Хофгартен в Дюссельдорф - фотоэкскурсия.

Это первый в Германии общественный парк.

Из категории "достопримечательности".

И этот парк в Дюссельдорфе, и архитектура - выдающиеся. Получается очень славно: в самом центре Дюссельдорфа - главный зелёный массив города (а у «главного входа» – памятник Петеру Корнелиусу – живописцу, представителю немецкого романтизма, который родился в Дюссельдорфе). Этот памятник, кстати, даже на старых картах указан в качестве одной из пяти скульптурных достопримечательностей.

Это первый в Германии общественный парк - Хофгартен (нем. «дворцовый сад», Hofgarten), открытый для публики по приказу курфюрста Карла Теодора *1769-1771 (старая часть парка) и расширенном в начале 19 века по планам важнейшего для Дюссельдорфа ландшафтного архитектора Максимилианом Вайе (Weyhe). В старой (восточной ) части этого зеленого острова рядом с фонтаном и мифическим Тритоном, которого жители Дюссельдорфа называют просто «зеленый мальчик» (и который мне почему-то несимпатичен - не фотографирую поэтому), расположен Егерхоф - (нем. «Охотничий двор(ец)»,) - эта аллея ведёт к нему. Замок был тут раньше, а дворец создан в 1772 году по изначальному плану аахенского архитектора Кувена, позднее архитектор де Пигаж (тот же, кто создал дворцово-парковый ансамбль в Бенрате) "переделал" этот план, построив элегантный дворец в стиле рококо, сегодня здесь находится Музей Гёте (Goethe-Museum). Эти скамьи (автор местный Штефан Соус) – светящиеся...

Бронзовые детки разглядывают бронзовых же лягушек. 

Это фонтан «Сказочный», бронзовая реплика, заменившая в 1985 году работу французского скульптора Макса Блондата (Мах Blondat), 1905 года – первоначально фонтан был из белого мрамора. Увы, следствие большого ущерба от вандализма (((.

Бюст португальской принцессы Штефании (дочери комменданта города) - тоже в старом списке пяти достопримечательностей.

Настоящая живность в парке тоже есть, птиц много. Зелень. Красота.

В парке есть современная скульптура и историческая - мраморный «Павший Юноша», вечный сон которого оберегает Верный Лев...

Это (на заднем плане) памятник павшим в германо-французской войне 1870/71 годов. Этот юноша мне нравится. Очень.

В парке среди озер, ажурных мостиков, вековых деревьев и множества скульптурных групп стоит «Взывающий» русского художника и скульптора Вадима Сидура.

Прочитала в одной статье про Сидура, что под Взывающим написано:
«Человек этой земли, кто ты ни есть, ПОМНИ: Бог Всемогущий одолжил тебе эту жизнь,чтобы научить тебя отличать добро от зла. Употреби свою жизнь, чтобы творить добро».

Надпись я не нашла, только подпись Сидура. Может, действительно «под» скульптурой, то есть, Взывающий на ней стоит?

Современного, интернационального исскуства в парке немало.

Вот, например, четыре бронзовые Дамы "LasMeninas" (две Королевы+две Фрейлины) – работы современного испанского художника и скульптора Маноло Вальдеса (ManoloValdеs).

*** У этого огромного парка в самом центре города – культурнейшее окружение: Академия художеств (Kunstakademie), Музейный комплекс Эренхоф (Ehrenhof): Концертный зал (Tonhalle) + Зал Шуберта (Robert-Schumann-Saal) + музей Дворец искусств (museum kunst palast) + Городской художественный музей (Staedtisches Kunstmuseum), городской театральный музей, Рейнская Опера, Драматический театр «Шаушпильхауc» (всё, что на планах помечено красным – культура! №14 – «Три ломтя», рядом расплывчатый драмтеатр)))

Дюссельдорф? Город-то старый, но в хорошей форме.

Про стеклянно-алюминиевые призмы контор (запомнить бы архитектурную терминологию - "техницистская ветвь функционализма", которая связана со строительством деловых и банковских зданий).

Построенное в Дюссельдорфе в 1957-1960 годах 95-метровое здание было первым небоскребом в послевоенный период и одним из самых ярких событий того времени в архитектуре, "зеркальной здание". Смелый дизайн из алюминия, нержавеющей стали и стекла - работа архитектора Хентриха из Дюссельдорфа (Hentrich, Petschnigg & Partner).

