Февральские дюссельдорфские заметки, 2014

"... Тают, тают, Исчезают Все печали, снег и лёд. Стужа злая Отступает, Соловей весну поёт. У кого полно забот, Кто вздыхает, Унывает, Тот не любит, не живёт. (хорошие переводы, это из "Кармины Бураны")

Февраль, короче (в смысле - короткий месяц, кончился вчера довольно внезапно)) - весенний месяц был. У меня вот нарциссы в садике (карликовые) выскочили, сразу же за крокусами - уже на первой февральской неделе.

В начале этого февраля я была пару раз в городке Фельберт, готовила экскурсию предстоящую и хотела опробовать "на себе" одно необыкновенное кафе))

Ключи в том городке набросаны даже на канализационных люках из-за того, что город ими прославился. "Столица ключей и замков". Про музей рассказывала - ещё "по горячим следам". В "бетонном соборе" этого городка была католическая служба, нам с мужем понравилась проповедь аббата-францисканца (они этой паломнической церковью заведают).

Здание - очень необычное, архитектор - особенный. Атмосфера впечатляет (проверено и на неподготовленных и скептичных по-своему экскурсантах).

А неделю спустя я привезла туда в "экспедицию" (то есть: на весь день с разными компонентами программы) группу спутников из Дюссельдорфа. Завела в лес и бросила (поплутав незначительно :-) по гористому лесу, программу провели насыщенную, я довольна. У одной участницы ноги на следующий день "давали о себе знать", а я ничего не заметила. У меня ноги тренированные (завести, что ли, шагометр). Обещала делать выездные экскурсии в соседние места (и делаю), с погодой повезло. Фото в коллаже (огонь-витраж, три двери, в поезде и лес - Катины).

Церковь на спутников моих произвела впечатление. Неожиданное место для такого сооружение и необычная форма для сакральной постройки. Поэтому и хотела её показать в первой "экскурс-экспедиции". Показала. Если сидеть в церкви у алтаря, такой вот вид наверх, к потолку.

Одна из часовен украшена такой росписью на бетоне.

То, что блестит в середине красной розы - Святые дары (в маленьком отверстии, в бетонной же стене). Церковь спроектирована так, что зал становится "уличной площадью", следующее фото сделано с "этажа" многоэтажного (3 уровня-этажа "городского пространства"), алтарь освещают уличные фонари, установленные "на площади" в этой церкви.

Вокруг алтаря (на фото сверху) стоят прихожане, получающие после мессы благословление святого Блазиуса (в православной традиции - святой Власий Севастийский, покровитель скота, в католической же традиции он (врач) относится к четырнадцати святым помощникам, обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления пищей и также считается покровителем домашних и диких животных (согласно житию он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей)...

"Блазий жил в IV в. н.э., был епископом, подвергался гонениям за христианскую веру, замучен ок. 316. Причисляется к четырнадцати католическим святым, которые оказывают помощь в беде. Сохранилась легенда о том, как Блазий однажды спас от смерти мальчика, подавившегося рыбьей костью, поэтому его считают покровителем людей с горловыми болезнями. Известно т.н. "благословение Блазия" (Blasius-Segen), которое должно помочь от болей в горле - совершается двумя свечками, которые держат в виде андреевского креста". (Лингвострановедческий словарь. Муравлева Н.В., Муравлева Е.Н.. 2003.)

Католическая иконография изображает Святого Власия в митре и с епископским посохом и двумя скрещенными свечами - такими  свечечными (скрещенными) крестами-свечами 3-го февраля священники благословляют горло каждого, произнося при этом молитву, неустанно одну и ту же, десятки раз. Нас благословили тоже, у нас не должно болеть горло (мне - для экскурсий инструмент, мужу - для преподавания))) - можно работать, не опасаясь сорвать голос.

Прохладно было, но не по-зимнему. Согревались в необычном кафе, где время остановилось. А когда мы там были, "заработала машина времени". Очень необычное. Всё "переполнено" старьём старыми вещами и мебелью 50-60 годов. Ели бергские вафли и пили кофе. Там можно прилично отобедать. Бергскую кофейную трапезу здесь не рекомендую (лучше - в Золингене / Шлосс Бург).

А на улице нам встретился такой вот "кофейно-застольный" прицеп к велосипеду.

В этом месте мои экскурсанты не поверили, что посуда на улице "неприклеенная" стоит. "Своруют же!"

Нет, не боятся воровства (пока) в маленьких благочестивых городках Германии.

А в соседнем местечке - такая протестантская (и потому закрытая большую часть времени) церковь. Период модерна. Редкость.

Жаль, интерьер и витражи не увидела.

А ещё в соседнем местечке (славится ткацким делом, а потому и памятник ткачу с рулоном ткани и мешком денег) идиллия фахверковых домов и покрытых натуральным шифером фасадов.

Покосившееся, старое. Февраль (пусть даже начало), но новогоднее надо бы уже убрать.

А у их церкви в камнях - рожицы "строят".

Погуляла, в общем - душевно.

---

В филармонии была. Понравилось.

Знаете, что мы (многие!) макаронизируем :-) всё чаще и чаще?

МАКАРОНИЗМ [фр. macaronisme]

- слово или выражение другого языка (первонач. - латинского), механически внесенное в речь, часто с искажением. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.

- смешной способ разговора или писания с иностранными выражениями и со вставкою слов на других языках. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.

- иностранное слово или выражение, механически, в неизмененном виде внесенное в речь, например: Вздумалось моей кузине, бедную меня, малад, проводить жюска Кронштадт (Мятлев; фр. malade – больная, jusqu'б – до). Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

Это я к тому, что я стараюсь не мешать русский и немецкий, но макаронизмы "вырываются" и у меня. И ещё это я к тому, что недавно совсем в филармонии (Тонхалле) была, а в программе музыкального того вечера "Кармина Бурана" - а это произведение содержит такие вот макарони исторические игры слов - макаронизмы, вот мы их слушали их недавно опять (мой муж очень это произведение уважает, да и музыкант он в душе!) В тот вечер пел хор и играл оркестр - оба студенческие, дюссельдорфского университета, а муж там преподаёт (хоть и не музыку))

Что такое Carmina Burana? В первую очередь: иллюминированный (очень уважаю!) манускрипт, рукописный поэтический сборник, составленный в Южной Германии в XIII веке, который теперь хранится в Мюнхене. Название манускрипта на латыни означает «Песни Бойерна» (по монастырю Beuern, ныне Бенедиктбойерн, Бавария, где рукопись была найдена в 1803 году), крупнейший известный сборник поэзии вагантов (средневековых странствующих поэтов). Песни в нём - назидательные и сатирические, любовные, застольные, литургические драмы (Ludi, букв. «игры», песни на немецком языке). Были ещё и церковные песни, но не сохранились. А часть текстов - (там чередуются латинские и немецкие/старофранцузские строчки) - те самые "смешные" макаронизмы. У такой поэзии есть название - "макароническая поэзия", это особый род шуточных стихов, где эффект комизма достигается преднамеренным смешением слов и форм из различных языков.

