Над Рейном в Семигорье

Вспоминаю волшебный момент - порядочно уже время прошло(-:успела фотографии очень далеко и надолго отложить, нашла вот :-) - полёт над Рейном*2011* Всё игрушечное...

И ещё 8 картинок с высоты полёта.

№2 - Рейн-Батюшка

№3 - Остров Нонненверт (Остров Монашек)

№4 - Семигорье

№ 5 - Самые северные рейнские виноградники

№6 - Скала Дракона

№ 7 - Драхенбург и Драхенфельс

№ 8 - Замок.

№ 9 - ещё ближе!

На последних фото - Драхенбург. Крепость Дракона, в "игрушечном" исполнении.

Замок Драхенбург - фотоэкскурсия

Вот такую картинку с сайта музея этого рейнского романтического замкая показываю всем для визуализации. Знакомьтесь: Замок Драхенбург

Хотя, надо сказать, что судьбы у таких мест, как это, непростые. В разное время здесь размещались: училище железнодорожников, католический интернат, молодёжная школа национал-социалистов, в годы войны в парке замка стояло немецкое зенитное отделение ПВО, союзники разрушили замок, большая часть художественных ценностей была вывезена американцами. Позднее он служил лагерем для беженцев. В 1960-х годах считалось, что замок не представляет собой никакой ценности, в 1970 году было решено, что замок "подлежит" сносу. К счастью, в 1971 году нашёлся спонсор... Добрая сказка с хорошим концом (в конце фото-экскурсии - история замка поподробнее).

 А что теперь? Музей.

Входим тут. Там, где раньше был помпезный вход и въезд в замок, сейчас располагается билетная касса и (слева от входа) "дополнительный" маленький и полный световых эффектов Музей истории охраны природы, так как прирейнское Семигорье является самой старой в Германии заповедной зоной.

*тут вот у них вход и касса, билеты стоят по 6 евро*

Вошли -  и сразу к столу нас прям там уже ждали :-)

Чем хорош этот замок (и нехорош, к примеру знаменитый Нойшванштайн) - он жилой. В смысле, так и кажется, что всё нормально, что здесь живут люди, а не ставят "театральное".

Всё очень "жилое" и романтическое. Как вот эти росписи на стенах.

Обои очень хорошо поклеены подобраны.

Псевдоготика по моде конца 19 века.

Своды и потолки красиво и очень разнообразно оформлены.

Весёлый ситчек!

Ситцевая дверь!

Тут сердце моей  спутницы-дизанера забилось громко-громко и она восклицала (кажется, не раз даже), что вот куда, мол, надо ехать им, обучающим(ся) дизайну интерьеров. Чтож, я готова, привозите дизайнеров, всё покажем, ничего не утаив)!

Налюбовавшись всяко-разного качественного декора, отправились в сад.

Посидели на солнышке (недолго, а можно было бы! даже пикник устроить!)

В этом месте процитируем Гёте: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!".

Обошли замок со всех сторон, посмотрели на дали с высоты сначала балконной, а потом и башенной!

Вот с этой башни:

История этой постройки. Конец 19 века, индустриализация. Банкир из Бонна Штефан фон Сартер (Stephan von Sarter) так разбогател на парижской бирже, что сначала купил себе титул барона, а потом построил крепость-виллу (её построили всего лишь за два года, в «историческом» стиле эклектики - в данном случае с акцентом на неоготику - как было популярно в конце 19-го века). Когда барон скончался без прямых наследников, замок достался его племяннику, тут же попытавшемуся предприимчиво устроить здесь туристический объект: появились платные экскурсии, гостиничные номера, ресторан. 

Первая мировая - не до туризма. В начале 1930-х замок перешел во владение интерната Св. Михаэля. Несмотря на католическую принадлежность «братьев христианской школы», здесь ставились акценты на простоту, близость к природе, но и некое братское молодежное (тайное?) движение. Братство не выдержало давления нацизма и вынуждено было закрыть интернат, продав владения немецкому Рабочему фронту.

В 1941-42 годы здесь располагалась одна из элитных Школ Адольфа Гитлера. В конце войны от бомб пострадал почти весь замок, включая витражи. Американцы, без боя заняв оставшиеся целыми помещения, преобразили их в генеральный штаб, предварительно «упрятав» настенную живопись. 

Территорией завладела земля Северный Рейн-Вестфалия, а интереса на поддержание и восстановление не находилось ни у кого. Восстановили замок после войны за год «на скорую руку» и несколько лет сдавали его в аренду немецким железнодорожникам. Директор их училища разместился в зале Нибелунгов, другие помещения замка стали учебными классами, а в выставочном зале вокруг большой модели железной дороги проходили «ж/д-лабораторные». В 1960-м году ПТУшники-железнодорожники покинули замок, наверное, из-за необходимости в реставрации и отсутствия средств на неё.

Предлагалось даже снести замок и построить современные офисы, но протестов хватило на его сохранение. Правда, за время «смуты и беспредела» замком вволю вандалы и хиппи студенты конца 1960-х, пока ещё один состоятельный и экстравагантный человек по фамилии Шпинат не купил замок за полмиллиона марок и, вложив пару миллионов в реконструкцию, открыл его для своих гостей. А именитых и разномастных гостей (говорят, одним из них был Энди Вархол), похоже, не смущали странности в "пышном" оформлении. Вспоминают, что в 1970-е, когда Шпинат подкатывал к своему замку на позолоченном Роллс-Ройсе, на месте витражей и настенных панно красовались авангардные разношерстные творения молодых художников, в новоприобретенной мебели сочетались античность и курьёзность.

А вот защитники исторических памятников такого «произвола» терпеть дальше не пожелали, и в 1986 году специальный фонд принялся за приведение замка и парка к виду, близкому изначальному. В витражные ниши постепенно вернулись портреты Шиллера, Гёте, Уланда. Воссоздали библиотеку, бильярдную, купол выставочного зала, северную башню со смотровой площадкой

*** Смотрим вниз :)

Смотрим вдаль :-)

Ах эти "горы"...


А вот на этом "зубастом" поезде можно было подниматься в гору (спускаться, аналогично). Но мы - отважные покорители Семигорья.

А мы пришли сюда пешком по семи горам. Ради видов, и чтобы пораньше всех туристов, чтобы не толпиться и всё успеть.

Виды там знатные. Все в горы лезут из-за них. И мы полезли.

Погода (начало марта) благоволила. И даже припекало.

Но и обдувало.

Да, я тут много раз с разными гостями была. И не прочь ещё (только не в предрождественские дни - из-за толп).

Виды на Рейн.

