Рурско-зимнее. Три избранных счастливых момента, или: куда бы я отправилась в декабре.

Если повсюду пахнет карамелью, печеньем с ванилью и глинтвейном, традиционно начинается поиск идеальной Рождественской атмосферы - к счастью, это скрашивает непогожее начало зимы. Да... И может даже, это и есть одно из самых красивых времён года - рождественский сезон в Европе? Я вам не скажу за всю Одессу Европу, а только про Германию сейчас. Местные жители и туристы в это холодное время года пользуются случаем, чтобы, в первую очередь, быстро согреться горячим вином прогуляться по рождественским базарчикам, которые придают улицам и площадям немецких городов особый шарм.

И, помимо того, здесь всегда устраивается много интересного, чтобы согреть привести людей в празднично-рождественское и просто счастливое настроение.

Представлю симпатичные мне лично избранные моменты сезона в нашей округе: на холоде, на льду, в тепле. Или: на базаре, на "заводе", в музее - в Рейнско-Рурском регионе.

Момент первый: на холоде - на базаре Несомненно, без этого - никак: нигде дух Рождества и ожидание этого праздника любви и надежды на лучшее так заметны, как на рождественских базарах, конечно, они есть практичечки в любом немецком городе: там можно (и иногда даже нужно!) согреться глинтвейном или безалкогольным "детским" пуншем и закусить его жареным миндалем, поглазеть на прилавки с тёплым, блестящим, наивно-праздничным, купить что-нибудь ненужное приятное к предстоящим праздникам.

Момент второй: на льду - на заводе Вспомнить детство и покружиться на коньках в экстраординарном окружении. Слышали про "Шахту Цолльферайн" - объект всемирного наследия ЮНЕСКО? Каждый год в декабре вода "промышленного" бассейна там превращается в 150-метровый каток ZOLLVEREIN®Eisbahn в городе Эссене - это самый необычный каток Германии, "заводскные" пируэты на льду в промышленном здании можно пробовать с 7 декабря 2013 до 5 января 2014.

Момент третий: в тепле - в музее Да если ещё и бесплатно - вот это щедрый подарок! На всех четыре выходные Адвента Музей современного искусства Фолькванг в городе Эссене дарит свободный вход для всех посетителей. Субботы+воскресенья, 10-18 часов.

Про дюссельдорфские рождественские базары и про эссенские музеи напишу ещё (явки и пароли в отдельных статьях в ближайшие дни).

Экскурсионная программа: В Аахен из Дюссельдорфа

Подчеркну, что обычно особенно радусь заявкам гостей на проведение экскурсионной программы в Аахене.

Практически это программа на весь день. По опыту предыдущих посещений Аахена замечу, что 5 часов в городе – это абсолютный минимум (два часа – прогулка, час – Собор, час – сокровищница, час – дополнительно прогулка/музей). В любом случае нам необходимо «обеденное» и «кофейное» время в Аахене: в целом – 1 час. Если вы хотите не торопясь, подробнее побывать в этом симпатичном городе – нужны все 7 часов, которые «пролетают» незаметно.

Город Аахен расположен в 90 километрах от Дюссельдорфа, проезд на поезде: 1,5 часa в одном направлении (без пересадки, в комфортабельном поезде, стоимость группового билета – 39,50 евро *цены по состоянию на 2013 год).

Расписание программы-минимум «5-7 часов в Аахене»: 

  • Встреча на главном вокзале Дюссельдорфа: отправление в 9:22 / прибытие в 10:52,
  • с 11 до 16 часов (5 часов) мы в Аахене.
  • Обратный выезд из Аахена в 16:13, в 17:34 мы в Дюссельдорфе. -при 7 часовом пребывании (с 11 до 18 часов): обратный выезд из Аахена в 18:13, в 19:34 мы в Дюссельдорфе.

Расценки на 2014 год и продолжительность экскурсии в Аахен по индивидуальной программе для 1-4 человек: 245 евро – 5 часов в Аахене (с дорогой – 8 часов и 285 евро) или 315 евро – 7 часов в Аахене (с дорогой – 10 часов и 355 евро). Посещение музеев: каждый музей +15 евро.

Мы можем выбрать вариант «5/2»: экскурсионная программа 5 часов + 2 часа свободного времени – всего 7 часов в Аахене по цене пятичасовой программы +15,00 = 300 евро (включая дорогу, без посещения музеев). То есть: мы расстаёмся на 2 часа в Аахене, встречаясь после вашего обеденного перерыва, самостоятельного посещения музея или перед отъездом.

Программа в Аахене:

  • Церковь St. Foillan
  • «Фонтан Кукол» и аахенские улицы старого города, прочие фонтаны и скульптуры.
  • Собор - «Ахен - третий Рим»! Осмотр знаменитых мозаик ахенского собора, сделанных по образцу раввенских, витражей и алтаря с великими ахенскими святынями
  • Сокровищница собора (Domschatzkammer) - открыта в понедельник до 13 часов – в ней собраны реликвии в драгоценных реликвариях и дароносицы из разных стран Европы, в этом музее можно увидеть шедевры средневековой религиозной живописи, предметы средневекового быта, а также рог рыцаря Роланда, крест Лотаря и многие другие (красивые и неповторимые «одноразовые» замки аахенских святынь!)
  • Ратуша (открыта в понедельник) – величественное сооружение, замыкающее с юга Рыночную площадь, украшенное скульптурами немецких императоров и королей, коронованных в Ахене за 600 лет. Возможно посещение? В зале на 2-м этаже, где происходила светская часть коронационных торжеств, можно рассмотреть копии вывезенных некогда в Вену его императорских регалий: Императорская корона, охотничий рог, держава, меч и парадная сабля. Интересны интерьеры старинной Ратуши

Альтернативно/дополнительно (особенно ценно при плохой погоде), но не в понедельник!

  • Couven-Museum (закрыт в понедельник) в самом центре у собора, в красивом особнячке 18 века. В русских путеводителях его называют музеем Коуфена. Аптека, где, как утверждается, начали делать первый в мире шоколад. История буржуазной культуры XVIII – XIX вв: Рококо, ранний Классицизм, Ампир, Бидемайер. Особо хороша мебель Аахен-Люттехер, замечательно скомбинированная с фарфором и фаянсом XVIII века (кафельная комната!)

 

Аахен или Кёльн? Кёльн и Аахен?

Аахен или Кёльн? Кёльн и Аахен?

Да, поездку в Аахен можно сочетать с Кёльном. Например, высадиться по пути туда - если в Кёльне вас интересует исключительно Кёльнский собор - или на обратном пути на час-два-три, если есть желание увидеть собор или провести там вечер и не ставить задачей посещение магазинов и музеев в Кёльне, то всё реально. 

Read More

Где можно кататься по снегу круглый год и развлекаться по-альпийски, 20 километров от Дюссельдорфа

В Дюссельдорфе нет, практически, снега. Но есть отель со снегом - там внесезонный, крытый горнолыжный стадион: с 2 подъёмниками, кресельной канатной дорогой, трассой для бобслея, снежным боулингом и альпийской атмосферой и снегом круглый год - относится территориально к городку Нойс под Дюссельдорфом (некоторые популярные телепрограммы даже думают, что это и есть Дюссельдорф).

Read More

Про «Зал Столетия» в Бохуме (50 км от Дюссельдорфа) и Историческую ярмарку

Бохум (Bochum), "рабоче-промышленный" город в 50 километрах от Дюссельдорфа, объединён с городками Херне, Хаттинген и Виттен и расположен в сердце Рурской области (с билетом VRR можно доехать туда за 40-45 минут на региональных электричках RE1 или RE6).

Одним из самых посещаемых объектов в Бохуме считается концертно-выставочный зал, расположенный в Вестпарке — «Зал Столетия» (Jahrhunderthalle) построен в 1902 году и изначально предназначался как один из павильонов для выставки-ярмарки в Дюссельдорфе (Industrie- und Gewerbeschau - „kleine Weltausstellung“), где Бохумский сталелитейный завод демонстрировал свои достижения, а в 1903 году здание было разобрано и перевезено на свою "малую родину" - в Бохум.

Таким красавцем был этот павильон в Дюссельдорфе на промышленной выставке. Архитектор сооружения - Генрих Шумахер (Heinrich Schumacher).

Соберётесь совершить вояж по земле Северный Рейн — Вестфалия, загляните туда, просто полюбоваться на филигранную конструкцию «Зала Столетия» в Бохуме и элегантное архитектурное решение промышленного сооружения. Да и, наверняка, найдётся что-нибудь интересное в программе «Зала Столетия» и сможете лично убедиться, что заводской ангар "превратился в жизнеутверждающий символ перехода от устаревшей индустриальной экономики к новым экономическим взаимоотношениям".

Как произошло такое превращение? После закрытия заводов к концу промышленной эры и к концу 20 века местными властями было принято решение о рациональном использовании огромных площадей «Зала Столетия» и о переоборудованию его с целью придать новые функции. Теперь этот зал - и довольно регулярно посещаемое в первую очередь немецкими туристами здание - является одним из 52 сохранившихся строений индустриальной эпохи, экстравагантной концертной площадкой и местом проведения масштабных шоу.

Вот что говорится об этом сооружении на страницах Немецкого туристического штаба:

"Эстетика и прагматизм: Здание концертного зала «Ярхундертхалле» в Бохуме, построенное на легких стальных перекрытиях, является одним из первых чисто функциональных инженерных сооружений в мире. После удачной реставрации оно стало классическим примером успешного сочетания традиционной и современной архитектуры и одновременно символом обновленного Рурского района. "

Помимо представлений оперного искусства и известного традиционного фестиваля «Рурская Триеннале», в этом зале проходят церемонии и торжества национального уровня, а вокруг него разбит живописный Вестпарк, этот комплекс стал одним из наиболее популярных мест отдыха у горожан. Может быть, и приезжим тут кое-что из обширной программы будет интересно. К примеру: в феврале парки аттракционов, такие как "ФантазияЛанд" закрыты - несезон. До настоящего и яркого Кирмеса  в Дюссельдорфе ещё полгода. А под крышей старого фабричного зала - Историческая ярмарка с ностальническими аттракционами.