И про музыкальное произведение пару слов. В 1935 году немецкий композитор Карл Орф отобрал 24 текста разной длины — от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенной, стыдливой и откровенно чувственной, песни застольные, сатирические, философски-вольнодумные - в прологе под названием «Фортуна — повелительница мира» и составляют ещё 3 части кантаты: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви». Хор пролога «О Фортуна» (он повторяется в прологе) звучит сильно — архаично и завораживающе (и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы).

И про влияние на русскоязычную аудиторию (как же я любила эту песенку!): советская популярная песня «Во французской стороне…» («Прощание со Швабией») - оттуда, это по мотивам, то есть, с вольным переводом (автор перевода — Лев Гинзбург, музыка Давида Тухманова) средневековой песни вагантов «Hospita in Gallia» из сборника Carmina Burana.

А вот версия "Кармина Бурана"из сети - с песком.

И картинки того вечера.

Фойе филармонии, интерьер бывшего планетария оформлен в 70-е годы.

Народ садится на ступеньки, на одну из разброшенных кожаных подушек.

Семидесятые, капиталистический реализм.

Очень интересен один зал, называется "Зелёный свод".

Свод зеленоватый и выложен керамической плиткой.

Здесь медные светильники.

А вот повсюду за пределами этого зала - стеклянные.

Да, а в зале "Зелёных сводов" всегда показывают немного стекла из Дюссельдорфской музейной коллекции: старинное и современное.

Я эту нашу плането-филармонию очень люблю, она такая стильная и это уже ретро-декор))

Одна работа из стекла - интересное у этой женщины, я пару работ её приметила уже - автор: Ютта Куни, Jutta Cuny (1938-1983) погибла в 45 лет в автокатастрофе((( Талант. Вот это - её стеклянный "Ландшафт" 1980 года...

Он "врезан" в стеклянное "располовиненное бревно", вид с торца.

Вот написала "торец" и засомневалась что-то: а правильно ли? Читаю словарь:

"торец Заимств. в XIX в. из итал. яз., где итал. torso переоформлено в рус. яз. по аналогии со словами на -ец (ср. ситец)." Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 2004.

Сплошные экс-макаронизмы повсюду)))

---

Приглашали нас на праздничный обед. Очень вкусно было!

Чашки больше под эспрессо подойдут (очень маленькие кофейные) - мой любимый размер. Три разных супа за один раз!

Это единственная для меня возможность вместить "полноценный обед" *(закуска+первое-второе-третье). Добавки ба попросила, и дали бы, но невозможно есть так много, хоть и очень вкусно было!

---

От застольному - к столовому. Столовым приборам. Была в Золингенском музее Клинков (и Ножей, Вилок и Ложек - колющего и режущего, а также - лопающего) - с гостями, а потому опять с фотографированием мало-мальски только.

Я застолье-то люблю, да и истории всякие. Вот, засняла себе схемы форм столовых приборов. Серебрянные столовые ложки с рукоятками трёх классических форм+декоров (1 - лопатка, 2 - жемчужный декор, 3 - декор-нить): тут - влияние раннего французского классицизма и следы эпохи позднего рококо. Орнамент у столовых приборов (2) называют "жемчужным узором" – в окантовке ручки - нить из "жемчужин" круглой формы - мне они больше всего нравятся и у мужа в фамильном серебре такие))) - мне кажется, что это "безвременный" дизайн.

А вот так - временами менялась форма столовых ножей.

Повысила "столовую" квалификацию, полюбовалась любимчиками в экспозиции, и - дальше, к замку Шлосс Бург. Это я с гостями гуляла в воскресенье по Золингену. И мне пришлось ехать на фуникулёре. Страшилась. Боялась вывалиться из кресла. Там мы "осилили" с гостями бергскую кофейную трапезу. Перекусили, то есть. Красивое место, но в выходные - излюблено посетителями, а без машины туда - авантюра на весь день.

---

А вот что нагуляно в Дюссельдорфе. Дамы устали (круги под глазами - о-какие!) за столетия томиться на фасаде.

Из современного: бронзовый гвоздь Юккера.

Наш Царь-Гвоздь, если хотите)

Скоро масленица) поэтому так у нас на витринах. Надо зайти, попробовать.

Ну и один ненастоящий-как-настоящий фотограф на выходе из главного вокзала (один пластмассовый фотограф из серии скульптур ) Очень натурально "костюмчик сидит" - кое-как, но похоже на настоящую жизнь.

А в это время у его ног - масса людей настояших-как-ненастоящих. Это - карнавал меня уже на нём чуть не растоптали.

---

В четверг 27 февраля карнавал выплеснулся на улицы. Транспорт переполнен "чудаками". Потом и весь старый город на "осадном положении". Тяжело экскуроводам.

Пока все едут в центр - все свежие и забавные. Мухоморки.

Индианка, дьяволица, колдунья и епископ. Вот у него костюм был - ого-го. Ехал со мной в вагоне, снял митру. Фотографировать в упор стесняюсь, и всё тут!!!

А тут засекла зебру (их было 2! одна убежала в магазин) - сфотографировала сильно издаля(( но какие молодцы))

Зебра пьёт (алкоголь, наверное - все молодые ряженые пьют на карнавале((( иногда сильно лишнее.

---

Вот и конец февралю, закончится он на этой лестнице-шоколаднице (тут она в некарнавально-почти-пустая). Нарядная реклама шоколада.

Фото-экскурсия в Немецкий музей замков и оковок (Deutsches Schloss — und Beschlägemuseum) в Фельберте (Velbert)

В этом музее есть двери, уже поэтому туда надо каждому любителю сказок: "Красной Шапочки" (там есть модель "дёрни за верёвочку, дитя моё, дверь и откроется") и "Золотого ключика", конечно! Интересно там, можно приобщиться к истории "заковыристого" ремесла, и на примере развития этого ремесла многое отследить.

Это я туда культурную "экспедицию" нашему дюссельдорфскому клубу организовывала. Вчера я была очень занята организационно-экскурсионным, но вот что там в музее можно увидеть (фотографировала не вчера, а подготовительно).

Как там в музее? Он небольшой, но информативный и всё (почти) можно "вскрывать", мы почти всёвзломали вскрыли, буквально, до закрытия музея (каламбур)). В 18 часов нас попросили угомониться и идти по добру по здорову убираться в свой Дюссельдорф уже домой.

---

А в начале было вот такое "Облако" - зависло над входом в экспозицию.

Воздушная инсталляция из 1500 ключей местных жителей. Мне ((даже)) не поверили, что их там так много - и быстренько пересчитали. Результат подсчётов подтвердил недоверчивым и пытливым мою информацию. А я и не настаивала. Вообще стараюсь не настаивать (вывод - я очень ненастойчивая).