Минимум. Эдакий «просто пакет» из трех стеклянных «пластин» с глухими торцами.

Дюссельдорфцы нарекли это здание "Трёхломтёвым домом" .

Боковые «ломти» меньше среднего по высоте и ширине и сдвинуты по отношению друг к другу.

Получается, что только средняя часть здания имеет широкий корпус — здесь размещена лифтовая группа, не требующая естественного освещения.

Своей лапидарной формой резко выделяется из окружающей застройки и, при этом удачно контрастируя и с примыкающей к нему зеленью парка Хофгартен, и с волнистым зданием драматического театра Дюссельдорфа.

Здание Дюссельдорфского театра (Das Schauspielhaus)

Проектировалось здание театра уже в 1959 году, но строительство завершено только в 1970 году. Проект архитектора Бернхарда Пфау (Bernhard Pfau). Для того времени - смело и ультра-современно. Это третий по величине театр в Германии, четыре сцены.

Актуальная ситуация в Дюссельдорфе. В непосредственной близости от этих двух "знаковых" зданий Дюссельдорфа в 2008-ом развернулось и закончилось к 2013 году нешуточное строительство. Архитектор Даниэль Либескинд построил в Дюссельдорфе новый Kё-Bogen. В рамках реконструкции одной из центральных площадей города (вокруг Ян-Веллем-Платц) появися комплекс новых зданий.

*фото из прессрелиза

"Зеркальные" фасады, обращенные к главному зелёному массиву города, парку Хофгартен, своими формами повторяющие не только дугу берега пруда (и все остальные стены корпусов "волнообразны": так они сочетаются с театром). А ещё -характерные для этого архитектора иррегулярные "разломы". А в этих разломах и на крышах зданий устроены небольшие сады, подобно недавнему проекту Либескинда для Нью-Йорка (архитектурное направление - деконструктивизм-пост-структурализм :-)).

А ещё в Дюссельдорфе новую ветку метро строят (блокируя всё в самом центре города!). Перешагиваем через стройки (обещают закончить к концу 2015 года).

Про экскурс в Клеве

(фотографии о котором у меня пропали)

На прошлой неделе - поездка и прогулка в старом парке при курзале провинциального городка Клеве в нижнем течении Рейна (до Голландии - рукой подать). Итак, сначала - старый "курортный парк", Kurpark. В 17 веке здесь был открыт минеральный источник с лечебной водой и город получил к своему названию приставку «бад» (Bad, что означает курорт). Тогда был построен курзал, в котором теперь размещён музей современного искусства, а там коллекция скульптора Эвальда Матаре (Ewald Mataré *1887, †1965), я восторгаюсь его работами (он двери и дверные ручки творил!).

Вдохновляясь естественным горно-лесным ландшафтом, архитектор Якоб ван Кампен оформил Клеве в расцвет его курортной бытности барочными садами.

Уже задолго до "куротности" своей, в XI—XV веках город был столицей графства, а потом герцогства Клевского, имевшего непосредственное отношение к городу Дюссельдорфу - столице "Клевских" земель. Отсюда родом была супруга английского короля Анна Клевская.

Символ прежнего герцогского города - замок Шваненбург (нем. Schwanenburg).

Клевские герцоги назвали свой замок Schwanenburg (крепость лебедя), хоть это не крепость, а замок на утёсе. И происхождение они желали вести от легендарного Рыцаря Лебедя (Schwanenritter), Вагнеру он послужил прообразом Лоэнгрина. Сейчас в замке находится суд и геологический музей. Замок в Клеве относят к эпохе барокко, он - символ прежнего герцогского города, а сегодня Клеве украшен лебединым творчеством (а все мои фото про это - забавное - пропали! ((((.

И сказал рыцарь Лебедя: "Прощайте! Пришло время разлуки. Знайте же, что я - один из рыцарей святого Грааля. Имя мое - Лоэнгрин, а мой отец - Парсифаль".

Этот фонтан (из-за несезона не фонтанит ещё) рассматривается как современная скульптурно-ехидная трактовка разлуки «настоящего» Лебединого рыцаря (не Лоэнгрина) с женой Беатрикс (не Эльзой) и сыновьями, которые пытаются удержать отца при матери.