№1

№2

Погулять вокруг вы можете в любое время, а вот на территорию замка (в здание и парк) не всегда можно попасть.

С  2.11.2015 закрыто "на зиму"!

В зимний сезон - специальные мероприятия (и тогда открыто): - к Рождеству "Einzigartige Weihnachtszeit" (Сб+вс: с 28.11.15 по 20.12.15 с 12:00 до 20:00) - и "Свет замка" / "Schlossleuchten" (пт-вс: с 12.02.16 по 06.03.16 с 18:00 до 22:00)

Летний сезон в 2016 году начинается с 07.03.2016 (и продолжится до 02.11.2016) И тогда комплекс открыт ежедневно с 11:00 до 18:00

Об одном надгробии на кладбище Nordfriedhof в Дюссельдорфе

Нордфридхоф, Северное кладбище. Фотоэкскурсия по некрополю Дюссельдорфа и необычных или типичных надгробиях.


Об одном надгробии - отдельно. Очень выразительное скульптурное надгробие семьи фабрикантов.

Называется "(До) свидания", автор - местный скульптор Кюбилье, творивший в начале 20 века.

Мать держит юношу-сына, который бессильно "выскальзывает" из её объятий...

Я вижу здесь особую нежность, доверие даже.

... и обречённость.

И о "доверчивости"...

На каменных плитах - бронзовые буквы готического шрифта. Тонкая и дорогая работа. Многих не хватает ((

Есть "специалисты", промышляющее сбором металла на кладбищах. Увы. Всё как в жизни, всякое бывает.


У меня есть в электронном формате книга "100 великих некрополей", автор: Ионина Н.А. Издательство "Вече", Москва, 2004, которая "содержит сведения о наиболее выдающихся некрополях всех времен и народов от египетских пирамид и зороастрийских "башен молчания" до Александро-Невской лавры, Сент-Женевьев-дю-Буа и мавзолея Мао Цзэдуна."

А вообще, на эту специальную историко-художественную тему есть множество книг, если интересен список, опубликованный на сайте некрополистов: necropolist.narod.ru/literatura.html

Нордфридхоф, Северное кладбище. Фото-экскурсия по некрополю Дюссельдорфа

Продолжение про прогулку по дюссельдорфскому некрополису

Иду гулять. На кладбище. Я люблю прогулки по городу, иду в парк, чтобы развеяться, "переключиться". А иногда - иду думать и гулять по некрополису. И других с собой беру. Вот так, готовлю сейчас экскурсию на центральное кладбище Дюссельдорфа, ангелов которого в предыдущем посте показала. У меня книга есть, в ней - описание пяти маршрутов. Не на одну экскурсию хватит. 70 гектаров! Есть что посмотреть, не только ангелы.

Начну вот тут с этой фотографии. Кладбища у нас - если не знать, что это "город мёртвых" - можно подумать "просто парк" или "парк скульптур", ...

Вот вы могилу тут видите? Дерево в камне выложено мозаичными камешками. Никакого пафоса. Лирика. И много живого: зелени.

И только с такого ракурса и при ближайшем рассмотрении понимаешь, что в листве - могильные камни. Семья Шмид.

Никакой упорядоченности и тесноты. Очень разнообразно и разноОбразно.

Конечно, много религиозных знаков и символов. И чем проще крест, тем больше вероятность, что под ним покоится протестант. У католиков всё намного пышнее, театральнее, символика богатая.

Распятия часто встречаются.

Местами же, когда нет крестов в поле зрения, кажется, что и не кладбище вовсе - ведь ожидается поле с крестами.

Ощущение леса, если уйти от главной дорожки, по тропинкам...

И иногда просто у тропинки камни лежат. Не призывают видеть их издалека. Но зовут.

И ветром с годами стираются надписи. На этом "негромком" надгробии уже не прочитать, кто здесь покоится, давно ли, а вот христианский крест виден.

Семейные монументы

Здесь - только два имени.

А здесь - большая семья

Девы хороши.

Некоторые - заростают и исчезают под плющом.

Чаще же - грустящие девы с цветами.

Семейство скорбит вместе.

Есть и очень современные . Это вот - театральное место :-) Актёр театра, да. "Автограф" на камне. На память.

А этот цилиндр никто тут не забыл. Это могила известного нашего кутюрье. Модельер был очень артистичен и носил на показах мод неизменно цилиндр.

И висит он не на вешалке, а на больших булавках, согнутых его инициалами HF - это было его "лейблом".

Стебли, цветы из камня.

Стволы крестом.

Здесь - монумент с аркой. Христианские и античные символы, стилизация разных эпох. Много вложенного смысла.

Очень архитектурно.

Большая семья.

Ещё одно большое семейство. Наверное - протестанты. Обходятся практически без символов и украшений.

Тут замечу, что в Дюссельдорфе (за всю Германию не скажу) были когда-то запрещены "заборы" на кладбище. Возможный вариант ограды - столбики и цепи между ними. Компромисс - ограды, которые можно перешагнуть.

Вот этот надгробный камень - очень необычен.

Имена, выбитые на белом камне, лежат в центре, окружённом (если так можно сказать про прямоугольный монумент) чёрными глыбами, создающими спрятанный внутрь крест.

Здесь покоится художник, проработавший всю жизнь, расписывая стены церквей и светских монументально-исторических объектов. Отсюда и явно архитектурно-художественное надгробие.

О, художники. Их в Дюссельдорфе традиционно много.

Вот могила одного современного художника-скульптора.

Скорбит. Не ясно кто, но ясно же, что Скорбь.

Просто...

Иногда - двояко понимаемо. Человек? Росток!

А этот повернулся к тропе буквально ... (за)тыл(к)ом!

Направление взгляда - в вечнозелёное. В вечное, вечно живое?

Это - надгробие для скульпторов (муж и жена) Кратц. Автор скульптуры - сам архитектор, Макс Кратц - я его работы очень ценю и лю.

С цветочком в руках.


А иногда - как на поляну выходишь...

А там - девушка присела, имена на камнях читает...

Об именах. Иногда они золотыми буквами на семейных мавзолеях прочитываются, как на этом (с высокохудожественно оформленным внутренним убранством, которое просматривается через стеклянную (!) дверь, вход охраняет ангел с мечом - Михаил), но есть и "анонимные". Владельцы не хотят, чтобы их имя читали и знали прохожие.

И много тут задумчивых ангелов - о них уже было.

Этот - не подумайте - не с мечом, а с трубой-фанфарой, которую он устало опустил, протрубив "Отбой" на могиле известного художника Андреаса Ахенбаха.


Там зелено, старые причудливые деревья.