Убедитесь и вы, рекомендую всё всегда проверять и пересчитывать рассматривать в реале и самостоятельно. В этом городе, известном как центр "замкостроения" с 17 века, в основном все и до сих пор занимаются замками и сейфами. А лишние ключи сдают в музей, и там они "валятся" с потолка (их превращают в дождик даже)...

Самая "солидная" дверь в экспозиции - она ужасно скрипела и, как оказалось, для большинства опрошенных мной экскурсантов стала "самой" дверью дня.

Особенно приятно, что там всё можно трогать, открывать, двери скрипят, но наш натиск выдерживают!..

Смотрителей-охранников и сигнализации в музее замков нет. Как это показательно и приятно-приятно! И все двери открыты любознательности и шаловливости.

---

История дверей и замков Древнего мира

Дверь и замок с ключом на копии фрагмента погребальной мраморной доски (античное, римское)

Ещё одна дверь в мою коллекцию :-)

А вот это - дверь (опять же - древнеримская), металлическая. Буквально: дверь на замке! Присмотритесь: эта двухстворчатая дверь, которая может открываться (если найти рычаг малюсенький), тогда за ней будет открыт доступ к замочной скважине. То есть: это замок, на нём есть дверь, за дверью - замочная скважина, куда вставляется ключ, который открывает замок на двери))).

Затейники!.. Это я о древних римлянах. Они в слесарном деле так преуспели, что всё средневековье инженерная мысль не поспевала за римскими стандартами.

Фактически (это из перелопаченного мной материала для вчерашней экскурсии):

Замки — это изобретение городов. В маленьких поселениях античности замки были не нужны, потому что "все друг друга знали" и было стыдно воровать. Правда, засовы применяли и тогда — от внешних врагов, от чужаков или зверей, нападавших на поселение.

Курьёз ещё в том, что в период, называемый «бронзовым веком» появились первые замки, которые были изготовлены из дерева. Один из первых рисунков и описание такого (персидского, или ассирийского, во дворце ассирийского царя Саргона II - 1 тысячелетие. до н.э. - в верховьях реки Тигр, сейчас Ирак) замка опубликовал ещё в 1803г. в журнале "Universal Magazine" Доминик Вивант-Денон, французский дипломат и писатель, который сопровождал Наполеона во время египетской экспедиции. Так что на момент открытия Э. Боты конструкция уже имела модное название «египетский», а специалисты называют такие замки «tumbler», «pin-tumbler», "с падающими штифтами", "игольчатого стакана" и т.п. Описание открытия оставил очевидец Джозеф Бономи младший в книге «Ниневия и её дворцы» (издана в Лондоне в 1853г.): "В конце зала была массивная одностворчатая дверь, закрывшая выход. Она была заперта тяжёлым деревянным замком типа, который можно ещё встретить на Востоке. Ключ, также деревянный, имел такие размеры, что его нужно нести на плече (как коромысло?!?)." При вставлении ключа засов возвращался в исходное положение - скользил справа налево и входил в квадратный паз в стене - и дверь или ворота открывались. Похожие замки, говорят, до сих пор используются в странах Африки.

А вот античные греки придумали «лаконский ключ» (от названия области Лакония) в V веке до н. э. Он был меньше, имел бородку с зубцами и был уже настоящим ключом, а не засовом. В одной из сцен комедии Аристофана (около 446...385 г. до н.э.) «Женщины на празднике Фесмории» сообщается: «...ныне дверь гинекея сторожит печать, наложенная мужем и засов. Но мало этого: любовникам на страх заводит муж молосских псов. И можно было и это простить. Но вот чего не в силах мы снести. Бывало, прежде мы хозяйничали сами, могли из кладовой брать потихоньку и муки, иль масла, иль вина... теперь и этого нельзя. Ключи с секретами мужья уж носят, проклятые лаконские ключи о трех зубцах...».

В римско-античном же "замочном" деле слились достижения народов Средиземноморья, Азии и Европы (особую лепту внесли кельты). Появились первые цельнометаллические конструкции, как стационарные (накладные) так и съёмные (навесные) замки. Последние, возможно, были заимствованы из Азии (Китай, Индия). Ключи к ним были длинными прутами, изогнутыми или совсем кривыми, с колечком на конце. Во времена Гомера бронзовый ключ длиной 50–75 сантиметров напоминал изогнутую в виде буквы S монтировку. Наиболее многочисленным из стационарных был модифицированный «штифтовой» замок с характерным «выталкивающим» литым бронзовым ключом, получивший название «римский». Следующим этапом развития стали пружинные замки с ключом поворачивающимся. Начиная примерно с третьего столетия нашей эры в древнем Риме стали появляться железные ключи, для более богатых людей изготавливались сложные замки, а соответственно и сложные ключи из драгоценных металлов – преимущественно сплава серебра и золота, так называемого сплава «Электра».

Как и все передовые технологии римского мира практически вышли из употребления в период «тёмных веков». Наступил «железный век» и стали делать преимущественно крупные железные замки накладного типа с вращающимся ключом - фактически то было возрождением римских технологий. Специалисты считают, что принципиальных новаций в период средневековья практически не было.

Но, как видим, ковать в средневековье научились знатно и вычурно. Через эту дверь (моя фаворитка) я прошла - вежливо постучалась сначала - и мне добрые люди открыли)))

Стучалась с этой стороны.  

И они же, люди добрые, научили пользоваться вот этим замком. Там не всё просто.

Поиграли (все взрослые, между прочим, но как дети детям тоже интересно там - наверняка!)

Околдованная замочная скважина.

Ещё одна.

Мастерство усовершенствовали и усложнили до предела. Из "умной" путеводительно-экскурсионной информации по этому периоду ещё:

Главным методом обработки железа была ковка, и кузнецы-виртуозы осваивали всё более сложные механизмы. В период позднего средневековья произошло разделение кузнечного ремесла на собственно кузнецов (обработка металла с обязательным нагреванием) и специалистов по холодной обработке металла — слесарей (новая профессия - люди, которые делали замки) Название профессии (происходит от немецкого Schlosser (Schloß — замок, Schlüssel ключ), как и слесарная, а затем замочная терминология из Германии, попали ко многим народам Центральной и Восточной Европы. Например, засов стали именовать «ригель».

Поворот бородки ключа проталкивал засов и позволял освободить дверь. Это был простой и надёжный метод, но в довольно большое отверстие для ключа без труда помещалась отмычка. Так в замке появились перегородки, препятствующие засовыванию туда чего попало. Только подходящий к данному замку ключ мог, благодаря уникально совпадающим вырезам в сложной системе неподвижных пластин (барьеров) внутри замка, провернуться в этом тесном лабиринте.