Совет любителям ярмарочных увеселений: зимой воспользуйтесь редкой возможностью погулять по "ярмарке" и почувствовать необыкновенную атмосферу прошлых времён: старые карусели, комната смеха и кривых зеркал, сахарная вата и леденцы. Этот мир "малых аттракционов" отлично и особенно подойдёт для ностальгического отдыха всей семьёй, при том замечательном и гарантированном условии, что непогоды в историческом зале точно не будет.

Следующая Историческая ярмарка в Бохумском "Зале Столетия" - в феврале 2014 года:

субботы и воскресенья: 1+2, 8+9, 15+16 февраля 2014, с 11:00 по 20:00

Плата за вход:

взрослые: 12,50 € / дети до 14 лет: 9,50 € / дети ростом до 80 сантиметров - бесплатно  Цены включают пользование всеми аттракционами - так часто, как вам только понравится!

Адрес "Зала Столетия" в Бохуме:

Jahrhunderthalle Bochum

http://www.jahrhunderthalle-bochum.de/

Адрес для навигационной системы: An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum или Gahlensche Straße 15,  44793 Bochum.

Проезд на общественном транспорте:

Тариф: VRR, Preisstufe: D

В Бохуме от главного вокзала (Bochum Hauptbahnhof) - на трамвае 302 в направлении Gelsenkirchen-Buer (или трамвайный маршрут 310 в направлении Bochum-Höntrop). Выйти на остановке "Bochumer Verein/Jahrhunderthalle". Теперь идите вверх по лестнице и далее по асфальтированной дороге. Через две минуты вы увидете Бохумский концертный зал Jahrhunderthalle Bochum.

Какие бохумские достопримечательности я бы ещё рекомендовала посмотреть?

  1. Шахтёрский поселок Дальхаузер Хайде (Dahlhauser Heide) - построен в 1906 – 1915 годах в качестве образцового жилого комплекса для рабочих близлежащей шахты, в основе концепции которого лежит модель города-сада (проект Роберта Шмоля, личного архитектора промышленной династии Круппов): 339 двухэтажных домов с «вестфальскими» башенками. В посёлке есть живописный парк - в целом красивое историческое место, наглядно иллюстрирующее быт немецких шахтёров в период индустриального расцвета
  2. Германский музей горного дела (Bergbaumuseum) – крупнейший немецкий музей такого рода, увенчанный башней 68-метровой высоты, откуда открывается широкий обзор. В этом музее можно спуститься под землю - попасть в реконструированную шахту.
  3. Планетарий имени Цейса (Zeiss Planetarium) - очень современен, первый в мире планетарий полнокупольной проекции, которая создается с помощью проектора Velvet производства компании «Цейс».
  4. Мюзикл на роликовых каньках «Звёздный Экспресс» («Starlight Express») - рок-мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, интересен тем, что все играющие на очень даже "спортивной арене" исполнители, поставлены "на колёса". История о игрушечных поездах, которые оживают во сне маленького мальчика - один из самых популярных мюзиклов в Германии (см. http://www.starlightexpress.de/).

Русские в Дюссельдорфе (19 век) - после французов и перед пруссаками.

Я уже рассказывала про именитых гостей города и безымянных "студентов" из России в 18 веке, художниках, которые повышали свою квалификацию в Дюссельдорфской художественной академии в 19 веке, но это уже вторая половина того насыщенного событиями 19 века, а в начале было так...

В зале приёмов старинного здания дюссельдорфской ратуши - картина солидных размеров: побережье Рейна (приблизительно на месте сегодняшней Медийной гавани) и заснеженное поле на южных подступах к Дюссельдорфу, где изображены многочисленные воины в одежде начала XIX века - русские. Картина была создана предположительно в 1900 году и называется "Русские войска готовятся к переправе через Рейн 13 января 1814 года".

Автор – известный немецкий живописец Вильгельм Шройер (Wilhelm Schreuer, 1866-1933), создававший полотна на исторические темы и отображавший городские сцены, прославился своими работами маслом в "лазированной" технике - разбавленными красками на влажной основе.

Дело происходит двести лет назад - в январе 1814 года русские войска покидают Дюссельдорф - на картине они собираются форсировать Рейн. Снежная была зима, такого теперь не случается!

В снежной дымке на этом (восточном, правом) берегу – Дюссельдорф. Им ещё надо дальше на запад, на левый берег, в Париж. Около двух месяцев они простояли в этих местах... В ноябре 1813 года авангард союзников занял Дюссельдорф без боя, французские чиновники покинули город накануне. С 25 ноября власть взял на себя бывший сначала прусским, а потом и российским статским советником Карл Юстус Грунер (Gruner), став временным генерал-губернатором Берга со столицей в Дюссельдорфе. Он был человеком «быстрого ума, живого темперамента и горячей души» - быстро издал указ о формировании "генерал-губернаторства", многие чиновники были уволены и "мэр" был заменён на "бургомистра".

Как же русские отряды ушли из Дюссельдорфа? В военных мемуарах того времени я нашла такое упоминание происходящего в изложении некоего "Дневника" с позднейшими примечаниями Липранди И. "Как был взят город Соассон 2/14 февраля 1814 года" // Русский архив, 1868:

"Умалчиваю о том как излагается движение корпуса барона Винценгероде от Дюссельдорфа (где он перешел Рейн) ... Приступаю прямо к предмету."

Далее говорится, что барон Винценгероде получил приказание двинуться к Дюссельдорфу, переправиться чрез Рейн и вступить

"в пределы Франции. Движение было тотчас произведено; корпус собрался к концу декабря в Мюльгейме-aн-дер-Рур. Авангард занял Дюссельдорф. Когда от Чернышева* было получено донесение, что собрано из окрестностей достаточное число лодок, Винценгероде приказал ему переправиться, и на другой же день двинул корпус к Рейну. По совершении сего, Винценгероде, вслед за Чернышевым, начал переправляться и занял Нейс (Нойсс), городок около семи верст от Дюссельдорфа (и авангард и корпус переправились чрез Рейн, когда шёл, временами, по нём лёд). На другой день, не дожидаясь отряда гр. Воронцова, находившагося еще на правом берегу, корпусная квартира перешла в Дик. В этот же день приказано Чернышеву, приезжавшему в Дик, идти на Аахен..."


В 1816 году решением Венского конгресса герцогство со столицей в Дюссельдорфе было окончательно признано Прусским владением, а титул Великого герцога Клеве и Берга перешёл к королю Пруссии Фридриху Вильгельму Третьему. Вот так Дюссельдрф и рейнцы попали к Пруссии.

А начало-то века в Дюссельдорфе было таким... французским. Разматывая исторический "клубок", закрепим-зафиксируем "нити" фактов и собранный материал.

Наполеон решил образовать «буферную зону» между Пруссией и Францией, из его письма 1806 года Талейрану узнаём про "центр новой державы" - воистину, наполеоновские планы:

«Пруссия - великая держава, и в видах на будущее было бы большой ошибкой позволить ей расти вширь. Однако, если особые соображения вынудят мириться с этим расширением, лекарством от него в Германии было бы создание совсем нового государства, рост которого сравнялся бы с прусским, но которое из-за семейных или географических связей тяготело бы к Франции. Центром новой державы самым естественным образом мог бы стать Везель и Дюссельдорф. Его ядро возможно составить из герцогства Берг и герцогства Клеве - вот уже 300.000 человек».

И ведь сказал-сделал! Новое территориальное образование, в состав которого вошли бывшие прусские владения Клеве и Везель, а также баварский теперь Берг (Бавария получила взамен другие области), называлось Великим герцогством Бергским и было отдано во владение маршала Мюрата (Joachim Murat), главным городом герцогства был Дюссельдорф. Соответствующий декрет от 30 марта 1806 года гласил:

"Поскольку Их Величества короли Пруссии и Баварии соответственно уступили нам герцогства Берг и Клеве в полную власть со всеми правами, ... мы нашим монаршим соизволением передаём указанные герцогства и права на них принцу Иоахиму, нашему возлюбленному зятю".

Император выслал Мюрату подробные инструкции - всё сам, всё сам!..

"Я написал маршалу Бертье, велев ему послать вам прямо из Кёльна разрешение короля Баварии на занятие герцогства Берг. Как только получите такое разрешение, вы прикажете генералу Дюпону занять его,.. вы отправитесь в Дюссельдорф, вас там должны принять со всеми почестями, подобающими вашему положению, и вы официально оповестите, как в герцогстве Берг, так и в герцогстве Клеве, о моем имперском декрете, объявляющем вас князем Берга и Клеве... Вы не будете ничего менять в управлении..."

24 марта 1806 года принц Иоахим I-й под колокольный звон и залпы орудий торжественно въехал в Дюссельдорф, где принял присягу от дворянства и городских чинов. Великое герцогство Бергское официально вышло из состава Священной Римской Империи и присоединилось к Рейнскому союзу.

В 1808 году Мюрат получил трон Неаполитанского королевства, а Великое герцогство Бергское у него забрали досталось в 1809 году несовершеннолетнему старшему сыну короля Людовика Голландского, Людовику Наполеону (Napoleon-Louis Bonaparte, 1804-1831 - недолго же тот прожил!)

В 1811 году в Дюссельдорф по дороге в Москву с контрольным визитом прибыл сам Наполеон (останавливался во дворце Егерхоф). Он, скорее всего, был занят планами и рекрутированием отрядов для "русского похода". А рейнцев же обязали выставить военный контингент из 5.000 человек. Далее читать не обязательно (это мне для работы - заметки про форму нужны) немного о бергских отрядах армии Наполеона.