* Обязательно надо вернуться в Клеве и восстановить фото-потери (музейные и храмовые, но и всякие макро-фигульки).

Наблюдения менталитетно-лингвистические...

Немецкий язык, реалии и традиции.

У католиков к празднику Пасхи наряжают "пасхальные деревья" - увешивают яичными поделками (а в некоторых регионах и конфетами и прочими сладостями). Такую вот роль "пасхальной Ёлки" уже давно выполняло молодое деревце, которое загодя, нередко - задолго до Пальмового воскресенья, приносили из леса, очищали от коры (это чтобы под ней не пряталась нечисть *) и украшали пряниками, яблоками, лентами, крестиками и расписной яичной скорлупой (ну, вы знаете этот фокус - в яичной скорлупе сверху и снизу делаются две дырочки...) и устанавливали в доме или в саду. Прям как Ёлка, хоть и просто Дерево...

Ещё одно. Нарциссы, например, распускающиеся к пасхальным праздникам, называют "пасхальными колокольчиками" :)

Очень интересная, по-моему, этимология - в Германии и у веточек вербы есть второе название: "пальмовые кошечки" ("пальмкетцхен"). "Кошечки" - за пушистые серые почки вербы (похоже, правда ж - нечто живое и пушистое!),  а "пальмовые" они – по поводу их применения. Так как верба - замена пальмовых ветвей в более суровом климате. В русском языке праздник "Вербное воскресенье" стал называться по вербе, заменившую пальму, в немецком же память о пальмах сохранилась в названиях, имеющих отношение к празднуемому событию.

Получается, что в праздновании Входа Господня в Иерусалим (когда пальмовыми ветвями махал ликующий народ) название события в русском языке "приспособлено" к местной ботанике, а в немецком (по-немецки Palmsonntag = "пальмовое воскресенье") получается, наоборот: даже вербу, выполняющую функции пальмы, переименовали в пальму.

И не только вербу, если дальше рассмотреть... Итак, практически повсеместно в Европе это воскресенье называется "Пальмовым", что не мешает европейцам использовать для освящения в церкви в качестве "пальм" местные породы деревьев - бук, орешник, все ту же вербу, можжевельник, самшит. На юге Франции, в Италии и Испании наряду с собственно пальмовыми ветвями освящают ветки лавра, розмарина и оливы.

Освященную ветку можно подарить в этот день тем, с кем были в ссоре, а теперь хотят помириться или вручают ее и просто друзьям и знакомым, как знак дружбы и любви. Освященным "пальмам" повсеместно приписывалась магическая сила - поэтому ветки оберегают дом от злого и лукавого.

Деревенская прогулка в городе Дюссельдорфе

Нарядные окна

Добралась до моей оконной истории. Если приглядеться к окнам.

Про окна в старых немецких домах хотела рассказать давненько уже...!

Пасхальные украшения (поэтому много зайцев).

Это в том окне, что кот учёный охраняет.

Глаз от этих окон не оторвёшь: что ни интерьер, то произведение! Кстати, витрина магазинная называется по-немецки Шауфенстер (Schaufenster), буквально «Смотри-Окно» (шау=смотри, фенстер=окно).

Как в театре, за незашторенным окном проходит жизнь. Горожане в старых районах Дюссельдорфа действительно не зашторивают окна. Проходя мимо, естественно, с любопытством заглядываем в дома, Часто обстановка за этими незашторенными окнами жилых домов напоминает (по меркам постсоветским) скорее всего музей, чем жилое помещение: комод, рояль с кружевной салфеткой, бабушка вяжет носок... идиллия.

Эдакие окна-глаза... Не прищуренные и не спрятанный за «тёмными очками», а радостно открытые - нам навстречу.

Вчера в Дюссельдорфе была такая теплынь, что окна в Урденбахе были распахнуты – идёшь по улочке, а там голоса из окон «журчат» + птицы щебечут – мир деревенский! И - "расцветали яблони и груши" (и много-много другой красоты), "поплыли туманы над рекой, выходила на берег..." Рейна я...

 :-))))))))))))

Деревенская прогулка в городе Дюссельдорфе

В банк ходила деревенский :-) По пути встретила знак "дорожный"...

