую церковь снесли, построили новую "готическую" ("мода" того времени) по планам архитектора Винценца Штатца (Vinzenz Statz).

Распятие и фигуры на алтаре (из дерева, раскрашенного сыном архитектора, известным мастером) установлены в 1888 году.

Плиты, которыми выложен пол в церкви, заказывали в начале прошлого века у Villeroy & Boch, колонны-монолиты из черного мрамара с белыми прожилками - свидетельства зажиточности города.

Могильные кресты со старого кладбища поместили на стены церкви. В 1798 году перестали хоронить внутри города, кладбище перенесли за крепостные стены.

А вот, смотрите, этот фахверковый дом "прилепился" к угловой башне. Калитка этого домика = тупик у крепостной стены. Как тут умудряются люди на машинах ездить, разворачиваться? Но дома, улицы и стены свои крепостные любят - украшают цветами и безделушками... Меня это радует.

В 16 веке между горожанами и кёльнским архиепископом Салентином произошёл конфликт из-за попытки введения налога на домашний скот, получивший название "Свинной ссоры" (солдаты Салентина захватили свиней в "заложники",.. закончилось всё победой горожан, свиней вернули). Композицию-фонтан установили в 1959 году в память о "героическом возвращении скота в город", пять бронзовых свиней добавили в 1987 году... Их отполировали до блеска руки восторженных гостей города.

...17 век - одна трагедия за другой... Чума - несколько эпидемий, пожары, Тридцатилетняя война (1648 год = конец Тридцатилетней войны.

По некоторым оценкам в результате войн и эпидемий население Германии сократилось с 17 до 8 млн. человек!).

Развитие города тогда приостановилось, некому было особо дерзать-менять и строить, может, поэтому и сохранился этот городок таким "позднесредневековым".

Погода на Рейне своеобразная - к вечеру "веселее" становится, даже если весь день "хмурилось".

Хорошо погуляли. Назад - на "правильный" (наш, дюссельдорфский) берег - на пароме. Его уже ждёт красавец-автомобиль на пристани.

Паромщик спросил: "А что, интересно в Цонсе? Я там ни разу не бывал." - с нашего берега, значит, паром. В 21 час (летом) - его последний рейс Цонс-Урденбах. Не дано ему, паромщику, в Цонс попасть...