И много живности в этой зелени. Я норы на кладбище обходила. Кроличьи) Они у нас там живут. Жизнь - во всём. Кладбище - часть её.

Как в лесу - тихом и торжественном.

...

Это была подготовительная "пред-прогулка" для проекта КлубОК.

Не покидая город оказаться вне времени, погрузившись в историю города, читать её – как интересную книгу, узнавая имена, разбирая слова и цитаты, иллюстрации-скульптуры, архитектура и природа. Удивительное сочетание: тишина, покой, уважение, достоинство и… улыбка – иногда со светлой печалью, иногда просто потому – что добро и с юмором.

...

А если в дождь - то очень лирично и можно остаться наедине в этом городе прошлого...

Нордфридхоф, Северное кладбище. Фото-экскурсия.

Кладбище, которому 130 лет. Не самое старинное, кстати, но самое большое и центральное в Дюссельдорфе. Гуляла там под дождём, на ангелов глядела. Грустят.

Read More

Экскурсионные достопримечательности (храмы, музеи и исторический центр) Кёльна

Экскурсионные достопримечательности (храмы, музеи и исторический центр) Кёльна

На что я обращаю внимание своих экскурсантов (и самостоятельных туристов) в городе Кёльне.

Не только Кёльнский собор, надо понимать!

Read More

Кёльнские домовые (диафильм и стишки :-)

Немного кёльнско-детского, ностальгического. Диафильм, 37 кадров - про ленивых кёльнцев и их домовых :-)

© Студия «Диафильм», 1973. Художник: Евгений Монин.

 

— Конечно,— скажет житель Кёльна, При домовых жилось привольно! — Нам делать было нечего - Лежи с утра до вечера!

А станет темно — в дверь и в окно Спешат человечки,

Роются в печке, Шуршат, Мельтешат, Чистят и драют — Словно играют.

Ещё хозяин крепко спит, А в доме всё уже блестит!

И плотники после пирушки Завалятся вечером в стружки, Лежат и усом не ведут,

А домовые тут как тут: Хватают рубанок, Топор и фуганок,

Пилят и мажут, Рубят и вяжут, Строгают, Смекают, Под крышу подводят

И тихо уходят. Очнутся лодыри от снов — А новый дом уже готов!

У булочника круглый год Хлеб выпекался без забот.

Бывало, все в кровать ложатся — Уж домовые шевелятся: Тащат муку Всяк по мешку,

Насыпят, отвесят, Посолят, замесят, Прихлопнут, Притопнут,

В печь сволокут — И в миг испекут!

Пока все дрыхнут, как сычи, Готовы хлеб и калачи!

И мясники отлично жили: Они о деле не тужили.

Как ночь — помощники бегут, На кухню тушу волокут.

Хозяин храпит, А дело кипит: Здесь топот и скрежет, Здесь рубят и режут,

Здесь варят И жарят, Перчат, коптят, Вздыхают, кряхтят…

Протрёт мясник с утра глаза — Глядь, на витрине колбаса!

Не хуже обстояло дело И у лентяя винодела. Бывало, в бочках ни глоточка, А он храпит себе, и точка!

А в доме повсюду Чистят посуду, Гремят кадушками, Чанами, кружками,

Нальют, Отопьют, Смешают, разбавят — И в погреб поставят.

Ещё в окно глядит луна, А бочки вновь полны вина!

Портной мундир не кончил к сроку (Бедняге задали мороку!), Сердито бросил он сукно: Мол, будь что будет, всё равно!

Он спит, а на лавке — Во рту булавки — Сидят себе в ряд, Порят, кроят, И шьют, И поют!

Обдёрнут, приладят И, сбрызнув, отгладят.

Портной наутро очень рад: Мундир готов принять парад!

Решила вдруг жена портного Увидеть ночью домового. Рассыпав по полу горох, Старуха ждет… Вдруг кто-то — грох! — И вниз со ступенек Летит через веник!

Следом второй В бочку с водой!

О проклятье! Разорвано платье! Малютки толкаются, Кричат, спотыкаются…

Старуха вниз бежит со свечкой — Шу! шу! шу! шу! — и все за печкой!

С тех пор мы домовых не ждём, Их не увидишь днём с огнём! Всё нужно делать самому, Уж нет поблажки никому.

Любой сосед Встаёт чуть свет. Всяк без конца В поте лица Скребёт, Метёт,

И рубит, и жарит, И пилит, и варит… Вовек бы не было такого, Когда бы не жена портного!

Август Копиш. Перевод стихов: Юрий Коринец.

Ася. Про городки Л. и З.

Повесть Ивана Тургенева "Ася". Написана в 1857 году. Дело происходит в наших краях, на Рейне. Городок З. - это Зинциг, городок Л. - Линц. В июле 1857 года писатель находился в Зинциге на лечении, где и приступил к написанию повести "Ася".

Read More

Иностранцы в Дюссельдорфе

Город-смесь, город-коктейль. Моё определение счастливого Дюссельдорфа. Сейчас на улицах города явно больше иностранцев (не в сравнении с прежними временами, а больше, чем немецких граждан и местных жителей) - у нас крупная выставка Интерпак, а в такие периоды город превращается в Вавилон!

И да, конечно, надо бы рассказать, что и местные жители могут быть иностранцами, не будем забывать и такое положение. Почти 107 тысяч иностранцев живут в Дюссельдорфе, городе с 600-тысячным населением. То есть почти 18% от общей численности жителей! И существует, тенденция небольшого увеличения. Округлив, скажем: 20 процентов, каждый пятый. И - ничего плохого в этом нет. Жить самим хорошо и давать жить другим - хорошо. Такой вот неписанный, но действительный закон Дюссельдорфа. И это тоже - счастье.

Самая большая группа иностранцев - турки (около 14.000 жителей и 12 % иностранного населения города), а затем: греки, поляки, итальянцы, сербы и японцы.

И у каждой из этих групп есть свои любимые места в городе.

Маленькая Италия у нас - в Герресхайме, маленькая Корея - в районе Wittlaer и маленький Китай - в Loerick, и в нашем городе совершенно неудивительно, что в Нидеркасселе "сгруппировались" японцы, которые живут там себе "поживают и добра наживают". Никого здесь это не расстраивает и не возмущает, честно. Вот уж: добро пожаловать. У нас в городе в пятнадцати районах большинство иностранцев имеют турецкий паспорт, в десяти - польский, в шести - японский.

О, японцы :-) в первую очередь, конечно, больше всего ими освоен Нидеркассель, не в деловом плане, но в частно-домашнем. 870 японцев в "немецко-деревенском" Нидеркасселе, где есть японская школа, японские детсады и буддийский храм, что соответствует почти 15 % населения района - ни один другой из 49 районов Дюссельдорфа не приветил у себя такую значительную долю иностранцев из одной страны.