Бергские пехотинцы носили белый мундир французского образца с небесно-голубыми воротником, обшлагами, лацканами и отворотами фалд (выпушка белая); панталоны белые; кивер французский (у вольтижёров зелёный плюмаж с белых кончиком, зелёные эполеты; у гренадёров медвежья шапка с красным плюмажем, красные эполеты); погоны фузилёров в 1-м и 3-м полках – белые с голубым кантом, во 2-м и 4-м полках – голубые с белым кантом.

В 1808 году в герцогстве образован полк конных егерей, переименованный затем в полк шеволежёров-улан (Chevau-legers-lanciers). Второй уланский полк под командой полковника графа фон Нессельроде (von Nesselrode) принял участие в Русской кампании 1812 года и был почти полностью уничтожен в сражении 28 ноября при Студянке, оставшие в живых солдаты в 1813 году были объединены с прибывшими из Испании эскадронами 1-го полка в Бергскую уланскую бригаду.

Бергские солдаты были практически полностью уничтожены при отступлении армии, в том числе в сражении при Березине – из 5.000 чинов, участвующих во вторжении, вернулись на родину не более 300 человек.

Но их в Дюссельдорфе помнят и во время Парада стрелков можно увидеть форму, о которой я и собрала тут немного умных слов материалов - пусть будет и, может, ещё кому пригодится.

*Кто такой Чернышёв?

Граф Александр Иванович Чернышев (1785—1857) — флигель-адъютант Императора Александра I; военный атташе при Наполеоне во время его войны с Австрией в 1809 г. Полковник с 1810 г. В 1810—1812 годах — в Париже, в должности личного курьера Александра I при Наполеоне. Один из выдающихся русских разведчиков; создал и возглавил агентурную сеть в Париже (военное министерство Франции и при дворе Наполеона). В 1812 г. — офицер Главной Императорской квартиры. Командовал «летучим корпусом» в армии адмирала П. В. Чичагова, обеспечивал ее связь с армией П. X. Витгенштейна, освободил из плена генерала Винценгероде и ротмистра Нарышкина. В конце кампании — генерал-майор и генерал-адъютант. За взятие Берлина получил орден Св. Георгия 3-й степени. Прославился кавалерийским рейдом в Вестфалию и взятием ее столицы Касселя. Сделал внешне блестящую карьеру при Императоре Николае I, но по результатам она не стала продолжением его боевой службы. В 1827 г. — генерал от кавалерии. С 1828 г. — управляющий Главного штаба. В 1832—1852 гг. — военный министр России. В 1841 г. возведен в княжеское достоинство, в 1849 г. — светлейший князь. С 1848 г. — председатель Государственного совета. Скончался и был похоронен в с. Петровском под Москвой.

1836 год. Об Аахене, Дюссельдорфе, Кёльне и Рейне - письма от Гоголя

Путешественник Николай Гоголь своей матушке пишет серьёзно:

В Дюссельдорфе только остановился позавтракать. Это город уже не старинный, но совершенно новый и столица нижнерейнских провинций. В один день почти я медленною немецкою ездою переехал земли мекленбургские, ганноверские, прусские и датские. Наконец неделю назад, как приехал я в Ахен (Aix la Chapelle).

Ахен, один из самых старинных городов, лежит в долине и виден весь, как на ладоне, если взойти на одну из окружающих его гор. Вид его издали очень хорош, но вблизи ничто не поразит сильно, выключая разве только вони. Все ванны находятся внутри самого города в гостиницах, так что вы, живя в городе, не будете знать, где они. Во многих домах минеральные воды проведены подземными трубами. Только за городом можно встретить источники в натуральном виде, в виде маленького ручейка, от которого клубится горячий пар. На водах здешних ведут жизнь самую скучную, потому что все воды находятся в городе, а не за городом, как в других местах. Оттого все почти отделены друг от друга. Притом сюда приезжают только старики и уже слишком больные. Воды здешние очень сильны. Так как я чувствую себя совершенно здоровым, то и не намерен брать. В Ахене находится прекрасный старинный катедраль в готическом вкусе. Окна идут от земли до самого верха. Вся церковь светла, как оранжерея. Здесь хранится стул Карла Великого, на котором он погребен сидящим.

Из Ахена отправляюсь в Кельн, старинный и очень примечательный город, в котором катедраль считается первым в Европе по своей архитектуре.

Из Кельна предстоит мне самое приятно путешествие на пароходе по реке Рейну. Это совершенная картинная галлерея: с обеих сторон города, горы, утесы, деревни, словом — виды, которых даже на эстампах вы редко встречали. Очень жаль, что вы не можете видеть всего этого. Когда-нибудь, под старость лет, когда поправятся и ваши и мои обстоятельства, отправимся мы поглядеть на это.

Сёстрам пишет веселее, поучая немного про "общественный" транспорт - "бесценные сестрицы Аннет и Лиза" узнают от братца Гоголя:

Много городов я проехал и, наконец, приехал в Ахен, откуда теперь пишу вам. Это один из самых старинных городов. Если вы будете учить среднюю историю, то вы узнаете, что здесь похоронен Карл Великий и что это была столица его империи. Вы, кажется, обе не любите восхищаться хорошими видами и потому вам нечего говорить о том, что вид Ахена с горы чудо как хорош. Весь город у вас под ногами, так что вы можете перечесть все домы. Вообразите, что в Ахене есть воды, то есть ручьи, которые текут и кипят вместе и такие горячие, что в них с трудом можно купаться. Однако же кто купается в них, тот выздоравливает, в какой бы ни был болезни. Так как я не болен, то и не намерен оставаться долго в Ахене и взял уже билет в дилижанс, который довезет меня до другого города, тоже старинного. Вы знаете, что такое дилижанс? Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. ... Здешний катедраль (так называется здесь соборная церковь) очень хорошо выстроен, хотя тоже большая старина. Вы таких строений никогда не видывали. Вот он.

Источник: Николай Васильевич Гоголь / Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / Том 11. Письма 1836-1841

Кёльнское. Занимательное. Опять про Кёльнский собор.

Кружевом, камень, будь, И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань...

О. Мандельштам, 1912

Немного про соборно-архитектурное вообще и поподробнее о том, что видят и не видят те, кто приезжает с желанием "посмотреть" на главную местную достопримечательность - на Кёльнский собор. На масштабную готику взглянуть. 

Кёльнский собор, он такой известный-известный. Все хотят его увидеть и едут за этим в Кёльн. Некоторые делают одно-два фото на фоне главного портала (весь фасад никогда не умещается ни на одно фото, да и огромен он, ого...) и бегут от него подальшеТак вот я о чём. Не надо бежать, раз уж приехали сюда. Строение это не просто увидеть надо, а рассматривать. И внутри, и снаружи. Можно очень долго. Потому что он задуман как ни крути великий и готический, хоть и достроенный всего 130 лет назад, в период модной нео- или псевдо-готики, и спрятано здесь множество древних ценностей и современных неожиданностей.

Начну издалека (из Кёльна, а как же :-) Один умный человек (некто Даниэль Готье) давно вот что сказал про готические соборы и Средние века в целом:

"Они представляют собой идеальное сочетание естественных элементов — камня, песка и дерева — с блистающим, эфемерным светом, а также с неким божественным порядком и стремлением к звездам. Своим неповторимым духом готический собор скорее всего обязан многочисленным событиям в культурной и интеллектуальной жизни общества. Одиннадцатый и двенадцатый века были отмечены строительством большого количества новых городов, ростом интереса к знаниям и литературе древности, зарождению современных форм государственности и общим экономическим подъемом. Все эти факторы стали причинами возникновения нового готического стиля и активнейшего строительства соборов в двенадцатом-тринадцатом веках. ... С развитием готического стиля наступил и расцвет использования органических форм. В особенности это касалось барельефов и скульптур на фасадах. Фасады были покрыты ажурным каменным орнаментом, представлявшим собой сплетение листьев, плодов и цветов, а также фигур людей и животных. То же самое можно сказать и о витражах. Это буйство органических форм возникло одновременно с увеличением интереса ученых к функционированию природы. ..."

А дальше я приведу тут картинки, вырезанные из одного фильма именно про то самое буйство, которое творится на высотах Кёльнского собора.

Так вот, о буйстве форм. Конкретно: в Кёльне. Видно, что в капителях колонн жизнь кишит прямо? И потому я скажу ещё и о том, что многие знать не желают собор Кёльна - не такой уж и (задуманный только как готический) средневековый, но фигур людей и животных, а также "растений с лицами" там множество. А вот если вам скажут, что там не только химеры, козлы, зайки и курочки, но и футбольные и боксёрские сцены есть, а также Хрущёв и Кеннеди одну башенку "венчают"? Не поверите? А я ведь только доказанное рассказываю, предъявляя доказательства и проверяя источники.

Смотрите, на крыше собора рядком сидят очень "вольные" каменщики и долбят аркбутан своими молоточками...

1. 

Увидеть снизу их и их творения невозможно (уж больно высоко - до 157 метров нагромоздили) - и глаза у всех устают разбегаются уже на "первом этаже". А поэтому большая часть их работы остаётся "невидимкой".

2. 

Так вот, сидят всякие человечки на "лесах"-"аркбутанах" вместо "завиточков", которые зовутся "краббами"... Вот этот зайца поймал - он язычник, идёт себе с охоты домой, никому не мешает, которого скоро ирландский монах будет обращать в христианство.

3. 

Монах рядом пламенно проповедует, а язычники хитро прячутся от взгляда туриста в камне лесах.

4. 

Тянутся к природе. 5. 

Аукают. Играют в прятки прямо над входом в собор...