И эту парочку сов заметила...

А потом в окне я увидела это семейство...

Здесь пристроился один из многочисленных городских зайцев.

Ну, конечно была и просто домашняя птица!

Гуси, а рядом - разъярённый папаша-петух и...

...и ППП (прочие перелётные пернатые)...

Этот кот - учёный (в объектив сам так и просится), идёт направо - песнь заводит (мурчал доброжелательно), налево... не ходил, а всё больше правой стороной позировал (красиво сидя) или тень свою же задумчиво разглядывая.

Я этого кота хорошо знаю по его окну с зелёными ставнями (он там обычно красиво и умно восседает), про его окно (в частности) и окна деревенские (вообще) - отдельный фото-рассказ.

Размышление по ходу дела: Зачем? Каким образом?

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...

Борис Пастернак

Задавая сама себе вопросы, такие как, например: "Что  же я пытаюсь здесь выразить?" Формы в  жизни и в мышлении. Для чего? Хочется приближения к истинному содержанию, заключенному в этих формах. И не в целях исторического или исскуствоведческого исследования, и не чтобы здесь "во всём дойти до самой сути", а именно чтобы осторожно *!* приблизиться к истинному, существующему, видимо-невидимому. Ну, а поэтому остаётся только...

...Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья...

Открыла для себя волшебные трогательные работы Эвальда Матаре (Ewald Matarе), для начала - его Благословляющий ангел!

Клеве (городок такой нижнерейнский).

"Кто ж это так?"... 

Вернулась из расчудесного (погода - прелесть!) маленького Клеве (городок такой нижнерейнский), а там много всего интересного было! В самом конце, перед посадкой в машину, сделала последний кадр. Угадает кто - для чего "его" (на мой взгляд, бедняжку) таким сделали?

...разглашать секрет про стену клевского храма?

(бедняга не столбиком там стоит, а завис под окном - это я ракурс съёмки изменила :-)))

... нормальные герои всегда идут в обход.

Дворами, то есть. Фото-экскурсия по задворкам Дюссельдорфа.

У меня иногда бывает "времени в обрез" (так как залюбоваться чем-нибудь могу), а я очень пунктуальна, приходится "сокращать" путь, искать быструю дорогу. Вот так я налетела на деревенское житьё-бытьё в самом центре Дюссельдорфа, а называется эта прелесть "Имперский переулок". Нам - сюда, здесь такие дворы деревенские.

Тихо здесь. Чувство юмора у жителей наблюдается. Чудиков много: на крышах, у дверей, у стен и на стенах, тоже.

Рядом с конюшней - коновязь...

Выныриваю. Город, самый что ни на есть... Банки, галереи, магазины, высотки, телебашня.

Дюссельдорф, в центре города...

Что только не повстречается в Дюссельдорфе, в самом центре города: архитектурные стили, декоры, сочетания цветов, каменные девушки в каменных же платочках, совы на дверях, овцы в окнах.

А ведь есть ещё и стекло+бетон (и тоже красиво!) и деревенские дворы (с чудиками) в центре города!

(покажу ещё...)

Аахенские двери и их ручки

Аах!

Аахенское - готова повторять

эту программу много раз

Особой ценностью аахенского собора является ларец Девы Марии, который стоит непосредственно в храме и хранит аахенские святыни. К этим святыням с 14 –го века каждые семь лет совершается паломничество со всего мира.

Реликвии после каждого паломничества складывают в ларец, тот закрывают на специально изготовленный замок ювелирной работы. Отверстие для ключа заливают бронзой, ключ распиливают на две части и символично хранят в разных местах представители церковных и городских властей. А через семь лет дужку замка распиливают, чтобы коснуться святынь, а после паломничества ларец запирают уже замком новым. Использованные и испорченные таким образом замки с ключами хранятся в сокровищнице собора. Красивые и неповторимые «одноразовые» замки! Не удалось в этот раз красиво сфотографировать их.

Зато я нашла на сайте собора замок 2007 года (сделан он на основе самого обыкновенного замка, прелестно украшен и висит, охраняя святыни за фигурой Марии в соборе).

СОКРОВИЩНИЦА

Сокровищница собора (Domschatzkammer) – в ней собраны золотые реликварии и дароносицы из разных стран Европы.