Кстати, численность японской "колонии" сравнима с еврейской диаспорой - в Дюссельдорфе проживает третья по размерам еврейская община Германии, почти 6.000 человек. Еврейскую общину не относят к иностранцам, а японскую считают "заезжей на время", оттого и "колония", а не "диаспора".

Все очень разные, но можно и нужно жить и наслаждаться этой прекрасной жизнью вместе, сообща даже. Не всегда всё просто, если религиозные разночтения становятся разногласиями, но можно. В Германии, общеизвестно, турки представляют самое многочисленную "иностранную" группу, но в Дюссельдорфе в этом плане есть и другие "интернациональные" сюрпризы.

В абсолютных цифрах: турецкие граждане составляют наибольшую группу иностранцев в районе Эллер: их там на проживании 1420 человека.

Район с наибольшим процентом иностранного населения? Это центр города (36%), а меньше всего иностранцев - в "моём" Урденбахе: 3,8 процента, это много или мало? Это нормально, отвечу я, как есть, так и есть. Всё хорошо по-своему. Жить самим хорошо и давать жить другим - хорошо!

Граждан Греции в Дюссельдорфе много, у них, соответственно, есть пять своих излюбленных районов расселения. Тот факт, что испанские фамилии особенно часто представлены на звонках в квартирах Старого города, учитывая тамошние многочисленные испанские рестораны - это никого в Дюссельдорфе и не удивляет.

Другие цифры, однако, "порайонно" могут и удивить. Так, например, статистика показывает, что в левобережном же (как и Нидеркассель) Loerick даже больше китайцев, чем японцев, и они составляют там 7,6% жителей. В основном это связано с двумя китайскими компаниями: Huawei и ZTE, которые имеют представительства в квартале Seestern. На Huawei в Дюссельдорфе работает более 600 сотрудников, ZTE - 200. Вот им и до работы от дома не далеко - всё объяснимо и понятно.

В районах Angermund, Kaiserwerth, Kalkum и Lohausen наиболее представлены британцы. И американцы часто останавливают своё внимание на этом районе. В основном это связано с преподаваниеи английского языка в Международной школе в Кайзерсверте, в которой также есть преподавание на корейском, что любо гражданам Кореи из соседнего района Виттлар.

Школы. С 1977 в Графенберге есть французская школа и это является причиной, почему 90 дюссельдорфских французов хотят жить в этом районе (но их в процентном соотношении совсем мало - 1,5% населения района). Не так просто понять, однако, по мнению местных немцев, чем объяснить высокую долю российских граждан в районе Райсхольц и Гарат (в последнем они составляют почти 2% - "обогнав" там украинцев и поляков).

У Элины Черновой, директора Образовательного центра "Кин-топ", имеется два объяснения: в Гарате есть доступное жильё, а особенно возможности "русского образования" для детей - это то, что российские родители ценят даже больше, в сравнении с родительским мнением других народов.

В общей сложности по статистике 2012 года в Германии жили 80,52 миллионов человек. Таким образом, у каждого двенадцатого не было немецкого паспорта. Все цифры учитывают граждан с иностранными паспортами. А недавно ещё и "ненемецких" граждан Германии много больше, особенно, когда разговор заходит о переселенцах - из Турции, Ближнего Востока, Африки и стран бывшего СССР.

Вот, на память из 2011 ещё года, статистические данные про граждан европейских государств, проживающих в Дюссельдорфе (не думаю, чтобы в отношении Европы и этих цифр у нас что-то сильно изменилось :-).

Готовлю доклад

Перед туристически ответственными службами города на тему:"Как мы можем расстараться ещё больше и угодить русским гостям в нашем милом немецком Дюссельдорфе"

- принимаю мнения и тезисы (в помощь) путешественников по Европе -

А в конце презентации будет моя фишка "визитка" :-)

Все дверки - дюссельдорфские, мной лично облюбованные и охваченные!

Фильм про Золинген-Грефрат

Для наглядности - он заканчивается Бергской кофейной трапезой.

Два коротеньких фильма об окрестностях ДюссельдорфаЗолинген. Первый фильм - заканчивается Бергской кофейной трапезой.

И второй - про то, как тут зимой тихо и темно романтично!

 

 

;) Боголюбовское мнение, личное и художественное (продолжение)

Всё углубляюсь в тему лектория "Русские в Дюссельдорфе", в процессе подготовки новой экскурсии про Дюссельдорф 19 века, продолжу цитировать мнение художника Боголюбова. А вот что им рассказано (и без всякого стеснения в выражениях!) далее в книге ”Записки моряка-художника“: 

1859 год. 

"Приехав в Дюссельдорф после Парижа, где я пробыл два года с половиной учеником доброго и гениального моего учителя Эжена Изабе, я поступил опять в ученики профессора Ахенбаха.

При отъезде мой французский маэстро напутствовал меня следующей фразой: "Вспомните меня, не оставайтесь долго у вашего Ахенбаха в немецкой школе, или вы будете черствы, как три немца". Отчасти Изабе был прав, но за Андреем Ахенбахом есть столько громадных качеств, способных образовать юного художника, что поучиться у него было вовсе не лишним для меня, страдавшего всегда слабым рисунком, в котором отец Андрей велик, как Бог!

Принял он меня гордо, но довольно вежливо. Взялся учить за 30 талеров в месяц. Учеников у него было только трое: Пост, Гуде и я, остальных он тотчас выпроваживал, коль скоро замечал, что ничего не делают или бесталанны. При таких условиях работать стало необходимо во все пары, что я и делал. К тому же приспела весна, и он послал меня в Шевенинген на этюды, рекомендуя забыть о его картинах и руководствоваться только своим собственным взглядом на природу: "Мною вы никогда не будете, да и Боголюбова не создадите, думая об Ахенбахе".

Возвратясь домой через три месяца, я привёз пропасть тщательных рисунков с натуры и столько же этюдов. Более всего отец Андрей одобрил корабли, барки, пароходы, лодки и, узнав мою силу, советовал мне всегда держаться этой отрасли и сказал: "Истинно морских художников очень немного, а мы все только лодочники". Это и правда. Ахенбах чертил и знал превосходно шевенингенскую конструкцию, но как только дело доходило до морского судна, он вечно хромал знанием, почему впоследствии ему, как и Изабе, мне приходилось поправлять конструкцию судов, чертить снасти от руки, по муштабелю и указывать на недостаточность страдания судна на волне. Но до этого доверия я дожил только разве через полтора года. Маэстро ругал меня всегда за небрежность письма, чем я сильно заразился во Франции. "Хотите быть мастером, не быв учеником", - говорил он мне, часто уснащая речь острыми до язвительности словами, но я подавлял моё внутреннее бешенство: "Погоди, мол, отсосу тебя, так и сдачи получишь!".