XIV век - в Германии образуются первые гильдии мастеров замочных дел. В 1449 году Йорг Хойц (Jorg Heusz) из Нюрнберга получил звание замочного мастера, сегодня его причисляют к самым известным и лучшим часовым и замочным мастерам средневековья. В  веке XVI профессии слесаря и часовщика становятся идентичными. В кодексе Людовика XIV (1650) замочное дело названо 4-м искусством. Вообще стать замочным мастером было нелегко. Например, дети, чьи отцы имели «нечестивые профессии» (могильщик, палач - тут ещё "как то" понятно, но и пастух, ткач, кровельщик, мельник, цирюльник и даже музыкант!), не имели возможности начать обучаться «честной профессии замочного мастера». Три года будущий мастер был учеником, потом несколько лет подмастерьем (от 3 до 9 лет он должен был странствовать по свету), потом платил большой взнос и делал «шедевр» — так называлось замечательное произведение, которое должно было показать, что подмастерье достоин называться мастером.

Вот этот ключ "фонарь" с бородкой "расчёской" - верх сложной резьбы по металлу. Поэтому он не "работал" ключом, а только образцом, говорящим - в рекламных целях - о мастерстве изготовивших его.

И замок - из категории таких "дипломных" работ.

Мастера имели при себе такие "образцы" для показа потенциальным заказчикам.

---

Вот эта "семейная" кованая ручка позабавила меня.

Сверху - "папаша", бравый, с усами, воинственный.Внизу - "явная мама", а в кольце между "папой" и "мамой" - два "оболтуса")))

Замочная скважина могла быть оформлена простенько - лягушкой.

Или так:

А вот так?

---

Замки, ключи и оковки периода Возрождения очаровательны.

Накладные замки (прикрепляемые к стене изнутри) - было модно делать их ажурными, чтобы владелец мог видеть внутреннее сложное устройство и радоваться, что всё слаженно работает.

---

Ручка на железной двери "сейфового" образца, "видавшая виды".

Дверь пуленепробиваемая с секретом. Чтобы открылась замочная скважина, надо нажать на одну их "заклёпок".

И, не смотря на то, что теперь все музейные посетители на секретную заклёпку жмут постоянно, механизм работает. Вот уж - гарантированное немецкое качество, на века!

Фактически, "скачок" в 18 век, а оттуда до замечательного 19-ого совсем уж недалеко.

В 1769 году Джеймс Ватт (James Watt) изобрёл паровую машину, в Англии началась эпоха индустриализации и это период «первой технической революции» конца XVIII—XIX веков дал мощный толчок и замочному делу. В середине XVIII века усовершенствованные ларцы с железной оковкой превращаются в первые шкафы, а тут уже не так "далеко" и до сейфов.

В 1778 году англичанин Роберт Баррон изобрёл замок «качающимися рычага двойного направления» - первый личиночный замок с несколькими язычками, дополнительную надежность которому обеспечивало то, что язычки требовалось поднимать точно на определенную высоту. Благодаря Роберту Баррону врезной замок упал в цене и стал доступен «самым широким слоям населения»

А вот несчастный французский король Людовик XVI, казнённый жестокими французскими революционерами в 1793 году, любил, говорят мастерить замки, ключи, засовы (и теперь потомки французов-революционеров в Версале показывают его мастерскую). Говорят ещё, что королева Мария-Антуанетта раздражалась от такого неподходящего для короля занятия (грязные руки короля-слесаря ей не нравились!) и что однажды в запертом помещении дворца начался пожар, якобы Людовик XVI своими собственными слесарными инструментами вскрыл дверь, в результате чего огонь удалось быстро погасить. "Может, это был единственный французский король, принёсший реальную пользу?"...

В Англии же дело шло к солидному накоплению капиталов, в 1795 году Эдуард Тэн (Eduard Tann) основал первую европейскую фабрику по производству шкафов для хранения денег, а через два года в этой стране была основана первая сберегательная касса в Англии. В XIX веке всё изменилось. Появились мануфактуры и фабрики, ключи и замки из штучного товара стали массовым - таким было начало промышленной революции на Европейском континенте.

А вот вам пример фабричного производства из Москвы, от русского Ивана (Смирнова) - "несгораемая портативная касса" с российской этикеткой и с медалями даже.

Довольно простая и "грубая", надо сказать, в сравнении с немецкими и английскими (отмечено экскурсантами). С навесным замком.

Естественно, что технически сильно "проигрывает" выставленным рядом кассам-сундукам, "встроенный замок" в которых занимает всю площадь верхней крышки сундука, при одном повороте ключа механизм этого замка совершает 26 действий!

В маленькой комнате в дверном проёме - малюсенькая экспозиция неевропейских замков 20 века. Ближний Восток и Африка. Кое-где время остановилось. 

---

А я вот очень-очень довольна этим музеем. И не только потому, что там двери! На что я хочу обратить внимание потенциальных посетителей:

• Древнеримские ключи-кольца - прародители обручальных колец.
• Резной комод Папы римского, 17 век. Один из ценнейших экспонатов коллекции (был куплен музеем 20 лет назад за 4.000 марок. Сейчас его стоимость оценивается в 60.000 евро)
• Замки - предметы искусства эпохи Возрождения (стоили такие изделия очень дорого и говорили о состоятельности его владельца, но и уникальны). Даже накладки на замочные скважины являлись предметами искусства.
• Сундуки-сейфы - использовались в войсках как полковые кассы (замок в них занимает всю площадь верхней крышки сундука, при одном повороте ключа механизм этого замка совершает 26 действий!)
• Сейфы (современные сейфы – модификации «сейфа Брама», первым наладившим конвейерную сборку сейфов. Брама также изобрел гидравлический пресс, с помощью которого до сих пор в английских пабах разливается пиво. А еще Брама изобрел машину для нумерации банкнот!)
• Гордость немцев — Теодор Кромер, в 1874 году он запатентовал сейфовый замок (по сей день замок Кромер считают одним из наиболее надежных: такой замок предполагает 87 миллионов комбинаций ключей).
• Домашние шкатулки-сейфы (украшенные резьбой с мотивами гравюр Дюрера)
• Зеленый сейф в человеческий рост - самый тяжёлый экспонат музея – весит (по непроверенной информации) 25 тонн, но тут мне опять не поверили, а я и не настаиваю. Не проверяла, слишком это тяжело :-)

---

А так как я готовилась и интересовалась, нашла ещё статью "Ключи и замки в религиозных обрядах и суевериях" (Об авторах: Лаврус Анна Георгиевна, историк-археолог + Лаврус Александр Сергеевич, инженер), приведу тут выборочно некоторые наблюдения (и ссылку на ещё одну очень содержательную и интересную их статью "Замки эпохи бронзы".

Эмблема ключа (двух ключей), принадлежала богу порога, входа и выхода, вообще дверей и начала любого деяния - двуликому римскому Янусу. Янус был до Юпитера божеством неба и солнечного света. Утром он открывал небесные врата и выпускал солнце на небосвод, а на ночь запирал эти врата. Кроме этого, Янус закрывает старый и открывает новый год. Как страж входа в дом, Янус изображался с жезлом привратника и ключом.