Среди особых драгоценностей собора - Крест с печатью Лотаря II, изготовленной в конце 10 века из сардоникса, украшенный камеей Августа, филигранным золотом и великолепными драгоценными камнями (верхнее фото не моё, а с сайта собора), а также бюст-реликварий Карла Великого со встроенной в него частью черепа императора (XIV век). В душу запала средневековая мадонна трогательной красоты... Так бы и ходила туда...

РАТУША

Как и всякий порядочный немецкий город, Ахен быстро обзавелся и величественной городской Ратушей, замыкающей с юга Рыночную площадь. Хоть и построена на фундаменте дворцового зала каролингского императорского дворца – но ведь предназначена для работы муниципального управления, поэтому «перекроили» немного план постройки. Вход во дворец располагался со стороны собора, вход же в Ратушу горожане устроили прямо с противоположной стороны, с северной площади. Там фасад ратуши украшен скульптурами немецких императоров и королей, коронованных в Ахене за 600 лет. В зале на 2-м этаже, где происходила светская часть коронационных торжеств, можно рассмотреть копии вывезенных некогда в Вену императорских регалий.

Императорская корона, охотничий рог, держава, меч и парадная сабля (подарок багдадского халифа!) мирно соседствуют в огромной витрине с Евангелием, исполненным в аахенском скриптории, учрежденном тем же Карлом (кстати, в этой же мастерской, наверное, был разработан "Каролингский минускул", приятноокруглый шрифт вполне современного вида, в котором впервые стали правильным образом отделяться строчные и прописные буквы, а между словами появились пробелы. В целом же стараниями привлечённых ученых при императоре вернули из забвения целые пласты античной культуры - время это даже называли "каролингским возрождением").

МУЗЕИ 

Если задержаться в городе подольше, стоит побывать во всех трёх превосходных городских музеях. В Музее Людвига (имеется в виду Петер Людвиг, известный меценат из Кобленца) выставлена богатая коллекция немецкой живописи и скульптуры - от высокого Средневековья до начала XX столетия. Отпочковавшийся от неё Музей современного искусства разместился в здании бывшей фабрики того же Людвига. Мы до них не дошли...

А ценителям старинного быта (мне!) по сердцу Couven-Museum, названного по имени "главного" аахенского архитектора XVIII столетия — Иоганна Кувена и устроенного в самом центре у собора, в особнячке, им же построенном. В русских путеводителях его называют музеем Коуфена. Там на первом этаже сохранилась аптека, где, как утверждается, начали делать первый в мире шоколад… Мы зашли, посмотрели на убранство комнат в стилях: Рококо, ранний Классицизм, Ампир, Бидемайер - прикоснулись к истории буржуазной культуры XVIII - XIX вв. Особо хороша мебель Аахен-Люттехер, замечательно скомбинированная с фарфором и фаянсом XVIII века. А кафельная комната какая там!!!

Трудно было оторваться...

ВЫПИТЬ

Рассказывают, что в переулке рядом с Рыночной площадью есть одно кафе, где пивал кофе Петр Великий, а мебель и кожаные обои — все те же, их не меняли с 1654 года. Мы зашли в то (или подобное!) старое-старинное и уютное заведение Rose am Dom, выпили там вкуснейшего красного вина «на посошок».

Аахенский свет

*сфотографировано в музеях города Аахена.

Заметьте, что последний светильник подвешен в коридорчике дома зажиточного горожанина эпохи позднего рококо. А выглядит так, будто сделан в передаче "Очумелые ручки" - винтажно.

Аахен, королевский город

Аахен по численности населения – пол-Дюссельдорфа (четверть миллиона) - небольшой по современным меркам германский город, игравший судьбоносную роль в прошлом Европы.

То, ради чего в Аахен едут со всей Европы – это собор на главной площади.

С 788 года в Аахене начали строить дворцовый комплекс, включавший "палас" с бассейном с термальной водой (от лат. Palatium – палаты). Кроме жилых покоев, парадных залов в него входили библиотека, архив, школа. Он представлял собой аналог более поздних путевых дворцов, так как германские императоры всю жизнь кочевали с места на место, чтобы лично контролировать свою власть над подданными. Аахенская резиденция была у Карла самой любимой, в ней он бывал чаще всего.