Вообще натура отца Андрея была не совсем светлая. Он был денежный маклак, что показала его женитьба на известной красавице, но дуре м-ль Лихтшлях, за которой он взял полмиллиона талеров, для достижения чего должен был переменить веру, перекрестив из лютеранина в католичество с собой заодно бессознательного брата Освальда, которому было тогда только семнадцать лет. За это он был в великом почёте, у местных попов. Впоследствии он писал даже образа в собор, что ему давало право носить хвост ризы епископа в процессиях по городу, где я его видел своими глазами лысого, без шляпы, блуждающим самодовольно со свечой в руке.

С братом своим он жил весьма плохо, как говорил мне, когда мы сблизились, что всему причиною жена Освальда, фамилия которой как-то проворовалась. Но это вздор. Фамилию я знал лично. То были гостеприимные, но бедные люди. Один Арене, точно, убежал в Америку по какому-то любовному делу, но вовсе не должником. Поистине же причиной разлада была жена Андрея, завистливая католичка, боявшаяся, чтобы Освальд не помрачил талантов её мужа. Почему сей примерный брат никогда не писал ничего более, как итальянские жанры с пейзажами, дабы не встретиться на той же почве. С Освальдом я скоро спился на "ты", полюбил его как друга и мог оценить его честную душу, которая, несмотря на все злобы старшего брата, никогда не забывала, что он его создал как художника и поддерживал в юности как человека после смерти отца, торговавшего уксусом, что ему вовсе не мешало произвести на свет двух гениальных художников, но острота его товара передалась обоим в речи, в особенности Андрею.

По богатству и таланту Андрей Ахенбах занимал в городе почётнейшее место. Дом его был открыт для всех именитых посетителей. Он любил угостить друзей хорошим вином и едой, что поистине редко в Дюссельдорфе. В Малькостене (клубе) он был старшиною и даже дал деньги художникам, чтобы купить место для нового здания, конечно, за проценты. Его тоненький, но звонкий голос всегда был слышен в обществе при рассказе всякого рода анекдотов. Он писал декорации со своими учениками для клубных театров и делал их превосходно, шутя. Но всё это делалось, чтобы его заметили, беда тому, кто позволял себе ответить такой же колкостью на его язву. Тут он был неумолим и долго платил двойною злобой за нарушение почёта.

Имел он также непростительную страсть к величию и унижался перед юнкерством в смысле родовитости. Мало ему быть Андреем Ахенбахом. С этим именем была связана громкая слава, добился её гениальным талантом, но он всё лез в благородные связи, а потому дом его переполнялся молодыми офицерами гвардейского гусарского полка, стоявшего тогда в Дюссельдорфе, что часто вносило элемент, враждебный художникам. В глазах его я был человеком уже потому, что родился дворянином, на основании чего он всегда старательно приставлял к моей фамилии частицу "фон", рекомендуя меня всякой военной сволочи. У него было три дочери, что отчасти оправдывало его как отца, желавшего пристроить их за дворян. Результатом вышло его нынешнее горе, ибо два зятя прокутились дотла, народив ему кучу внучат.

Кроме Андрея и Освальда Ахенбахов в городе жил старик профессор Шадов - директор Академии, сухарь по живописи, идеалист по школе, друг Корнелиуса и учитель Каульбаха. Сей великий муж часто страдал от насмешек Андрея Ахенбаха, до тех пор, пока он не купил его дом с паскудными фресками. Вроде Шадова были ещё художники - мистики Мюллер, Мюкке и прочие. Всё это составляло тогдашнюю Академию. Лессинг - пейзажист, жанрист и историк - тоже проживал здесь. Странно, что я никогда не мог дивиться его гению. Пейзаж представляли, кроме братьев Ахенбахов, К. Лейде, Веббер, Брумессал, Лели, портрет - Зоны, отец и сын, профессор Хильдебрант, он же историк. Но это всё были старики, а из молодых назову Освальда Ахенбаха, Зона-сына, Михелиса, Вотье, Клауса, Макса Гесса, гравёра Фогеля, в обществе которых я жил постоянно. Отец и благодетель или подлец и грабитель наш был картинный торговец Шультен. На его выставке всегда можно было видеть всё новенькое, но платил он молодым талантам так плохо, что разве только для славы, что вещь продана, начинающий свою карьеру отдавал картины ему.

...

В этот период времени я встретился в Париже снова с Надеждой Павловной Нечаевой ... Но где было думать о женитьбе, когда в кармане нет ни гроша, а башка полна всякими проектами будущих картин. Но, несмотря ни на что, я был ею поражён и вернулся в Дюссельдорф как будто оврачёванным нравственно. Жизнь и работа всё-таки шла у меня по-прежнему.

Дело подходило к карнавалу. Художники отставили начатые картины и готовили пьесу. Как ученик Ахенбаха, я тоже пошёл малевать декорации с учителем, но скорее подавал ему горшки с краской и мыл кисти, ибо он заставлял только прокрывать пространства подготовленной краской, по которой бойко ходил широкой кистью, так что в час писал дневную декорацию. Надо было красивого дурака в пьесе, чтобы быть посланным герольдом от какого-то принца к старому отцу. Дело шло о спросе руки дочери. Роль состояла в нескольких словах, следовательно, была самая вздорная. Никто её не хотел брать, ибо костюм стоил дорого, а виду было очень мало. Пристали ко мне товарищи - играй да играй. "Да что вы, друзья, - говорю я, - ведь я говорю по-немецки, как испанская корова". - "Да это и хорошо, ведь ты играешь иностранца". Ну и стал я играть герольда. Справил себе костюм по рисунку. Конечно, все золотые шнуры были золочёные верёвки, кружева рисовал на кисее и тюле самодельщиной. Но издали костюмы были у нас дивные - бархат, серебро, золото, и всё своего производства - сусального. Живые картины ставились дивно. Тут Макс Гесс и Освальд Ахенбах отличались в декорациях с Андреем Ахенбахом. Ими торговал даже клуб Малькостен, ибо платили дорого провинциальные города за эти холсты. А прибыль пропивалась.

Летом в саду давались феерии*...