Ключ можно встретить и на изображениях воина Ипполита. Его ключи – символ ремесла, которым он занимался до того, как был обращен в христианство св. Лаврентием. Ипполит был римским солдатом, охранявшим заключенных христиан. Его арестован и казнили за то, что помогал хоронить христианских мучеников по обряду. Работники тюрем и правоохранительных органов считают его своим покровителем, несмотря на то, что казнили его за неисполнение служебных обязанностей.

Ключи и замки использовали также в свадебных обрядах. На свадебном сговоре клали замок под порог и запирали сразу после прихода в дом жениха, а потом кидали в реку, чтобы брак был крепким. В других местах этот обряд производили при первом приезде жениха в дом невесты, чтобы свадьба состоялась, и выгодный жених не отказался или (и) при входе молодых в дом после венчания. К свадебным обрядам относится также обычай передавать молодой жене при входе в дом жениха связку ключей, как символ управления хозяйством. При разводе ключи отбирали. В древнем Риме, для формального развода мужу достаточно было сказать жене традиционную фразу: «Бери свои вещи и иди прочь» и отнять ключ («Законы  XII таблиц» IV.3.).

На Вологодчине свадебный обряд имел некоторые отличия. Сурову попадалось очень много замков, гораздо больше, чем можно было предположить в исследуемых усадьбах дверей. Причина, в том, что по повсеместно принятому у славян обряду, выходя из церкви после венчания, молодые переступали через положенный на порог замок, который после этого запирали - чтобы «брак был долгим». Затем, замок и ключ выбрасывали (топили в реке, колодце…). На Вологодчине выбрасывали только ключ, а замки оставляли дома. Поэтому так много старинных замков Сурову удалось найти как при раскопках, так и в брошенных домах.

Замки находят иногда в погребениях. Во всем мире распространено суеверие, что в доме, где умирает человек, следует отворить все двери, замки и задвижки. Даже в мебели и сундуках открывали все замки. В Китае для этой цели пробивали дыру в кровле дома.  На Украине, при похоронах умершего ребенка клали ему на грудь запертый замок, чтобы не умирали другие дети. В XIX в., чтобы смерть не могла вернуться в дом, кидали при погребении замки в могилы. Изредка, для большей силы различных наговоров на «ключ», его на время кладут в гроб к покойнику.

В Ирландии существовал обычай делать больному прижигание вдоль головы раскаленным церковным ключом, для исцеления (уж очень похоже на пытку! от чего так лечили, не указано!). В других местах верили, что холодный ключ, приложенный к спине, останавливает кровотечение из носа. ... У восточных славян к открыванию замков прибегали, чтобы облегчить роды."

Экспедиция в Город Фельберт – «ЗамОчную столицу Европы»

— Я так и думал, — сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. — А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой... — Эта дверца и этот золотой ключик, — проговорил Карло, — сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей. Он вложил ключик в замочную скважину и повернул... Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике... Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. 1935, Алексей Толстой

В городе Фельберт есть музей, куда у меня была запланирована заключительная часть наших вчерашних приключений (а как не каламбурить:-) Приглашая одну группу любознательных и образованных спутников проверяя уровень их внимания "задавала" им "домашнее задание по математике".

(это из музея замков и ключей - учебник по математике изготовлению замков)))

Вот такую задачу получили экскурсанты "на дом" (получайте и вы, заочники:)))

"Задача (Математическая комбинаторика): Перед нами 10 закрытых замков и 10 похожих ключей к ним. К каждому замку подходит только один ключ, но ключи смешались. Возьмем один из замков, назовем его первым и попробуем открыть его каждым из 10 ключей. В лучшем случае он откроется первым же ключом, а в худшем - только десятым. Сколько нужно - в худшем случае - произвести проб, чтобы открыть все замки?"

Экспедиция была задумана в город Фельберт – «ЗамОчную столицу Европы» в воскресенье, 16 февраля 2014 (и только музеем ключей и замков программа не ограничилась).  Не хотелось упустить возможностью отведать Бергскую кофейную трапезу, бергские земли (столицей которых исторически был Дюссельдорф) показать поближе и на конкретном примере ландшафт, архитектуру, особенности быта и традиции.

Краткая сводка с места событий :)

Начали в 11:00 и завершили в 19:30 на главном вокзале Дюссельдорфа. Получилась большая и довольно насыщенная выездная программа на целый день (постараюсь рассказать ещё - очень много впечатлений!) Погода порадовала. Я плохо переношу поездки на автобусах.

Neviges-Velbert "Скала из бетона и стекла" ("Felsen aus Beton und Glas").

Главный сюрприз из поездки в Фельберт-Невигес - необычайная церковь. Собор Богородицы (нем. Mariendom) называют ещё Бергским собором. Это божий храм из бетона (с центральным алтарём и несколькими часовнями-капеллами), построенный в послевоенной Германии на площади неправильного многоугольника. Его формы должны по замыслу напоминать палатки паломников, так как церковь "Девы Марии - Царицы мира" в Невигесе (ныне Фельберт) - паломническая.

Время строительства: 1966-1968 годы, архитектурный стиль: постмодернизм. 35-метровая "скала  из бетона и стекла". Это одна из наиболее интересных ранних построек знаменитого немецкого архитектора Готфрида Бёма - нем. Gottfried Böhm (род. в 1920 г.), задумавшего возвести церковь, которая выглядела бы как монументальная скульптура, - не случайно многие считают её произведением в духе экспрессионизма.

«Круто заострённая группа объёмов из бетона песчаного цвета возвышается над полигональным планом».

«Высокой экспрессии формальной композиции вторит торжественное эмоциональное напряжение интерьера».

В церкви - свод, подобный гигантской пещере внутри скалы из бетона и стекла, мощно возвышающийся над алтарём, масштабные цветные витражи и уличные фонари.

Бём не повторяет здесь традиционно удлиненное в плане устройство церкви и варьирует несущие конструкции и перекрытия из оболочек, мембран и складчатых конструкций, "жёстко" и выразительно комбинируя бетон, сталь и стекло.

Архитектура по Бёму – это "больше, чем здание, трёхмерный объект городской среды, это - мысль, идея, постулат". Это "архитектура-проповедь", "утверждение истины". Его архитектура не нейтральна, она экспрессивна - материальная мощь в стиле брутализма.

Годы ученичества Готфрида Бёма совпали с эпохой национал-социализма, когда в архитектуре господствовали гигантоманские проекты Шпеера (Albert Speer). В первые месяцы войны он попал на фронт, "к счастью" почти сразу же был тяжело ранен и освобожден от военной службы.

Уже в годы войны Готфрид Бём, студент академии художеств в Мюнхене, делал первые наброски для своих будущих проектов: храмы-растения, башни-цветы, а вся его философия основывается на идеалах поколения "детей войны": гуманизме, пацифизме, неприятии тоталитаризма. После войны Бём занимался восстановлением и строительством храмов.