6. 

И чем выше, тем невиднее они... Сливаются с "лесным" пространством.

7. 

На фото вверху - верхняя часть одного "пинакля" (их, этих малых башенок, у собора множество). Большие башни украшены извесными "крестоцветами" - они похожи и на крест, и на цветок с 4 лепестками одновременно.

А как вам вот эти "лепестки" - никого не напоминают?..

8. 

Прошу прощения за качество изображения, но без этого "снимка" из фильма про Кёльнский собор вы бы, скорее всего, не поверили, что там на нас тайком смотрит и незабвенный Н.С.Хрущёв, он не один там "покорил" Кёльнские высоты, слева - президент Кеннеди, справа - француз де Голль.

Не соскучишься с ними. Далее - боксёры. Мультяшные.

9. 

Футбол на вершинах Кёльнского собора. Мальчики. Вот уж:)

10. 

Девочки ворон считают кур пасут.

11.

Такая она, архитектура Кёльнского собора. А вы говорите: готика!

Надеюсь, никто не разочаруется, а только пожелает сам убедиться и посмотреть повнимательнее.


Кому ёщё архитектурных терминов ? Они в предыдущей статье.

Про пеший туризм - походы, популярный в Германии способ проведения свободного времени

Если есть желание понять немецкий менталитет, надо знать вот об этом направлении и распространённой форме досуга - пешеходный туризм. Вот что сообщает немецкое посольство в одном из своих представительств:

"Пешеходный туризм очень популярен. Около 34 миллионов немцев в свободное время совершают пешие прогулки. И это не случайно. Ведь Германия располагает превосходной инфраструктурой из 200.000 км обустроенных туристических маршрутов. Они проходят по разнообразным и отчасти сенсационным ландшафтам.

Север страны отличается просторными равнинами, приливными осушками (ваттами), вересковыми пустошами, постепенно переходящими в покрытие густым лесом средние горы. Далее к югу страны горные хребты поднимаются в Альпах до величественной вершины Цугшпитце высотой в 2.962 м".

А сколько всего интересного можно увидеть, пройдя пешком по Германии! Любители культуры имеют возможность совершать походы вдоль Рейна - бесчисленные крепости, можно пройти по Дороге немецких сказок - по стопам братьев Гримм, увлекающимся геологией надо как-то попасть в экскурc-экспедицию по вулканам горного массива Эйфеля.

Знаете ли вы, что около 30 процентов территории Германии покрыто лесом?..

Особо впечатляющими и любимыми всегда были винодельческие маршруты, особенно осенью - в "бархатный" сезон: пёстрые краски и истинное наслаждение.

Виноградарские угодья Германии составляют примерно 100.000 гектаров и расположены в 13 винодельческих районах, в которых, в силу геологической и климатической диверсификации, производят 2.658 индивидуальных сортов вин. На территориях между реками Рейн и Одер растёт отличный виноград!

Здесь можно найти многочисленные тематические маршруты:

Wandern - пеший туризм - походы, популярный в Германии способ проведения свободного времени, даже целого отпуска (Wanderurlaub). В одиночку или в группе, в любом возрасте — так можно быть ближе к природе, ночевать в палатке, на турбазе (Herberge), в загородной гостинице (Gasthaus) - есть много вариантов.

Всего в стране 48 туристических союзов (Deutsche Wandervereine) с центром в Саарбрюккене, проложено 220.000 километров туристических маршрутов различной сложности, оборудованных указателями, щитами с поясняющей информацией, башнями с видовыми площадками.

Уже в конце XIX века пеший туризм стал популярен в буржуазной среде (особенно у её мужской половины) и в это же время стремительно стала развиваться инфраструктура туризма: оборудованные маршруты, проводники, турбазы, специальная литература, что способствовало вовлечению в туристическое движение представителей средних слоёв населения и их детей. Промышленность и торговля предлагали разнообразное туристическое оборудование, одежду (Wanderkleidung), специальную обувь (Wanderschuhe), компасы, бинокли, пищевые концентраты и даже специальные сборники песен (Wanderlieder).

В современном понимании явление «вандерн» возникло в Германии с появлением молодёжных союзов «вандерфогель» (дословно: перелётная птица). И в настоящее время две трети немцев считают такой туризм современным видом досуга, а для каждой школы существуют обязательные «дни походов» (Wandertage).

"Символические сорняки" на алтарном складене "Поклонение волхвов" в Кёльне.

Трава-мурава, а в ней - подорожник, фиалки, анютины глазки, незабудки, малоизвестные дубровка, гравилат, копытень - всё это на алтаре в Кёльнском соборе (алтарный складень "Поклонение волхвов" создан приблизительно в 1426 году и является одним из главных сокровищ католического собора).

Обложка книги Один райский садБиолог Элизабет Комес смогла каждую былинку на полотне рассмотреть (!), расшифровав спасительные и целительные символы, описала эту алтарную флору в своей книге "Один райский сад".

Elisabeth Margarete Comes "Ein Garten Eden".

Средневековый художник Штефан Лохнер (Stefan Lochner) изобразил около 40 различных растений и трав, после 10 лет кропотливого анализа Элизабет Комес удалось идентифицировать 33 из них... Интересно!

Далее цитирую материалы сайта "Немецкая волна".

"И что поразительно: Лохнер, который был не только известным живописцем, но и ботаником, остановил свой выбор исключительно на лекарственных растениях. Для работ Лохнера была характерна любовь к символике, любая деталь несла определенную смысловую нагрузку. Какую? Комес попыталась это выяснить.

...Алтарный складень был написан первоначально не для Кельнского кафедрального собора, а для капеллы городской ратуши (в собор он попал лишь в XIX веке). Что определило, если можно так выразиться, сверхзадачу художника: картина должны была отводить беды от города Кельна и его жителей. Поэтому и был избран сюжет "Поклонение волхвов", ведь три волхва (или три "короля", как их принято называть в западных конфессиях) - главные покровители Кельна, их мощи как раз и находятся в готическом кафедральном соборе.

Боковые створки алтаря также показывают сцены из жития "своих" святых Урсулы и Гереона, погибших за веру у ворот Кельна. Святая мученица Урсула приняла смерть вместе с 11 тысячами дев, которых она обратила к вере. Гереон был солдатом фиванского легиона, состоявшего, в основном, из христиан. Легион послали усмирять братьев по вере, но солдаты отказались сражаться. Они были убиты в Кельне и брошены в колодец, на месте которого сейчас стоит церковь Св. Гереона.

В общем, роль святых - своеобразных патронов Кельна - понятна. Что касается флоры под ногами персонажей трехстворчатого алтаря, то это не просто, как можно было бы подумать, справочник "спасительных" лекарственных растений: подобная примитивная прямолинейность столь выдающемуся мастеру кельнской школы, как Штефан Лохнер, была чужда. Так, Элизабет Комес обращает в своей книге особое внимание на... сорняки. Скажем, на вьюнок полевой - хорошо известное многим садоводам и огородникам растение с длинными стеблями, большими раструбами цветков и ползучим разветвленным корнем. Избавиться от этого сорняка очень трудно: корень вьюнка, на полметра уходящий в землю, почти невозможно выкорчевать. "Это - символ христианства, как его понимал Лохнер, - убеждена Элизабет Комес. - Как и вера, вьюнок снова и снова прорастает сквозь землю, пробивается к свету и расцветает чудесными цветами, распространяющими волшебный запах аниса..."

Вообще вьюнок - популярное в немецкой традиции растение. У братьев Гримм есть сказка "Стаканчики Богоматери", в которой возница поит уставшую Богоматерь вином из цветка вьюнка - за неимением стаканчика. Цветки вьюнка поэтому и сегодня нередко называют "стаканчиками Богоматери".

Еще один традиционный для художников XV века цветок, который мы также находим на алтарном складне Лохнера, - картезианская гвоздика. Алая гвоздика издревле символизировала страдания Христа. У нее было и другое предназначение: она предохраняла от вшей, блох и демонов.

Магическая мандрагора

В самой середине нижнего края картины находится растение, которое очень важно и для художника, и для автора книги: мандрагора. "Это - одно из важнейших для христианской символики растений и ключ к картине, - подчеркивает Элизабет Комес. - Его корень напоминает фигуру человека, а листья, которые растут после того, как расцветают цветы мандрагоры, достигают громадных размеров, до одного метра шириной!" Мандрагора упоминается в Библии, в "Фаусте", "Ромео и Джульетте"... Давно известно, что она ядовита. Но в Средние века и в ранний период эпохи Возрождения ей приписывали магические свойства. Считалось, что она делает человека неуязвимым. Вот, скорее всего, как раскрывается секрет Лохнера: именно поэтому он включил мандрагору в число спасительных для кельнцев растений.

Еще одно растение весьма двусмысленной репутации - это иглица колючая. Она популярна с глубокой древности. Иглицу сажали в Средние века вдоль стен кухонь и погребов, чтобы ее колючие листья предохраняли от мышей и крыс, а, значит, от чумы (отсюда одно из ее названий: мышиный терн). Сегодня ценятся другие свойства этого многолетнего вечнозеленого растения: оно вызывает сужение сосудов кожи, то есть помогает против судорог, отеков, тяжести в ногах, варикозного расширения вен, замедляет процесс так называемой целлюлитической инфильтрации тканей.

Кстати, среди множества растений и трав, которые с почти фотографической точностью изобразил Штефан Лохнер, есть один-единственный представитель животного мира: жук-олень, или рогач. В Средние века считалось, что он защищает от демонов. Так что и здесь художник не отступил от своей задачи "визуального спасения" жителей славного города Кельна.

 

17 век и память об останках Марии Медичи в Кёльнском соборе - Что за нравы!

Факты про изгнание и смерть матери французского короля Людовика XIII, ибо касаемо Кёльна и Медичи, времён мушкетёров и, вообще: что за нравы.