Живя в Дюссельдорфе, я был дружен с художником пейзажистом Михелисом. Это был чудак человек, все свои гроши он употреблял на старьё, и его мастерская была настоящий музей. Он был чахоточный, женился, потерял жену и часто грустил. "Куда ты денешь весь этот хлам, - спрашиваю я его, ведь это вся твоя жизнь, всё твоё богатство!" - "А вот куда. Умру, так это пойдёт в родной город (*это о Мюнстере*). Там ничего нет художественного, кроме старых башен. Одну из них я приглядел в смысле музея и завещаю, чтоб всё там было установлено". Мысль Михелиса никогда меня не покидала, и ежели я основал Радищевский музей, то ему обязан. Когда я стал уже со средствами, то начал собирать тоже картины и редкости и, наконец, когда у меня не стало ни жены, ни ребёнка, то постоянно думал и додумался до Саратовского Радищевского музея, где в память моего деда, Александра Радищева, теперь стоит храм со всем моим добром и где будет под той же крышей когда-нибудь Боголюбовская школа.

Побывав в Париже и усвоив, сколько возможно было, новую французскую школу мастеров, я стал строго сравнивать её со школой дюссельдорфской и убедился, что художество немецкое тупо, развратно по колориту и без гармонии красок. Не отниму от некоторых мастеров их достоинств. Например, Менцель, это такой же феномен, как Мейссонье во Франции. Братья Ахенбахи - здоровые художники, Кнаус тоже, но всё-таки изыскание натуры у них всегда прислащено "отсебятиной", как говорил К.П. Брюллов. Например, знаменитый живописец Рихтер - слащав и в рисунке часто страдает, а Ленбах что имеет своё, кроме способности бойко писать? Он пишет с вас портрет, а думает сделать фигуру Гольбейна или Тициана. А что касается до школы мыслителей, как Каульбах, Корнелиус, Овербек и прочие, то эти люди с условным классическим рисунком без колорита требуют, чтобы вы жизнь какого-нибудь Геркулеса понимали, как они сами, городят чёрт знает какую чепуху в своих композициях, так, что когда посмотришь на их работы, то просто одуреешь. Ну, подойдите к порталу Берлинского старого музея картин, пробегите всю эту кирпичную живопись - и скажете, что я прав! А Каульбах в своих фресках "Столпотворение", "Бой гуннов" и, наконец, "Реформация" что сказал? Опять ерунду. В последнюю потащил древний и новый мир и, наконец, себя поставил, глядящего на Лютера, который, по его мнению, всё реформировал. А хейлиг малеры{Церковные религиозные живописцы.} - разве это не идущие в хвосте Рафаэля, Перуджино, Чимабуэ, что они дали, какую усладу религии и искусству?

Главное бедствие Германии заключается, по-моему, в образовании кунст-феррейнов, то есть художественных поощрительных обществ, которыми покрыта вся страна. Феррейны делают выставки везде, и раз сданная туда картина хоть за грош, но будет продана или поступит в лотерею. С этого опять возьмут процент в копилку общества, а остаток отдадут художнику, который, хоть впроголодь, но живёт своею подлою работой.

Ведутен малеры{Видописцы.} - это прохвосты, живущие во всех местах, где едет турист. На Рейне их массы! Все они родственники кельнеров или швейцаров отелей, которые всучивают их картины англичанам, голландцам, русским и другим дурням, любующимся красотами или древними опошленными замками Рейна. Зимой они едут в города. В Дюссельдорфе этого скотства масса и всё плодится, питается и считается художником.

И всем этим господам разве только заборы да гробы красить, а не мерзить наше почтенное дело! Опять скажу, что я это говорю про массу людей, ибо бесспорно есть там и большие таланты, но их очень немного. Менцель - вот их светило! Был человек в Дюссельдорфе по мысли и приёму художник здоровый - это Ретель, тоже мыслитель, но куда выше всех других. Он в моё время сошёл с ума, но фрески его в ратуше Аахена скажут вам, что он был силач по этой части, но, жаль, рано умер!

...

В это время я писал мои эпизоды Крымской войны. Три картины были уже написаны в Париже, но Ахенбах их забраковал, и я принялся снова за эту тяжкую работу с энергией. А как меня ругал подчас отец Андрей, называл азиатом, казаком, свечеедом. Но я терпел, ибо сознавал его силу и правоту советов. ...

Бесила меня тоже легендарная сторона направления германской школы - гномы, видения, рыцарство, тонкогрудые феи вроде Туснельды Пилоти - всё это была лазейка для какого-то непостижимого умствования. А в конце концов это была ужасная каша и безнатурщина, и всё это прикрывалось поэзией, преданием старины. Теперь это послабее, но всё-таки немец без гнома не живёт.

В 1859 году я жил то в Париже, то в Дюссельдорфе, но более в последнем. Причиною тому была любовь к моей будущей жене, и я скоро сделался женихом. Осенью поехал к ней в Веве, в Швейцарию. Конечно, ничего не делал, сидел часами на террасе отеля "Belle vue"{"Прекрасная жизнь" (франц.).}, изучал лунные отражения в озере, а главное - вздыхал и любовался моею Надеждою Павловною. В Висбадене я обвенчался и приехал на житьё в Дюссельдорф. Миловидность моей жены и образование, конечно, увлекли всех моих добрых знакомых. Госпожа Освальд Ахенбах её полюбила душевно, и даже гордячка госпожа Андрей, несмотря на свою глупость, тоже её ласкала. Но не долго я был счастлив! На балу-маскараде Надежда Павловна простудилась, захворала воспалением лёгких, которое и свело её в могилу через 5 лет."

---------

*В 1868 г., когда в России гостили родители цесаревны Марии Фёдоровны король Дании Христиан IX и королева Луиза, Боголюбов, устраивая праздник в Петергофе, использовал сюжеты и декорационные приёмы этой феерии.

;) Боголюбовское мнение о Дюссельдорфе

Продолжая лекторий тему "Русские в Дюссельдорфе", хочу привести описание культурной жизни этого города в 19 веке,

когда его хорошо узнал и изучил художник Боголюбов.

Вот что рассказано в воспоминаниях Боголюбова ”Записки моряка-художника“:

1859 год.  "Приехав в Дюссельдорф после Парижа, где я пробыл два года с половиной учеником доброго и гениального моего учителя Эжена Изабе, я поступил опять в ученики профессора Ахенбаха...

Лучший ресторан в городе был Austen-Salon-von Turnagel{Восточный салон Тюрнагеля (нем.).}. Тут же рядом была колониальная лавка, на ставнях которой виднелась надпись "Sud frutten"{"Южные фрукты" (нем.).} разве потому, что там, и то в позднюю пору, появлялись апельсины, финики, сухой миндаль и изюм. ...У него-то собиралась вся представительная юнкерская молодежь, смотревшая на всё прочее с присущею ей заносчивостью. Но мне плевать было на этих господ, почему, осмотрясь немного, я и начал заводить в ресторане свои порядки, ... к тому же я пил здорово и тем был очень приятен Тюрнагелю.