Первой самостоятельной работой Готфрида Бёма-архитектора стала в 1947 году часовня "Богородицы на развалинах" (Madonna in den Trümmern). По сути, это не церковь (и даже не часовня), а монумент, памятник войне, созданный 27-летним архитектором на развалинах разбомбленной церкви, вокруг чудом сохранившейся статуи Мадонны

---

Среди немецких мастеров XX века он признан пионером модернистской храмовой архитектуры. К концу 70-х годов в "послужном списке" этого архитектора значилось более 70 храмов, восстановленных или заново построенных по его проектам. Именно за совокупность данных заслуг ему в 1986 году была присуждена Притцкеровская премия, считающаяся аналогом Нобелевской премии в области архитектуры (Г. Бём до сих пор остается единственным немецким архитектором, отмеченным этой наградой).

Величественность и оригинальность церковного зодчества Бёма заложили основы современной западной сакральной архитектуры.

Этот архитектор считает библиотеки, театры и концертные залы "храмами современности".

---

История паломничества длится уже больше трёх столетий. К находящемуся в маленьком Невигесе очень небольшому по размерам чудотворному образу Пресвятой Богородицы, называемому «Непорочным Зачатием», вот уже 333 года не прекращается массовое паломничество.

В период Реформации, в конце 16 века христианская церковь в Невигесе перешла в собственность протестантов (это сегодняшняя евангелическая церковь). Совсем рядом - небольшая крепость Харденберг. Анне Асбекской (Anna von Asbeck) пришлось помочь католикам обзавестить новой церковью, она организовала постройку небольшой католической церкви, освящённой в честь Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В наступившие затем годы Контрреформации эта церковь перешла "под крыло" ордена францисканцев, которые организовали здесь в 1680 году мужской монастырь. В этом же году один монах-францисканец, которого звали Антониус Ширли (Antonius Schirley - из другого францисканского монастыря, в Дорстене), сообщил настоятелю монастыря в Невигесе о том, что во время молитвы перед изображением Девы Марии из молитвослова несколько раз услышал женский голос: «Возьми меня в Харденберг, там меня будут почитать». Далее сообщается, что от данного образа Богородицы происходили чудесные исцеления, в том числе по молитвам к нему исцелился тяжело больной князь-епископ Падерборнский и Мюнстерский Фердинанд фон Фюрстенберг. В 1681 году чудотворный образ Девы Марии перенесли в Невигес и вскоре к нему началось массовое паломничество.

Многократно к образу Богородицы вместе со свитой наведывался дюссельдорфский курфюрст Ян Веллем (Jan Wellem) - и не один (в сопровождении своей первой жены Марии Анны). Не вмещающую наплыва паломников церковь св. Анны пришлось к 1728 году перестроить, чтобы увеличить и расширить возможности для приёма паломничества. В 1889 году церковь вновь реконструирована.

Сейчас она - приходская католическая церковь, там интересны оформление органа, старый и новый алтарь. Алтарное пространство украшено картиной кисти Якопо Пальма Младший (Palma il Giovane +1628), ученика Тициана.

---

А паломников теперь принимают в стенах Собора, который задумывали строить ещё в начале 20 века, собирали деньги, но кризисы и войны мешали этим начинаниям. Количество паломников значительно возрастало, особенно в кризисные годы. Так, перед Первой мировой войной сюда ежегодно прибывало 100 тысяч верующих, а в 1935 году отмечен абсолютный максимум — 340 тысяч паломников. И после Второй мировой войны число паломников вновь увеличилось (в 1954 году в Невигес пришли 300 тысяч верующих). В объявленном католической церковью конкурсе на лучший проект нового собора приняло участие 15 архитекторов, победил Готфрид Бём из Кёльна. Летом 1966 года был заложен первый камень, а 22 мая 1968 года построенный собор освятили.

В нём может одновременно находиться до 6 тысяч человек, что делает культовое сооружение вторым по величине после Кёльнского собора (в Кёльнском епископстве).

А вот так Бём видит зло, змея, попираемого ступающим...

Сделано в городе Кевелар, куда мы отправимся в следующую экспедицию - в нижнерейнские земли.

Из Дюссельдорфа в городок Фельберт. Зачем?

Что мы знаем про него - в первую очередь? Фельберт (Velbert) расположен в "треугольнике" между городами Дюссельдорф, Эссен и Вупперталь.

Очень близко к Фельберту можно отыскать исток реки Дюссель и населённый пункт с таким же названием: местечко Дюссель.

Географическое положение: Фельберт расположен в востоку от Рейнских сланцевых (шиферных) гор, 240-260 метров над уровнем моря, на самом севере региона Бергиш (Das Bergische) - Бергская земля. Бергиш - так называют природный заповедник и горы средней высоты справа от Рейна между реками Рур и Зиг. Множество источников берут свое начало на склонах этих гор.

В здешних болотистых долинах в период начала строительства железных дорог очень затруднительно было найти место для прокладки рельс (до сих пор в Фельберт не так просто добраться по железной дороге, хотя первое железнодорожное акционерное общество Германии было основано именно здесь).

Первые сельские поселения здесь возникали на склонах между водотоками и разрастались, "карабкаясь" по склонам холмов вверх, поэтому дома не были выровнены вдоль дорог и не образовывали улиц. Такое неупорядоченное скопление крестьянских дворов называли хутором (Weiler). Главное отличие от деревни - в отсутствие церкви на территории хутора. До индустриализации отдельно стоящие дворы и небольшие деревушки создавали "обычную картину" земли Бергиш.

Крестьянский двор включал в себя жилой дом, где под одной крышей объединялось жилое помещение и помещение для скота, а также отдельно стоящие амбар и сарай (для крестьянских хозяйств в Бергиш содержание скота имело большее значение, чем земледелие).

Историческое развитие: Фельберт впервые упоминается в 875 году, главной в городе была Idakapelle, впервые упоминаемая в середине 11-го века. Стал независимым городом со своим муниципалитетом при французах, в 1808 году. С 1975 года Фельберт (Velbert) "поглотил" ранее самостоятельные города Лангенберг (Langenberg) и Невигес (Neviges).

Паломничество. Католики вот уже более 300 лет совершают в Невигес массовые паломничества. Сюда к чудодейственному образу Богородицы наведывался дюссельдорфский курфюрст Ян Веллем (Jan Wellem) - и не один (в сопровождении его первой жены Марии Анны).

А теперь паломники идут в Бергский собор - необычную церковь в стиле бетонного экспрессионизма, построенную в 1968 году по проекту известного немецкого архитектора Готфрида Бёма.

---

Питание: конечно, я думаю, здесь надо отведать Бергскую кофейную трапезу.