В 1631 Мария Медичи бежала из Франции в испанские Нидерланды (и жила в Монсе и Брюсселе). После суда, который признал её виновной, конфисковалось всё её имущество - королева-мать была объявлена вне закона. А потом - в 1638 году - она не вернулась во Флоренцию, а вынужденно отправилась "разъезжать по Европе" - переместилась в Амстердам, оттуда в Англию (к дочери-королеве Генриетте), но и там не прижилась, и, наконец, оказалась в октябре 1641 в Кёльне, поселившись в скромном доме, в котором когда-то жила семья Рубенса (на улице Sterngasse 10), хотя была матерью короля Франции и королев Испании и Англии... 

..."Она скончалась в Кёльне 3 июля 1642 года, всеми забытая и в полной бедности. ... Ее набожность достигла ни с чем не сравнимых масштабов, и она проводила дни и ночи в молениях… Кардинал де Ришельё, узнав о ее смерти, лишь презрительно усмехнулся. Впрочем, надо отдать ему должное, он позаботился о том, чтобы соблюсти честь Франции. На оплату долгов Марии было отправлено сто тысяч ливров, также было сделано все, чтобы тело Марии перевезли в Париж. Он и предположить не мог, что ему самому оставалось жить всего пять месяцев…" (цитаты из книги Элен Фисэль "Жизнь Марии Медичи")

Её забальзамированные внутренности (именно так утверждают источники, а не "сердце" - что, конечно, романтичнее звучит - а внутренности покойных в роду Медичи всегда отделяли от их тел) были погребены в Кёльнском соборе за реликварием Трёх Королей-Волхвов (там останки ММ сохранились, в то время как её мощи, по приказу "сынули" Людовика XIII перевезённые в Париж и погребённые в склепе французских королей собора Сен-Дени, не сохранены: при разграблении королевских гробниц во время Французской революции могила Марии Медичи была разграблена. Теперь её останки были похоронены в братской могиле церкви).

Мемориальная доска в полу часовни Трёх Королей (Dreikönigenkapelle) напоминает о бывшей там могиле набожной Марии Медичи.

Кстати, есть ещё одна мемориальная доска в потолке, о которой меня спрашивали на экскурсии, она напоминает про шторм 7 октября 1434 года, настолько сильный, что один камень упал буквально в сантиметрах от алтаря часовни. 

Сердце мужа Марии Медичи, Генриха IV, согласно его распоряжению, было передано для захоронения в часовне иезуитской коллегии Ла Флеш (куда потом и было доставлено и сердце Марии Медичи, а там и таким образом их сердца вместе и, как бы "пережили" французскую революцию).

Администратор форума "Гостиная Ришелье" написал такое красивое "Посмертное слово в честь королевы-матери":

"Флорентийский дворец служил мне колыбелью, Парижский Лувр был свидетелем моей славы, Имя моего супруга вечной памятью Сияет на небесах подобно новой звезде; Моими зятьями были три короля, А сыном - сияющий факел, тысячами лучей сверкающий в истории; Среди столькоих великих, можно ли в это поверить, Я умерла в изгнании, Кёльн - моя могила. О, Кёльн, город в немецкой земле, Если когда-нибудь тебя спросит любопытный прохожий О пагубных моих страданиях, Ответь: "В сем печальном бедном гробу покоится Королева, чья королевская кровь рассеяна по миру И которая не имела, умирая, ни одной пяди земли".

Вот что пишет по этому поводу Оливье Лефевр д'Ормессон: 

"В понедельник [18] моя мать была в Сен-Дени, куда останки королевы-матери прибыли вечером в воскресенье, сопровождаемые каретой, запряженной шестью черными лошадьми с большим количеством шталмейстеров; маленькую карету тащили шесть лошадей, где находились останки и позади ехала большая кареты также с шестью лошадьми. Но весь этот экипаж не зашел в город, поскольку те, кто владели экипажем, боялись, что они не будут главными, если зайдут в город. Оруженосцы королевы взяли останки и пронесли их к церкви, в сопровождении факелов, которые должен был нести король. Останки поместили в середине хора под великолепным балдахином, подаренным Кёльном; она [Мария Медичи] была принята везде с большой честью от Кёльна до Франции, где в её честь не было совершено ни одной церемонии и по дороге её не поместили ни в одну церковь".

Останки королевы-матери оставались непогребенными в капелле базилики Сен-Дени, ожидая своего окончательного места погребения. 12 апреля Газетт также сообщает, что в Ля-Флеш прибыло сердце Марии, которое было помещено в церкви иезуитов вместе с сердцем Генриха IV.

Мария Медичи (Питер Пауль Рубенс)

Готика и природа: Альтенберг, 40 км от Дюссельдорфа

Где была не раз, где мне нравится: Альтенберг - дословно с немецкого "Старый Берг", историческое место, где был когда-то первый замок местной знати, рода фон Бергов.

Романтичное место всего в 40 километрах от Дюссельдорфа.Уже дорога туда мимо сказочных домиков - прекрасна (коротко и зелено))) - я ценю возможность любования лесной гористой дорогой, по пути к такому доступному Средневековью. Там в долине - большая готическая церковь, Альтенбергский собор, стоит с 13 века в исконных владениях графов фон Берг, в центре "Земли Бергов" (Bergisches Land). Интересно, что во многих случаях вокруг таких солидных построек образовывались большие поселения, а здесь - по-прежнему лес, луга и коровы пасутся - деревня!

Альтенбергский собор (Altenberger Dom)  или его ещё "бергским" называют - и не собор даже, а "простая" монастырская церковь Вознесения Пресвятой Девы Марии (Klosterkirche Sankt Maria Himmelfahrt), за величину её нарекли собором, хотя кафедры епископа там не было. Постройка заложена 750 лет назад монахами-цистерцианцами ((их облачение — белое одеяние с чёрным скапулярием, чёрным капюшоном и чёрным шерстяным поясом), обрамляема живописными лесами на холмах. Позже фон Берги построили себе новый замок на реке Вуппер (Wupper), а свои старые владения подарили монахам. Логично, что раз уж свои земли монастырь получил от графов фон Берг (Grafen von Berg), то традиционно многие представители рода и похоронены (если не в Дюссельдорфе или Кёльнском соборе, то здесь) в этой церкви, ставшей усыпальницей рода.

Это (определяем по посоху и головному убору) архиепископ кёльнский тут покоится, звали Бруно третий фон Берг (Bruno III. von Berg), третий по счёту из этого рода. Отрёкся от престола и ушёл доживать сюда в монастырь. Здесь красивые надгробия, интересно одежду их в камне разглядывать :-)

Особое внимание у всех посетителей и знатоков заслужил расположенный над главным входом огромный витраж (1390-1400 годы) на западном окне (Westfenster). Изображение "Небесного Иерусалима", размер: 18 на 8 метров. Самый большой готический храмовый витраж в Европе севернее Альп (да, значит и больше кёльнских ??) - кажется, что он янтарный в основе своей, с яркими вкрапнениями-"украшениями" из рубинов, изумрудов и других драгоценных камней, а не из "простого" - пусть даже и из цветного - стекла.

Это самое яркое окно церкви, а чем ближе витраж к алтарю, тем монохромнее его исполнение. Вот, почти чёрно-белое... кружево...

13 век. Это очень тонкая манера - "гризайль" с палитрой неярких стекол светлых цветов.

Если приглядеться, то краски есть, но абсолютно минимально!

Очень высокие и узкие окна - как лента.

С тонкой прорисовкой.

По уставу монахам-цистерцианцам надлежал суровый образ жизни, который так и нашёл своё отражение в "простой" архитектуре: стиль цистерцианцев скупой, без излишеств и украшений из золота (им даже запретили использование цвета в украшении полов!). А на современный взгляд получились от этого очень значительные и впечатляющие произведения архитектуры, и технику гризайлядля витражей всё интереснее и интереснее находить и разглядывать. Цистерцианцами был создан свой собственный стиль гризайля: на молочное стекло наносились разнообразные растительные орнаменты в форме вьюнков и листьев "шварцлотом" (краской из расплавленного свинцового хрусталя), искусно украшая стёкло однотонным орнаментом "серых" цветов.

А по мере удаления от алтаря к выходу - всё ярче и ярче краски...

Наслаждаюсь)

Тут уже в листве и монахи спрятались читающие (симметрично, как, заметьте).

А это уж ярко, далеко от алтаря :-) тут уже - янтарно-золотисто, детки с коронами в руках...

...и с орлами)) - веянье Пруссии... Кстати уж... В храме не ощущается тот факт, что он был "обесчещен" - цистерцианский монастырь в Альтенберге распустили в 1803 году (французы секуляризировали). Имущество было распродано, храм постепенно разрушался - пока прусский король Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III.) согласился оплатить 70 процентов расходов из государственной казны, но с условием, что восстановленный храм будет одновременно использоваться и католиками, и протестантами. Первая протестантская служба состоялась здесь в 1857 году. С тех пор Альтенбергский собор работает в режиме "стерео" ("Simultankirche" - он общий для протестантов и католиков). Мирно соседствуют и разделяют.

Храм открыт, как правило, до 20 часов. Протестанты пользуются храмом утром и в обед, ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 13:30 до 15:30, а остальное время отведено католикам.

И орган тут мощный, концерты проводят.

Все эти изображения как-то сказочно соответствуют окружению и самой местности.

Тут же рядом есть очень приличный традиционный немецкий отель и ресторан, популярный для свадеб и торжеств. Рядом с Альтенбергским собором - "Немецкий сказочный лес" ("Deutscher Märchenwald Altenberg") - довольно старый тематический лесо-парк, основанный в 1931 году, а на соседних холмам есть парк с оленями, вообще, вкруг церкви - много зелени и цветов, очень уютно и красиво. Здесь иногда кажется, что время остановилось.