В Малькостене первое время мне было очень трудно по случаю языка. Его я всегда плохо знал, да и призабыл совершенно, служа во флоте. Надо было подучиться. Память была хорошая, и через месяца два, благодаря дерзости, я стал даже произносить речи, возбуждающие общий смех, ибо где слов не хватало, там я ставил французские или итальянские, дополняя мимикой всякую нехватку.

Игра была в клубе скромная, коммерческая, и в статутах никогда не предвиделся "газарт", на основании чего я предложил "лёгкий банчок, или кронштадтский штос", конечно, грошовые. Иногда везло, а иногда я проигрывал талеров 10. На выигрышные деньги я тотчас же покупал вина в буфете и поил проигравшихся, что всех утешало, ибо деньги считались не проигранными, а пропитыми. Но как-то пришлось выкатить бочку пива и пропить на вине талеров 25 разом, отчего общество пришло в дикую весёлость, начались разные либеральные спичи, ломались комедии, даже цинические.

Я не игрок по натуре, но люблю игру - она как-то меня пробирает и обновляет. Несмотря на любовь к веселью, я работал всю жизнь, как никто из русских, да и с немцами поспорю, но от времени до времени мне необходима передряга. Вот почему, потрудясь месяца три-четыре, я брал с собою франков 400 или 500 в карман, нисколько не нарушающих моё хозяйство, и вдруг исчезал в Гамбург, Висбаден, Эмс или Садек, в сторону рулетки, французского ресторана и всяких грешниц. Для обеспечения я брал на пароходе билет туда и обратно, ибо иногда проигрывался дотла, раза два случалось возвращаться пешком из Висбадена до Костела, что стоит напротив Майнца, где приходилось страдать голодом до самого Дюссельдорфа. Но были дни, когда счастье везло, и тут всё было нипочем. Я платил сейчас же вперёд за номер в отеле, покупал разные портсигары, галстуки, подтяжки, сапоги, так что, ежели продувался в конце, то, по крайней мере, что-либо увозил в себе и на себе.

Раз мне очень повезло, и я почему-то сделался благоразумным. Выиграв девять тысяч франков, я тотчас же удрал в Париж, где экипировался как бульварный щеголь, кутил и пьянствовал с товарищами по школе Изабе и некоторыми русскими и через три недели уехал обратно в Дюссельдорф. Появление моё в Малькостене было почти триумфальное. Начались расспросы, где пропадал, что делал и прочее. "Играл и выиграл, был в Париже, пьянствовал и кутил, а потому и с вами выпью!" Ну и выпили здорово. А на другой день я уже сидел за работой, и только по вечерам недели две все меня расспрашивали, как это я так легко безобразничаю. "Да это в моей натуре, - говорю я, - я скрывать ничего не умею, какой есть, такого и любите". Это откровение, впрочем, повредило мне в обществе, и я прослыл за кутилу и развратника.

...

Должен я коснуться и музыки здешней. Верю, что она классическая, и не спорю, ибо ни черта в ней не понимаю. Но всё-таки Дюссельдорф научил меня понимать хорошую её сторону, а главное - её исполнение. В моё время жил здесь Шуман и его супруга Клара. У них были интимные четверги, и тут-то я с благоговением высиживал по два и по три часа, слушая, как эти чудные люди добросовестно её исполняли. Пошиб их собственный, но присущ стране, где родилась музыка Бетховена или другого такого композитора. После, когда я бывал в Парижской консерватории и слышал "Героику", то тайный голос мне прямо говорил: "Нет, это не то, всё чисто, без задержки сыграно, но души и колориту нет. Да и не будет, а у Шумана он был". Этому положению я был обязан Андрею Ахенбаху. Он меня ввёл к Шуману, и я, ежели не выучился здесь ничему, но перестал всё-таки слушать музыку, как зверь, которого она тоже останавливает. Но хоть и с небольшим сознанием, а были минуты, что я был в упоении. Но после редко их находил. Разве ехавши на пароходе в Синоп, вдруг услышал даму, поющую нашего "Соловья" Ф. Глинки!(39) Не всякому всё дано! Один только добрейший В.В. Стасов и художество съел, и музыку выпил, но я его не понимаю ни в том, ни в другом.

В Аахене, Кёльне и Дюссельдорфе бывали ежегодно трёхгодичные по очереди концерты, громадные по задаче. К ним готовились целых три недели - хоры, оратории. Музыка всех поглощает в себе. Есть любители, которые с утра до вечера сидят там и не устают. Взял и я билет для себя в третьем ряду залы. Пела Дженни Линд, хотя уже и с порванным голосом. Пела Карлота Патти, играл Иоахим на скрипке. Не будучи вынослив по слушанию музыки по три часа сряду, на второй день я не пошёл на концерт, и так как додумался поздно, то отдал свой билет горничной дома, где жил. Надо было видеть её радость. Она сейчас вырядилась и села ранее всех на своё место. Но после первого антракта её почтительно вывели. А почему? Дамы высшего полёта, увидев служанку в своих рядах, не потерпели, сказали мужьям, а те распорядителям, и ужасное безобразие было совершено в угоду чинопочитанию. И эта нация считает себя передовою в своих обычаях. А меня опять выругали, говоря, что я нарочно унижаю граждан Дюссельдорфа подобными демонстрациями. Но молодые люди, меня близко знавшие, даже благодарили за этот скандал, который вышел как-то сам собою.

...

1870 год. "Знакомый город, где я провёл много скучных и разгульных дней. Знакомить Великого Князя с его художеством было очень легко. Начали с Андрея и Освальда Ахенбахов и дошли до Дюккера и Хебгардта. Оба эти художника считались русскими, но они давно сделались профессорами Германии, а потому я их уже перестал считать нашими. Но, несмотря на это, Великий Князь был с ними очень приветлив, как президент нашей Академии, так что оба беглеца чуть не плакали от радости. О Дюссельдорфе я писал уже прежде, а потому молчу и закончу эту поездку тем, что до нас дошла весть о войне Пруссии с Францией, почему Его Высочество и заблагорассудил вернуться в Россию. Прощаясь со мною, когда я ему объявил, что еду в Париж, он мне сказал: "Ну, Алексей Петрович, вам как маринисту-художнику надо идти на французские корабли, смотреть, как они будут бить немцев". Но не сбылось его желание, французский флот и носа не показал в водах неметчины и так же погиб нравственно, как и армия, преданная и опозоренная своим императором".