А в 798 году началось строительство Дворцовой часовни - Капеллы (в последствии – кафедрального собора). В средние века к ней были пристроены готические часовни и хоры.

В своём любимом городе Карл Великий велел построить христианский храм (освятили в 805 году), напоминающий архитектуру античного Рима - отсюда купол определённо романского стиля, даже колонны Капеллы были привезены из Равенны, чтобы предметно напомнить, что Карл - наследник Римской империи. А Наполеон, считавший себя наследником Карла Великого, вывез равеннские колонны из Аахена в Париж. Вернули потом лишь некоторые, оставшиеся хранят теперь в Лувре. Колонны эти служили не опорой, а декорацией. И, всё-таки этот сюжет напоминает мне игру в шахматы. Фигуры "ходят" по Европе, как пешки...

Этот собор – мой любимый - смотрится драгоценно. Особенно внутри. Мозаика наикрасивейшая переливается - глаз не оторвать.

Мозаика в византийском стиле и своды капеллы, они для меня - чарующие.

Какие красоты!

Сочетание плетёного орнамента с фигурами фантастических существ, выглядывающих из растительных сплетений романской капители.

Для того, чтобы разместить многочисленных паломников, желающих увидеть аахенские святыни, к храму пристраивали часовни. 

У стены Венгрской часовни установлена скульптура Святого Стефана (973-1038), доставленная сюда венгерскими паломниками по случаю первого «свободного» паломничества венгров в 1993 году. Не верьте тем, кто считает эту скульптуру очередным памятником Карлу. Симпатичное бронзовое изображение венгерского короля-христианина (работа Варга Имре) в нарядной мантии из нержавеющей стали, частично позолоченной, в его руке - знаменитая Стефанова Корона, одна из национальных реликвий венгров (история её овеяна легендами и преданиями!). Корона эта состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой.

...

Аахен – это всё же Средние Века, так близко, что руками потрогать можно!

Ратуша.

Симпатичный такой, пряничный.

Но о знаменитых аахенских пряниках "Принтен" рассказывать не буду, их пробовать надо (ахтунг, они твёрдые), а я лучше покажу "пряничную" дверную ручку и аахенские двери (отдельно!).

А теперь - "в кино" про историческую роль города Аахен в европейском союзе.

Аахенский собор-драгоценность.

Прошлое воскресенье провели в Аахене. Какой там кафедральный собор! Для меня он самый-самый во всей Германии, как большая драгоценность.

Фильм об этом сокровище мировой культуры.

Цветной Цонс

игрушечно... В этом близком к Дюссельдорфу городке много забавных деталей и ярких красок, даже в феврале.

Радуют глаз магазинчики Ненужных Вещей.

Как всегда, творчество. "Позитив", как стало модно выражать хороший настрой.

Не могла не улыбнуться собаководам.

Чёрно-белый Цонс.

Средневековый город или каким был бы Дюссельдорф

Время остановилось? Да! В этом городке я очень хорошо вижу, каким был бы Дюссельдорф, если бы он не стал городом-резиденцией и не получил бы того развития, что превратило бы его в современный город...

В этой фото-подборке только одна деталь из мира настоящего времени и тем самым выделяющаяся из исторических кулис.

Цонс на Рейне

деревня, у которой есть право называться городом

В субботу довелось опять прогуляться в старинный Цонс, помечтать и неторопливо прожить пару приятных часов без гламура, машин, спешки и суеты.

Вокруг - старина, миниатюрность, любовь к деталям, деревенская непритязательность. Я там частенько пополняю свою фотоколлекцию.

Обязательно - двери и ручки, окна :-)

Уже рассказывала про Цонс. А вот ещё немного исторических пояснений, понравившиеся мне (цитирую одну толковую статью на сайте "Немецкой волны":

"Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб? Правда, средневековая стена со сторожевыми башнями и следы древних римлян здесь имеются.

"Здесь будет город-крепость!". Наверное, такую или похожую фразу произнес кельнский архиепископ Фридрих III фон Саарверден (Friedrich III. von Saarwerden) в далеком 1372 году. И уже вскоре между Кёльном и Дюссельдорфом появился новый таможенный пост для взимания дани с купцов, перевозивших товары по Рейну, - крепость Цонс (Feste Zons). В наши дни и уже более столетия Цонс - популярная цель для однодневных туристических поездок из соседних городов.