Вот такое прекрасное место для созерцательного отдыха на любой вкус. Только ехать туда надо на коне или осле машине, это же "сказочный лес"...

Последние двери лета - августа 2013

1 сенЬ-тя-бря. День дверей Знаний (я так и воспринимаю его по привычке). Сегодня разбирала учебники и тетради (правда, попыталась разложить по полочкам спецлитературу (вот-вот сяду основательнее уже за свою)) и записки-заметки, которые фиксировала на ходу и не пойми где даже, но всё про Дюссельдорф, путеводительно. А сегодня я скоро-скоро пойду на познавательно-комичную экскурсию в пивоварне, пожелаю всем хорошего учебного года и покажу двери последнего летнего месяца (ах, как быстро его не стало!)...

Классик верно заметил:

Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день...

А я заметила вот такое солнце блистающее в дюссельдорфской подворотне и оно вывело меня на дверь со звездой.

А в самом начале месяца я была на свадьбе в городке Ольденталь (это местное, очень приятное для всего романтического, поселение) с большущим необычным средневековьем. Соответственно, имеем такую ручку. 2.  Вот с этой двери, в таком импозантном фасаде. Обращаю внимание на формы двери и окна над ней - самое большое (среди каких, расскажу ещё путеводительно, а я это место таааак люблю - душевно)! 3. 

Вот такая дверь-сетка с ручкой из глубин истории.

4. 

А были мы же там из-за свадьбы (не в соборе, а в городке этом), вот и дверь загса - изнутри. Скромно и приветливо. Как и сама свадьба. 5.

А рядом с загсом - церквушка небольшая, старинная, с такой вот многозначительной дверью.

6.

Я, конечно, на ручку набросилась смотреть :)

А рядом дверь - поскромнее, да с мозаикой над ней.

6.

А в Дюссельдорфе я в мой любимый архитектурный и дверный район пошла по двери (на бегу после экскурсии, ближе к вечеру, да за 15 минут, а то там на день зависнуть много, дверей необъятное множество!)

7.  8.

9.

10. 

11.

12.

13. 

О, 13 вышло... У последней, 13-ой и элегантной, такая скромная ручка...

Конрад фон Зост - живописец из города Зост

Конрад фон Зост - немецкий, вестфальский художник, представитель так называемого "мягкого стиля" поздней готики. Родился в 1370 году (умер в 1422 году), прожил 52 года и сыграл решающую роль в распространении в Северной Германии принципов интернациональной готики. "Фон Зост" - не от того, что он "фон-барон", а "из города Зоста" родом.

Одиллия.
Одиллия.

Его творчество оказало влияние на развитие немецкой живописи XV века. Один из немногих художников того времени, чьё имя сохранилось для истории. Это уже "о чём-то говорит"!

На заметку (по искусствоведению):

"Основные работы Конрада фон Зоста стилистически близки к традициям франко-фламандской книжной миниатюры и выдают влияние бургундского придворного искусства."

"В творчестве Конрада фон Зоста прослеживаются художественные приёмы и немецких мастеров, работавших до начала XV века, в том числе кёльнских, например Мастера Бердсвордского алтаря."

Благовещение. 1403
Благовещение. 1403
Алтарь Страстей Христовых. 1403
Алтарь Страстей Христовых. 1403
 Алтарь Марии. Левая часть.  1420
Алтарь Марии. Левая часть. 1420

А здесь - синекрылые ангелы, как у Штефана Лохнера потом будут...

Алтарь Марии. Центральная часть. 1420
Алтарь Марии. Центральная часть. 1420
Алтарь Марии. Правая часть. 1420
Алтарь Марии. Правая часть. 1420
Алтарь Марии. Задняя часть правой панели. 1420
Алтарь Марии. Задняя часть правой панели. 1420
Рождество Христово.
Рождество Христово.

Очень красивые ткани (а какие краски!) и "мультяшные" животные (как в сцене Рождества, где Иосиф раздувает огонь).

Садово-парковое искусство и историческое наследие.

Сады, городские пространства, культура и пейзажи каждого отдельного места - всё это может стать для гостей особенным опытом и открыть им новые и неожиданные аспекты жизни в урбаническом окружении.

Садово-парковое искусство. Есть такое. И музей в Дюссельдорфе об этом есть. 

Read More

Дюссельдорф-Трир-Дюссельдорф, на автомобиле - июль 2013

Мозелла, так реку Мозель местное население называет. У нас в начале июля случился выезд в Мозельскую долину. До чего же хорошо там!

И вот так живенько с 1520 года. Это не я рисовала, а немецкий картограф, известный благодаря составлению первой карты мира (1507 год!) - Мартин Вальдзеемюллер (Илакомилус, 1470–1527),

а это «Carta itineraria europae» (1520), фрагмент которой мы и проехали с правого нижнего до левого верхнего угла да ну её, эту навигацию!.

Посмотреть, понимаете ли, есть что, раз уж 500 лет назад столько наколбасили в карту!

Повод же прокатиться в Трир - это 200 км от Дюссельдорфа - (в субботу туда, в воскресенье - обратно, не туристически совсем, да слишком коротко) дала одна пара, отмечавшая золотую свадьбу. Поехали мы к ним, придумав заехать по пути "и туда, и сюда".

На фото - не мы, это я с пассажирского кресла нашего авто облюбовываю ландшафты и дорогу.

В субботу хорошо, грузовики не ездят (им нельзя до воскресенья, 22:00) - просторно.

Это Айфель, плато Eifel - горы средней высоты на западе Германии, регион между городами Ахеном на севере и Триром на юге, в западной части Рейнских сланцевых гор (между Рейном, Мозелем и бельгийской границей). Ныне потухший вулкан повлиял на ландшафт и почву. Сейчас это – природно-ландшафтный заповедник. И ещё в Айфеле добывают знаменитые минеральные воды “Apollinaris” и “Gerolsteiner”. Всё такое природно-природное. Натуральное.

Подъезжаем к Триру. Краснокаменный он...

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года - Трир (Trier)  древнейший город Германии, её античное достояние: основан в 16 г. до н. э. при императоре Августе и назывался Аугуста Треверорум, был потом одним из четырёх важнейших городов империи наряду с Римом, Константинополем и Александрией. Второй расцвет города случился в13-ом веке, когда местные архиепископы приобрели власть и права курфюрстов (князей-избирателей). Карл Маркс родился здесь и велел покрасить всё в коммунистически красное жил до 17 лет.

Кто-то зачем-то врезал замок в красную скалу. Это всё замечено из окна автомобиля, мы спешим, нам не до достопримечательностей мы ж не туристы. А они есть. И я их уже раньше видела. С римских античных времён остались величественные городские ворота – Порта Нигра, амфитеатр на двадцать тысяч зрителей, тронный императорский зал Константина Великого, термы и каменный мост на опорах, построенный римлянами из бетона, который они, получается, же и изобрели.

На обратном пути чуть не умерли все от жары проветривались с красивыми видами на излучину мадмуазель Мозель.

Красиво. И прохладно.

Ночевали в отличном отеле. Отель не такой уж и дорогой (двухместный номер 100 евро, завтрак: по 15 евро), но славный (4 звезды, если кому вдруг надо будет Eurener Hof в Трире) - красивый, кухня замечательная!!!

Бывший крестьянский двор (большущий только) - какие там завтраки! Неловко было снимать, мы не одни завтракали за этим большим столом.

Пару фото - покидая Трир.

Мы спешим по "Винной дороге" - нас манят виноградники.

Возвращаемся через Trarbach - это 190 км от Дюссельдорфа. Интересный мост через Мозель, соединяющий два прежних самостоятельных местечка в одно - Трабен-Трарбах. Мост с аркой и башней, в котором кафе над мостом. Я там сиживала в первый свой раз здесь много веков лет тому назад.

Полотно моста после войны восстанавливали, а мостовые башни (1899) уцелели и стали визитной карточкой Трабен-Трарбаха - творение архитектора Бруно Мёринга и модный югендштиль (там много) надо обязательно рассмотреть. Не в этот раз :-( 

Кстати сказать, Трабен стал первый городом Германии, получившим электрическое уличное освещение. Богаты были, из-за вина.

Город славится своими винодельнями и виноградниками. На грани 19 и 20 веков он был вторым в Европе (после французского Бордо) центром винной торговли. Соответственно, вино здесь подают и пьют везде а мы не пили (!), на "потом" запомним винотеку Royal Weingut Trossen (www.trossen-weine.de) и винодельческое хозяйство Эмиля Франца (Weingut Emil Franz, www.weingut-emil-franz.de), подробности - в местном офисе по туризму (Am Bahnhof, 5, там дают карту с маршрутом «Дорога рислинга в Трабен-Трарбах»). Из музеев: есть с 2008 года Дом иконы (Haus der Ikonen) и музей велосипедов (Fahrradmuseum).

Это место возьмите на заметку (как и я себе) Traben-Trarbach, тут я желаю приобщиться в следующий раз к архитектуре стиля модерн, конкретно - работам берлинского архитектора Bruno Möhring:

  • Вилла Huesgen на берегу в Traben
  • Вилла Nollen (раньше Villa Breucker) на берегу в Traben
  • Мост с башней Brückentor на берегу в Trarbach
  • Виноградное хозяйство Julius Kayser (heute Mosel-Castell) в Trarbach
  • Контора Bürogebäude - Brückenstraße 20 в Trarbach
  • Отель  "Parkschlösschen" Spa and Therapy Hotel, Wildbadstraße 201
  • Отель Romantik Jugendstilhotel "Bellevue" на берегу в Traben
  • Склад Wand-und Deckenplatten der Speicher bei Brückenstraße 2

А пока только помахала рукой всем красотам из авто, устремившегося уже поближе к дому.