---------

**Можно предположить, что Боголюбов впервые был у Шумана в 1854 г., а посещал постоянно вечера Клары Шуман в 1859 - 1860 гг., уже после кончины композитора в 1856 г.

Новая порода гусей? Дюссельдорф, природоведение)))

На прошлой неделе на Кё мимоходом такое "щёлкнула" - плывёт странное гусиное семейство...

Не родительская пара с детьми, а тройка. И третий лишний - метис какой-то...

Две взрослые птицы - канадские казарки, "Канадские гуси" (они же гусинообразные из семейства утиных), а третий - не такой. И, вообще у него голова не правильная приделана, к чему здесь третий, не "казарской" породы???

Недоумеваю: правда, что ли, порода новая завелась и те серые обычные гуси, что в прошлом году были мной осмеяны, когда они в стаю доверчивых казарок "втирались", случились с ними и есть теперь такой вид, гибриды-полукровки из Дюссельдорфа?!

... или это "молодой племяш" какой? Вот уж, любовный треугольник тогда, прям, как у Шуманов Клары и Роберта с Брамсом в Дюссельдорфе (поговаривали).

Голова и шея блестящие чёрные с крупными белыми пятнами по бокам головы, захватывающими щёку, подбородок и горло. Изредка небольшая белая отметина также имеется на лбу. Грудь, верхняя часть брюха и бока от сероватого или почти белого до волнистого шоколадно-коричневого или бурого; нижняя часть брюха и подхвостье белые. Спина и плечевые тёмно-бурые со светлыми охристыми окончаниями перьев, надхвостье черноватое, хвост чёрный либо чёрно-бурый. Клюв и ноги черные, радужина каряя.

У молодых птиц чёрный цвет в оперении заменён на бледно-коричневый, отметины на груди и боках имеют форму скорее округлых пятен, нежели чем полос.

Пуховые птенцы желтовато-бурые.

Петух на кресте, венчающем церковь - зачем и отчего?

"Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом""Ася", Тургенев.

Замечали флюгера в форме (золочёного) петуха, которые часто видны на шпилях высокой башни, колокольни или ратуши? Они там, чтобы:

  • приветствовать восход, Солнца-Христа;
  • указывать, откуда грозят силы зла;
  • охранять колокольни в часы темноты, когда молчат колокола.

Для христиан - это один из символов, причём появившийся среди самых первых (известным нам по изображениям в катакомбах).

  • Символ Евангелия, повествующего о пришествии Рассвета-Христа;
  • призывает к бодрствованию и бдительности по отношению ко злу, противоборству тьме духовного невежества;
  • знак напоминания о человеческой слабости и покаянии — в сценах с апостолом Петром и, кроме того, петух же служит знаком проповеднической и папской деятельности святого Петра.

Чаще всего «петух напоминания» изображается в связи с евангельским мотивом об отречении Петра, сцены которого любили изображать на раннехристианских саркофагах. Согласно библии, когда апостол Пётр открыто признался в своей преданности Иисусу, Иисус ответил ему:

«…истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды».

Поэтому петух является "персональным атрибутом" Св. апостола Петра (соответственно, как аллюзия на его отречение и раскаяние), но ещё и Св. Витта (когда виден петух, сидящий на книге).

Интересно, что роль петуха (эдаких "природных часов") и его связь со Св. Петром способствовала тому, что последний стал святым покровителем часовщиков и фигура петуха часто украшает часы.

Часы Страсбургского собора увенчаны фигурой петуха, который кричит каждый раз, когда фигура Св. Петра появляется среди апостолов.

 

Айфель, Зауэрланд, Вестервальд - это Рейнские Сланцевые горы (Rheinisches Schiefergebirge)

Многие здания в регионе вокруг Дюссельдорфа украшены натуральным шифером, который добывают неподалёку.

Этот материал поставляют Рейнские Сланцевые горы (Rheinisches Schiefergebirge). Там есть замечательные природные резерваты: Зибенгебирге, Лаахер-Зее. Час-полтора - и вас ждёт богатый выбор: заповедная природа и красивые ландшафты, виноградники, архитектура и история!!!

Во первых, уникальный вулканический заповедник –  крупнейший в Германии геологический музей под открытым небом - бездонное озеро, оно же - кратер потухшего вулкана, расположенные в самой молодой местности Европы – на вулканических породах Айфеля. Более 10.000 лет назад в результате вулканической деятельности возникли озеро Лаахер-Зее (Laacher See) и окружающие его цепи холмов.

А украшением этого нерукотворного произведения природы является монастырь бенедиктинцев Мария Лаах (Kloster Maria Laach) – выдающийся образец архитектуры романского периода (его приводят в качестве примера и в русских учебниках истории) – монастырский храм, в котором несколько раз в день проходят богослужения и можно услышать, как красиво поют монахи григорианские хоралы. В монастырском садовом хозяйстве продаются различные растения (особую славу и признание заслужил местный сорт лилий).

Во вторых, Драхенбург (Drachenburg), расположенный в горах Зибенгебирге (Siebengebirge), как-то связанный со сказаниями о Нибелунгах (может быть, имменно здесь герой Зигфрид боролся с ужасным драконом?.. Его вы найдёте в над городком Кёнигсвинтер, что теперь - район Бонна.

Гео-энциклопедическое:

Рейнские Сланцевые (шиферные) горы (Rheinisches Schiefergebirge), или Нижне-Рейнские горы в Германии, по обоим берегам среднего течения реки Рейн.

Тянутся с С.-В. на Ю.-З. на протяжении около 400 километров. Ширина до 150 км, высота до 880 метров - невысокие остатки древних складчатых гор.

Сложены преимущественно сланцами и кварцитами, а также песчаниками и известняками; сохранились базальтовые купола.

Рейнские Сланцевые горы, разделённые глубокими, местами ущельеобразными долинами рек Рейн, Мозель, Лан, Наэ, на отдельные массивы: Зауэрланд, Вестервальд, Ротхаар, Таунус, Хунсрюк, Айфель имеют обычно выровненные вершинные поверхности, над которыми на 300—400 м возвышаются хребты, несущие иногда вулканические конусы и маары. На склонах — еловые, дубовые и буковые леса; на вершинных поверхностях — пустоши и болота.

В северном предгорном прогибе Рейнские Сланцевые горы — это уже Рурский каменноугольный бассейн.

Западное продолжение Рейнских Сланцевых гор — Арденны (в Бельгии и Франции). Много горячих ключей и минеральных источников.