Достопримечательность: Этот город называют в Германии так:  Stadt der Schlösser und Beschläge – буквально: "городом замкОв и оковОК" - так как существует он в большой степени за счёт изготовления зам­ков. Корни этой специализации уходят вглубь веков: ещё в XVI веке ремес­ленники Фельберта занялись изготовлением замков и научились мастерски делать любые виды замков, ключей и оковок, а за городом закрепилось соответ­ствующее прозвище.

Там есть очень интересный музей ключей-замков и оковок. Ригели, бородки, пазы и язычки - всё это составные замков...

Отметим ещё раз существующее у немцев и у многих центрально европейских народов совпадение слов, обозначающих устройство и укрепленный узел вооруженной защиты - "за´мок" и "замо´к" (в русском - разное ударение, а в немецком - совершенно одинаковое в произношении и написании слово "шлосс").

---

Местный язык! Восточнобергский диалект (Ostbergisch) - обозначение многочисленных нижнефранкских диалектов Бергской земли в Северном Рейне-Вестфалии. Восточнобергский считается переходным и сочетает в себе диалектные особенности южнонижнефранкского, клеверландского и вестфальского. Из-за сходства восточнобергского и клеверландского диалектов его позволено относить к «нидерландскому варианту». Сами носители диалекта идентифицируют себя как говорящих на "бергском".

Этот диалект распространён в "узкой полосе" включающей: Мюльхайм-на-Руре, Эссен-Верден и большую часть Эссен-Кетвига, Фельберт-Лангенберг, Вупперталь-Эльберфельд, Ремшайд-Люттрингхаузен, Ремшайд-Леннеп, Радеформвальд, Хюкесваген, Випперфюрт, Мариенхайде, Гуммерсбах, Бергнойштадт.

От вестфальского восточнобергский отделяется вестфальской линией.

Южнее линии Бенрата распространены рипуарские диалекты (кёльнцы говорят по-рипуарски :-).

---

Что ещё? 

Протестантская церковь Christuskirche и небольшой замок Харденберт (Schloss Hardenberg)

+ Прогуляться по крутым склонам холмов и дойти до небольшого парка вот с таким деревом (фото из пресс-релиза 2011 года). Одевайтесь теплее!

Утте Леннарц-Лембек связала в 2011 году этот разноцветный полосатый «свитер» для плакучей ивы, растущей в парке города Фельберт. "Обвязывание" деревьев и столбов, изгородей, скамеек в парке, памятников и дорожных знаков - самых неожиданных городских объектов. Этот вид искусства называют «вязаным граффити» или «бомбардировками пряжей».

«Вязаное граффити»? Считается, что родоначальницей «бомбардировки пряжей» стала американка Магда Сэйег, которая еще в 2005 году украсила дверь своего магазина одежды вязаным чехлом (обвязала яркой пряжей дверную ручку в собственном салоне, так простая дверная ручка превратилась в артобъект), прохожие и посетители салона были в восторге. Так этой американке пришла в голову мысль, что было бы неплохо украшать подобным образом и городские улицы, площади и скверы.

Кафедральный собор в Эссене и его ценности

Что бы я рекомендовала посмотреть в Эссене? Художественные и исторические ценности в старинном кафедральном соборе Эссена и в его сокровищнице (где хранится выдающаяся коллекция золотых предметов оттонского периода!):

• самый ценный предмет в церкви - Золотая Мадонна, статуя Девы Марии с Младенцем - предположительно около 980 года, слева от главного алтаря
• старейший памятник, сохранившийся в соборе - Колонна аббатисы Иды - коринфская колонна, установленная в хоре (алтарная часть церкви) и увенчанная современным крестом
• редкий средневековый монументальный семисвечник тысячелетней древности, исполнен в еврейской традиции и называется "менора" (упоминается в Библии и является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов)
• скульптурная композиция «Захоронение Христа», работы неизвестного кёльнского скульптора в первой четверти XVI века (у стены, справа от алтаря)
• "детская корона короля Оттона III" (кажется, ошибочное предположение, так как она ХI века*), четыре креста, принадлежавших Оттонидам, меч Оттонидов, готические реликварии, коллекция бургундских брошей.

В Эссене я купила книгу "Эссенские сокровища" (автор: Марлис Холле - Marlies Holle), написанную и оформленную с большой любовью. Для меня - это самый удачный путеводитель по Эссенскому собору.

Приведу иллюстрации из этой книги на немецком языке - пусть они мотивируют читателей отправиться в Эссен и увидеть эти замечательные ценности своими глазами.

Золотая Мадонна - старейшая скульптура Девы Марии, созданная более тысячелетия назад. Статуя высотой 74 см из древесины тополя и полностью покрыта тончайшей позолотой. Глаза мадонны и младенца выполнены - типично для того времени из блестящей эмали. 

Увидеть эту скульптуру периода раннего средневековья и прочие ценности можно в часы работы собора (вход в собор бесплатный).

"Колонна Иды" из тёмного мрамора (античная, была привезена сюда абтиссой Идой в 10 веке из Рима) после войны установленна вновь, а для этого была украшена новым современным крестом - работа монахини-бенедиктинки, сестры Лиобы (Sr. Lioba Munz OSB, 1913-1997). Теперь она вновь установлена в алтаре.

Монументальный семисвечник состоит из 46 бронзовых элементов, высота: 2,26 метра, ширина: 1,88 метра. Его копии находятся в двух музеях.

В сокровищнице Эссенского собора можно увидеть "детскую королевскую корону* Оттона III" и комплект бургундских золотых брошей.

Комплект состоит из 16 золотых брошей, украшенных жемчугом и эмалью, 14-15 века. Размеры - 4-6 см. Историки говорят, что таких брошей в мире всего 32, и добрая половина из всех подобных и имеющихся на свете - в Эссене! А происхождение их - предположительно бургундское (только о Бургундии кстати: бабушкой Оттона была бургундская королевна Адельгейда, канонизированная в 1097 году).

Корона с четырьмя лилиями - говорят, самая старинная из известных "лилейных". Она же действительно мала, как детская, поэтому предполагалось, что ей император Оттон II короновал своего трёхлетнего сына Оттона III в короля Германии*. Доподлинно известно только то, что корону эту "носила" эссенская Золотая Мадонна на праздничных процессиях.

(*) про Оттона III, "детская королевская корона" которого хранится в Эссене: он родился неподалёку от города Клеве в нижнерейнском лесу (!) по дороге родителей, византийской царевны Феофану (похоронена в Кёльне в церкви St. Pantaleon) и германского императора Оттона II, из Аахена в Нимвеген... Да, не сиделось им тогда на месте, колесили по Европе (Оттона II, умершего в Риме, там же и похоронили, могила "утеряна", а тело Оттона III, прожившего всего 22 года и умершего тоже в Риме (!) перевезли в Аахен и захоронили, как и было завещано, в соборе).