А мы - дальше. К вину...

Нашла – радуюсь и делюсь радостью - Лингвострановедческий словарь КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ (а там свыше 5000 единиц культурных понятий!) – под общей редакцией проф. Н.В. Муравлёвой. Счастливая находка! Они много интересного грамотно вещают, вот, например, про вино:

„BERNKASTELER DOCTOR" «БЕРНКАСТЕЛЕР ДОКТОР», знаменитый мозельский рислинг, одна бутылка которого на аукционах оценивается десятками тысяч евро. Рислинг этого сорта был любимым вином Конрада Аденауэра. Происхождение названия связывают с лечебными свойствами мозельских вин. Рассказывают, что больной епископ Боэмунд II, прибывший в 1354 г. из Трира в Бернкастель-Кус, возлагал все надежды на народные методы лечения, т.к. врачи оказались бессильны. Один бернкастельский винодел вылечил епископа своим вином, которому епископ дал название «доктор». Есть сведения, что это вино прописывал английскому королю Эдуарду VII его лейб-медик. Виноград для производства рислинга «Бернкастельский доктор» выращивают на склонах долины р. Мозель вблизи г. Бернкастель-Кус, виноградник тж. называется «Доктор», в Германии считается одним из самых известных и дорогих по обработке".

Мы попробовали (коротенько) винца из "рюмочек" по 50 гр. (как для водки, право слово!) и купили себе - не Доктора, конечно, но лекарственно-лечебного винца, рислинга мозельского. Без вина с Мозеля - нееее...

Возвращаемся на другой берег по двухэтажному мосту. Над нами - железная дорога, перед нами - остановка в местечке Бад Бертрих, с которым у меня связаны наиприятнейшие воспоминания.

Я здесь наслаждалась-плескалась-хохотала с милыми С+О (вспоминала!) и две недели "на водах" отдыхала (ещё хочу!)

Там - это 160 км от Дюссельдорфа - всё также аппетитно, красиво-тихо-чинно. Маленький спокойный курорт. Сад перед курзалом. 

Тут я завтракала (и только здоровую пищу)...

Тут я прогуливалась на свежем воздухе...

В кафе тогда я себе никакого такого не позволяла (у меня оздоровительная диета тогда была)...

А в этот раз мы позволили себе мороженого.

Бросить взгляд на очаровательное местечко - и дальше в обратный путь домой. Очень хочется вернуться и повторить.

А уже совсем-совсем под конец поездки заскочили в одну паломническую церковь. Хорошая поездка была, по хорошим местам нашей давнишней и почти уже "боевой" славы.

Хочет кто тоже если? Почитать ещё путеводительно - вот:

«Пожар способствовал ей много к украшенью» - автор статьи: Ирина Стекол, опубликовано в  "Русской Германии" № 39, 2010 (www.rg-rb.de)

"... Взять хотя бы Трабен-Трарбах, городишко на Мозеле. История потрясающе интересная. Город древний, вернее, это два городка: Трабен, стоящий на правом берегу Мозеля, впервые возникает в документах в IX веке, Трарбах – в XII. Оба поселения были ничем не выдающимися: строения в стиле фахверк, с простодушными раскосами, старинные церкви, развалины замка на горе, и виноград, виноград, виноград – мозельское белое вино считается лучшим в мире среди белых вин, а мозельский виноградный край – второй по значению, после Бордо. Так городки и стояли бы по берегам Мозеля и вряд ли чем-то отличились от прочих похожих, коих в тех краях чрезвычайно много, да тут, в середине XIX века, случились в них обоих лютые пожары, от которых сперва Трабен, а потом и Трарбах, выгорели буквально дотла. Ну, и надо было как-то отстраиваться. К тому же местные власти в это время решили объединить оба городка в один, что повлекло за собой необходимость постройки моста через Мозель. Для этого был приглашён из Берлина один из родоначальников югендстиля, архитектор Бруно Мёринг (Bruno Mhring). И мост, возведённый им, а особенно мостовые башни, так понравились горожанам, что они принялись наперебой заказывать ему постройки своих домов. Мёринг оказался настолько на высоте и понастроил такую невероятную красоту, что к началу XX века город превратился в шедевр югендстиля, в такой прямо настоящий заповедник – тем более что практически не пострадал во время обеих войн, только мост рухнул посередине, восхитительные же башни уцелели. В итоге получилось, как с Москвой после 1812 года: «Пожар способствовал ей много к украшенью».

И вышел городок – загляденье. Здания такие очаровательные, что, если конкурс среди них проводить, глаза разбегутся. В одном фантастической красоты крыльцо, на другом – дивная мозаика, двери такие, что вообще из них можно выставку отдельную сделать, эркеры – один другого краше, кровля – каких только вариантов нет… И обилие деталей такое, что дух захватывает: здесь фонарик на фронтоне, тут витраж в окне, изображающий кошку под розовым кустом, с обилием трогательных деталей, там решётка на окне, с растительным, как и положено, узором, миниатюрная ротонда на крыше, чугунная змея, свешивающаяся с верха эркера… И повсюду обворожительная югендстилевская асимметрия, делающая каждое здание похожим на мираж. Трабенский вокзал, построенный Мёрингом в 1904 году, – истинное произведение искусства: небольшой, уютный, с намёком на фахверк, но в то же время чисто югендстилевский, асимметричный, со сказочным крылечком, увенчанный шпилем, а под ним круглые часы – не здание, а просто волшебная шкатулка. Почтамт в Трабене, почти на берегу Мозеля, тоже в своём роде совершенство: сдвинутый к левой стороне фасада полукруглый эркер, повторяющиеся мотивы почтового рожка в многочисленных архитектурных деталях, на горельефе – две голубки, держащие клювами почтовый конверт – удовольствие смотреть. Отель «Бельвю» – ещё один шедевр югендстиля. Угловой эркер словно парит в воздухе, понизу его пущен выразительнейший барельеф, наверху здания – крытая галерейка, в окнах – витражи с «виноградным» узором – об этом мотиве надо сказать отдельно, – вход аркой, в глубине её – окна с цветными рамами и затейливыми перелётами, и опять – лёгкий отсыл к фахверку. А о виноградной лозе. Она тут повсюду: в витражах, в барельефах, в мотивах росписи фасадов, и не только «в искусстве», но и в реальности: через улицы перекинута, фасады увивает – настоящий виноград, не декоративный, с вызревшими уже сейчас гроздьями. Город ценит основу своего благосостояния и гордится своим виноградом. Маленький тихий городок. Шесть тысяч человек всего – можно было бы и деревней назвать, но язык не повернётся – такой шедевр архитектуры. Да и потом город уверен в себе – без самодовольства и самолюбования, – полон чувства собственного достоинства и самоуважения. В общем, хоть и в стороне он от стандартных туристических маршрутов, съездить туда можно и нужно – не пожалеете."

Официальный сайт Villa Huesgen пишет нам по-русски:

Сегодня виноделы региона сконцентрированы на производстве качественных премиальных вин, в которых они могут показать весь потенциал региона. Один из таких производителей – Villa Huesgen, которая принадлежит семье Хьюсген. История винодельни началась в 1735 году. И сегодня, уже 9ое поколение семьи вовлечено в процесс производства и торговли вином.

Первым в семье начал заниматься вином Йохан Хьюсген. В 1735 году он приехал в Мозель и купил несколько виноградников. Свой бизнес он основал в городе Трабен Трарбах. С этого времени вино стало важной частью его жизни.

В 1904 году представитель 5го поколения семьи начал строительство нового проекта в стиле арт нуво – Villa Huesgen. Здание было спроектировано известным берлинским архитектором – профессором Бруно Мюрингом. Он был одним из известнейших профессионалов в своей области на то время. Однажды, он получил заказ на строительство моста в Трабен Трарбахе, который первые в истории должен был соединить обе части города. В то же время Мюринг плотно общался с жителями города и построил множество впечатляющих домов. Villa Huesgen – один из амбициозных проектов этого гениального архитектора. Она расположена около погребов и винодельни и сегодня является одновременно и офисом и главной резиденцией сети

Сейчас представитель 9го поколения семьи – Адольф Хьюсген возглавляет семейный бизнес. После обучения он прошел серьезную практику на различных винодельнях по всему миру. А в 2005 году он решил продолжать дело своих предков и взял управление винодельней Villa Huesgen в свои руки. Кроме этого, винодельня сосредоточилась исключительно на производстве вин из сорта винограда Рислинг, который идеально подходит для культивирования на виноградниках Мозеля.

Ягоды Рислинга, которые собираются для производства вин Villa Huegen собирают с виноградников, расположенных на крутых склонах со сланцевой почвой. При производстве своих вин на винодельни используют все современные техники, включая холодную ферментацию и использование резервуаров из нержавеющей стали.

34 двери из (и)юля 2013 года.

Юли - так по-немецки месяц июль называется. А у меня есть ещё двери из юли за июль, помимо дюссельдорфских - кёльнские, мозельские, но больше всего - мюнхенских (а их набралось - 21!).

Начну, конечно, с дюссельдорфских.

1. Церковь Вознесения Марии.

Ручка на двери в эту католическую церковь (центр города).

2. Один из львов-ручек на двери городского исторического музея (ранее городской усадьбы-дворца графов фон Шпее). Или это львица (вместо гривы - платок какой-то)?

3. Дверь в комплекте с окном - жилой дом в Бенрате.

4. Ручка какой-то лавки, ранее (скорее всего, судя по мотиву с кренделями) - хлебо-булочной.

Дюссельдорфские на сём закончились...

5. Где-то по дороге в Трир - монастырская ручка.

6. В городке Битбург, что рядом с Триром. На входе в контору пивоварни "Битбургер" - ручка с эмблемой их пива. Пивовар в тюбетейке в специальной традиционно-исторической шапочке мастера-пивовара.