В Средние века баржи вверх по течению Рейна тянули на канатах. Пройти мимо, не заплатив пошлину, было невозможно, чем и пользовались все правители, владевшие территориями вдоль реки, а количество таможенных пунктов на Рейне в эпоху феодальной раздробленности исчислялось десятками. ...

Отметим, что кёльнские архиепископы входили в число германских католических иерархов, считавших сбор рейнского налога (Rheinzoll) исключительной привилегией церкви. Они даже пытались с помощью Папы Римского добиться разрушения Пфальцграфенштайна, возведенного светскими правителями -  пфальцграфами из баварского рода Виттельсбахов. Но замок и ныне там.

По значению для казны средневековые рейнские пошлины можно сравнить с нефтяными месторождениями индустриальной эпохи. Каждый феодал "бурил скважины" на своих территориях и не обращал особого внимания на соседей. Если и обращал, лишь желая их отобрать. ... Архиепископ Фридрих III фон Саарверден являлся не только духовным иерархом, но и, если можно так выразиться, "по совместительству" правителем собственного Кельнского курфюршества (Kurköln) - одного из семи изначальных курфюршеств Священной Римской империи германской нации. Именно курфюрсты, согласно Золотой булле, принятой в Нюрнберге в 1356 году, избрали германского короля, который затем становился императором. Другими словами, архиепископы Кельна были фигурами в средневековой Европе очень влиятельными.

Власть в таком церковном курфюршестве по вполне понятным причинам (целибата, обета безбрачия) переходила не по наследству, а в результате выборов нового архиепископа. Часто ими становились младшие сыновья знатных немецких династий. Они не могли, как старшие, наследовать отцовские владения, поэтому шли по церковной линии.

Фридрих III фон Саарверден происходил из очень влиятельной семьи, а свой пост занял даже прежде, чем достиг минимального для таких церковных должностей 30-летнего возраста: его родственники добились от Папы Римского специального разрешения.

На землях своего курфюршества князь-архиепископ обладал не только духовной, но и светской властью, в том числе правом назначать и собирать налоги. Курфюршество росло постепенно, сначала состояло из разрозненных территорий, но в итоге заняло примерно стокилометровую полосу земли шириной около 25 километров вдоль Рейна.

В свою очередь, Кёльнское архиепископство (Erzbistum Köln) по территории не было тождественно курфюршеству, а значительно превышало его. За пределами собственных земель архиепископ обладал лишь духовной властью. Например, Кельн не входил в курфюршество.

Жители Кёльна, обладавшего городской самостоятельностью в империи, пустили своего нового верховного пастыря в его собственный Кафедральный собор только после того, как тот письменно подтвердил независимость города и отказ от претензий на светскую власть на его территории! Правда, такие заверения и обещания не всегда гарантировали стороны от многочисленных конфликтов. Такие вот особенности средневековой религиозно-политической географии.

Финансовые дела курфюршества велись из рук вон плохо, оно не вылезало из долгов. Иногда условием для избрания нового архиепископа являлось "торжественное" обещание не начинать новых дорогостоящих проектов, но, как правило, вскоре о них забывали.

До 1372 года архиепископский налоговый пост находился в Нойсе (Neuss), ближе к Дюссельдорфу, но русло Рейна постепенно менялось, он удалялся от стен города, да и жители Нойса начали заявлять дополнительные претензии на часть таможенных сборов. Назревал конфликт.

Чтобы избавиться от лишней головной боли и гарантировать собираемость налога, столь важного для хронически пустых касс, архиепископ фон Саарверден решил перенести таможенный пост в одну из своих собственных деревень - Цонс"... 
Автор статьи - Максим Нелюбин.

Охотно ссылаюсь на эту грамотную статью = здесь же милые зимние картинки, а нам повезло с сухой и не очень холодной прогулкой, хоть и пришлось подогреваться глинтвейном)))

В Дюссельдорфе родился ребёнок...

...у кого-то. Мне эти люди незнакомы. А они радуются рождению девочки Фриды, что и изобразили на фасаде своего дома.

А я проходила мимо и подумала "Это лучше, чем вывешивать флаги".