7. На обратном пути из Трира проехались по Мозельской долине. Заехали (ностальгирую) в курортный городок Бад Бертрих (хочууууу туууудааа снооооовааааа!) - ручка из курзала.

Курзал на курорте - это тамошний главный "дом культуры". В курзале обычно организуются вечера отдыха, театральные представления, проводятся музыкальные вечера и т. д. Там и киноконцертный зал, и лекторий, и библиотека, и прочие "культурные" помещения для выставок, для игр.

8. Там же, в курортном городке Бад Бертрих - аптечная дверь.

9. Кованая "привратная" в дом, где комнаты можно снимать. а

10. Живописная дверка с задворья.

Само задворье в комплекте: 4 + 1 (включая чердачную дверь) - все разные!

11. В баварском городке Ландсхут - дверь (одна створка) в церковь святого Мартина (хороша!!!) и особа в историческом костюме во время службы перед началом исторической "Ландхутской свадьбы". Впечатлило очень. Порталы церкви все хороши. Фото больше нет (села батарейка).

 


12. В Кёльнском соборе дверь (внутренняя, предположительно: в ризницу).

13. Ручка двери в кёльнскую церковь Святой Урсулы. Неожиданной формы. Кажется неудобной.

В июле я пару дней была в Мюнхене. Город хорош, много красивых и старинных дверей :-) Замечательных музеев и церквей, улиц и пивных садов, а также туристов - множество. Большой город, чего уж там. Интересный, впечатлений много (я в рабочем режиме там была, поэтому не так основательно, как хотелось бы). Много мероприятий и, соответственно, впечатлений. Это я ещ не всё могла сфотографировать и у меня один раз "забастовал" (от жары, наверное) фотоаппаратик.

14. Первая, что повстречалась мне в день приезда. Церковный портал.

15. А вот одна псевдоготическая дверь "новой ратуши" баварской столицы:

А две ручки на полотне потому, что это дверь в вратах. Смотрите, как это в целом на одной створке выглядит:

16. Далее - дверь, интересная своей замысловатой ковкой - я назвала её "Рога и копытО". Смотрите:

Это, между прочим, дверь, ведущая в погреба Ратуши. Эк они в Мюнхене к вину-выпивке относятся!

Они, баварцы, похоже, большие нелюбители вина затейники по части ручек и росписей и прочего украшательства дверей.

Там же, в погребах мэрии-ратуши: змеи и битые бутылки (плохо с освещением, фото "прячу" в коллаж)

Змеи - ручки на стеклянной двери в подвал, весь разрисованный...

17. Да, стеклянные двери и бронзовые ручки - это в Мюнхене модно. Ещё из ратуши.

18.

19. Баран на новые ворота на стекло-двери, магазинно-ювелирный.

20. И ещё магазин со стеклянной дверью - баварские "Он и Она" из бронзы, покрытой потёртой клиентскими руками цветной эмалью.

Я по протёртостям на носах поняла, что это бронза, выглядит же керамически...

 

21. А вот этот мустанг завис на стекле и привлёк внимание,...

...он в двух пространствах мчится - снаружи (с головой, хвостом и двумя ногами...

... а двумя ногами конь во внутреннем пространстве магазина-бутика.

Ребёнок с экскурсии про двери приобщается к прекрасному :-) Смена растёт в двереведении.

22. Самая старинная - из подворотни "Старого двора" (первой крепости монархов Виттельсбахов)

23. Кукольная деревянная. Две куколки сверху - тонкая резьба.

24. Старинная с личинами и рылами

25. Просто старинная ковка

26.

Церковные, разные:

27. Ковка, сказочно...

...вот с такого большого портала очень интересной псевдоготической церкви Св. Павла.

28. Церковь. Строго.

29. Церковь. Трогательно.

30. Церковь. Замысловато-рогато.

31. Деревенская церковь Визкирхе, 18 век:

32. Полицейское управление Мюнхена.

Множество дверей в одном стиле.

33. Настоящая средневековая броня (из города Ландсхут - о, как там было здорово!) И - в заключение - ещё одна ландсхудская, где я стонала и причитала. А как не застонать?!

34. 

С чудиком!..

Замысловатость ручки...

... и ангел (?) с "причесоном" - какой крылатый-волосатый чудик, их там пара) Прелесь, да и только.

Кёльн, немного о "сынах" и "дочерях", скульптурных недоразумениях и католическом влиянии.

Жившие здесь ранее германцы-эбуроны были разбиты войсками Гая Юлия Цезаря. В римские времена - в начале первого века - здесь в семье полководца Германика родилась Агриппина, которая и считается немного "мамой" и "тёзкой" города Кёльна. Это место изначально именовали Colonia Claudia Ara Agrippinensium — «Колония Клавдия, место для жертвоприношений агриппинцев»: Агриппина та стала женой императора Клавдия и матерью императора Нерона), а к Средневековью от этого длинного названия осталось только «Колония», на местном простонародном наречии – Кёльн. Теперь Кёльн с его знаменитым собором, символизирует ту самую рейнско-католическую среду Германии, принадлежность к которой всегда стремился - довольно забавно - подчеркнуть известный писатель Генрих Бёлль, также родившийся в этом городе:

«… Все мои родственники происходили из треугольника КлевеАахен, Кёльн, а это, если угодно, католический ландшафт. Земля тут католическая, куры католические, и собаки тоже, и брюква, что тут растёт, и все остальное, что тут растёт..."

В статье «О себе самом» Бёлль рассказал про своё происхождение:

«Родился в Кёльне, 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, солдат ландштурма, стоял в карауле на мосту; в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двое детей умерли еще в младенчестве; я родился в то время, когда мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он позднее мне показывал».

И Агриппина, и кёльнские епископы, да и сам Генрих Бёлль увековечены в камне на ратуше Кёльна. А кёльнскую ратушу украшают иногда довольно странно, не говоря уже о том, что кёльнцы частенько допускают досадные промахи...

Смотрите: старинной ратуши в Кёльне не стало (практически полностью разрушена в результате бомбардировок 40-х годов), только в 1975 была восстановлена башня кёльнской ратуши, но без украшавших её ранее скульптур. К 1983 году собрались выточить все 124 скульптуры для украшения ратуши по разработанному ранее "списку исторических личностей". Использовали камень-туф (Weiberner Tuff) вулканического происхождения из соседнего региона Айфель (Eifel).

В 1995 скульптуры были готовы (кстати сказать: красивыми их назвать не могу). А потом их для "лучшей сохранности" обработали специальным покрытием - пропитали камень акриловой смолой (Acrylharz), которая очень быстро испортила скульптурные изображения. Кёльнцам пришлось снять их с башни ратуши уже через 10 лет, а в начале 2008 камнетёсы взялись за создание новых фигур, повторяющих предыдущие, только уже из другого камня - французского известняка Savonnières. Посмотрим, насколько теперь они долговечны...

Кто есть кто? Скульптуры распределены в тематические группы по этажам: изображения  императоров, королей, римских пап - "первый этаж", выдающихся жителей города - со второго по четвёртый этаж, фигуры святых покровителей города (в том числе и библейских волхвов) - на пятом этаже. Скульптуры Кёльнской ратуши - официальный сайт Кёльна (на немецком языке)

До замка Дик (Schloss Dyck, Jüchen) и его исторического ландшафтного парка недалеко

Замок Дик в Юхене, что в 25 километрах от Дюссельдорфа (полчаса на машине) - это бывшее знатное имение графа и князя Зальма-Райффершайдта-Дика, которая является самой значимой в культурно-историческом смысле замковой постройкой в рейнской области. За непрерывность череды владельцев и аутентичное состояние всего комплекса специалисты выделяют этот замок среди других достопримечательностей

Импозантный  замок со рвом, окруженный историческим ландшафтным парком в английском стиле с ценным дендрологическим фондом, может похвастаться более чем 900-летней историей. С середины 17 века весь барочный комплекс сохранился почти без изменений. Ландшафтный сад замка был спроектирован в 1819 году шотландским садовым архитектором Томасом Блэйком по заказу князя Иосифа. Комплекс замка Дик с передовыми укреплениями и хозяйственными постройками расположен на четырёх островах. Заложенное в 1656 году барочное здание организовано масштабно и одновременно просто. Дик – это не только крепость и резиденция. Для крупнейшей рейнской крепости, окруженной рвом с водой, прежде всего, характерно единство жилых и хозяйственных построек, ведь отсюда велось и управление хозяйством региона. Замковый парк содержит интересную коллекцию редких и ценных сортов деревьев. Этот ансамбль считается великолепным образцом истории рейнской культуры и входит в популярные туристические маршруты.

К выставке садов земли Северный Рейн-Вестфалия в 2002 году к историческому ансамблю замка и замкового парка были добавлены "Земледельческий парк" (Parc Agriculture) и Новые сады на дикском поле. Посреди медленно растущего в течение года «моря» из китайского камыша (Miscanthus) посетители найдут 24 современных экспериментальных сада. Новые сады получили первый приз «Премии в области ландшафтной архитектуры земли Северный Рейн-Вестфалия 2003/2004». Дополнительно в 2003 году на острове Дик был возведен уникальный для Германии «Центр садового искусства и ландшафтной культуры» с выставкой садового искусства. Выставка «История» знакомит с историей замка Дик, выставка «Ландшафт» посвящена истории ландшафтного сада в 18 и 19 веках.

Стоимость билетов: 9 евро для взослых и 1,50 евро для детей (до 16 лет)

Время работы:  Замок и парк открыты круглый год, за исключением 24, 25 и 31 декабря. Летний сезон (24 марта 2013 - 26 октября 2013): парк и замок открыты 10-18 часов (понедельник - выходной день), выставки работают со вторника по пятницу: 14-18 часов, в субботу-воскресенье и праздники:  12-18 часов.