Часы работы сокровищницы: со вторника по субботу: 10:00 - 17:00 воскресенье: 11:30 - 17:00

Закрыто: в понедельник перед Великим постом, Страстная пятница, Пасха, Вознесение, Троица, Праздник тела Господня, День Всех Святых, Сочельник, на Рождество и в Новый год

Билеты Взрослые - 4 € / дети - 2 € / семейный билет - € 8

Экскурсии  собор: каждое воскресенье в 15:30 - 5 € (на немецком языке, 60 мин.) городские церкви: каждую субботу в 11:00 - 5 € (на немецком языке, 120 мин.)

 ***

Собор открыт

• пн+пт: 10.00–18.30 / вт-чт: 6.30–18.30
• сб: 9.00 –19.30 / вс: 9.00 – 20.00

Церковь Св.Иоанна открыта

• пн-пт:  6.30–18.30
• сб: 9.00–18.00
• вс: только во время богослужений!

Адрес: Dom Essen Burgplatz 2 45127 Essen

Проезд на общественном транспорте: от центрального железнодорожного вокзала Эссена (Essen Hbf) или центра города - около 10 минут пешком (через пешеходную зону) по улице Kettwiger Straße к площади Burgplatz.

Эссен - 40 километров от Дюссельдорфа. Основное об этом "соседе".

Готовлю серию "Дюссельдорф. Куда кроме Кёльна" и советую не ехать в Кёльн отправиться, например, в однодневное путешествие из Дюссельдорфа на север - в Рурский регион  (Ruhrgebiet). Демократическая электричка доставит в центр промышленного города Эссен, расположившегося к северу от реки Рур (Ruhr), порт на канале Рейн-Херне (Rhein-Herne-Kanal). Ехать - и по расстоянию, и по времени, столько же, как и до Кёльна - максимум сорок пять минут (первое, что заметят приезжающие в Эссене - высотки всемирно известных концернов: RWE, ThyssenKrupp, ERGO).

Современная численность населения Эссена 583 тысяч человек - сопоставимо по размерам с Дюссельдорфом, но рурский город старше в историческом плане. Эссен впервые письменно упоминается в 898 году, а как город известен с 1003 года.

Название города, вероятнее всего, происходит от немецкого Esche – "ясень" и объясняется историками преобладанием здесь в прошлом ясеневых лесов.

В средние века развивался как торговый город, центр оружейного производства. Сильно пострадал во время религиозной Тридцатилетней войны. Потом был солидный промышленный период, когда кайзер Германии называл этот город "Индустриальной столицей" страны.

"Ранее символами Эссена были сталь и железо, а сегодня город стремится навстречу новому и необычному, к искусству в пространстве и самоинсценировке".

Эссен выполнял в 2010 году функцию европейской столицы культуры, тогда за год было проведено 5.500 мероприятий, а в инфраструктуру вложено около 500 миллионов евро. В итоге звание культурного метрополиса окончательно закрепилось за Эссеном с остальными 11 городами Рура, активно поддерживающими этот "культурный вектор развития" как будущее для своего региона.

Эссен (Essen), что посмотреть?.. Будет ещё и подробнее, а для начала - о самой главной исторической достопримечательности - Соборе Эссена и его сокровищах.

На фото вверху - трогательный ангел - скульптора Эвальда Матаре (Ewald Mataré - установлен в Эссене на резиденции епископа) пальчиком золотым показывает на петушка, что на шпиле Кафедрального собора. А кафедральным он называется не потому, что это главная церковь в городе, а потому что там "кафедра" епископа - бывшая церковь аббатства получила в 1957 году статус собора и стала резиденцией Эссенского епископа - то есть: его кафедральным собором.

***

Советую обратить особое внимание на южную ("состоятельную") часть Эссена, в которой, в отличие от его ("рабочего") индустриального севера, находится большая часть культурно-исторических достопримечательностей (например таких, как исторический жилой квартал Маргаретенхёе - Margarethenhöhe, построенный для рабочих предприятий Круппа в 1906 году - мне он очень нравится. Или - в продолжение той же темы - "хозяйская" вилла Хюгель. А если освоить ещё и шахту Цолльферайн - то будет тематический тур в "индустриальное" сердце региона.

Проезд из Дюссельдорфа на общественном транспорте с VRR-билетами (тариф"C"): - на пригородных электричках S-Bahn: S1 или S6 (45-50 минут и без пересадки) - на региональных поездах, RE6 или RE30027 (30-35 минут и без пересадки)

Собор и два музея в городе Эссен (40 километров от Дюссельдорфа)

Эссен в сердце Рура назван культурной столицой Европы 2010 года. Трудно поверить, что этот большой промышленный город вырос из женского монастыря-штифта, основанного в 852 году?  Однако, своим ростом и известностью он обязан промышленникам династии Крупп, которые на протяжении нескольких поколений, начиная с середины XIX века, создавали здесь мощную сталелитейную (а, соответственно, и военную) промышленность в Германии. Поэтому надо, конечно, начинать с начала эссенского собора и промышленного "культурного" наследия.

Об интересных местах этого "соседа" Дюссельдорфа надо рассказать поподробнее, в этой статье только о трёх главных достопримечательностях Эссена: исторически-сакральной - Соборе, промышленно-развлекательной - Шахте Цолльферайн и культурно-художественной - музее Фольксванг.

1. Собор или "мюнстер" - Essener Dom - самое примечательное и древнейшее здание в городе, бывшая церковь женского религиозного "интерната", так называемого штифта ("канонического" аббатства для дам знатного происхождения).

Это старинное сооружение, давшее начало городу, состоит из интересных средневековых построек: готической церкви св. Иоанна XV века, атриума XI века и главной церкви - с романским фасадом XI века и готическим основным корпусом XIV века, а в ней можно увидеть невероятную историческую ценность — самую древнюю сохранившуюся скульптуру Девы Мадонны – Эссенскую Золотую мадонну, созданную в Х веке! По сравнению с этим христианским сакральным сокровищем меркнет по своему значению даже хранящаяся здесь "детская" корона императора Оттона III - немаловажная, однако, европейская историческая деталь.

Богослужения в Соборе/Domkirche

• пн-сб: 12.00 медитация "Приди к покою" („Komm zur Ruhe“)
• сб: 18.30 богослужение (Vorabendmesse)
• вс: 10.00 месса (Hochamt), а также в 12.00 и 19.00

Богослужения в церкви Св.Иоанна/St. Johann

• пн-пт: 7.00, 10.00, 17.30
• сб: 7.00 и 10.00
• вс: 7.30 и 16.00

В часы богослужений, указанные выше, доступ туристов в собор ограничен, есть ещё и концерты (а также репетиции) - эти мероприятия также препятствуют посещению, а обычно церкви открыты в следующее время:

Собор открыт

• пн+пт: 10.00–18.30 / вт-чт: 6.30–18.30
• сб: 9.00 –19.30 / вс: 9.00 – 20.00

Церковь Св.Иоанна открыта

• пн-пт:  6.30–18.30
• сб: 9.00–18.00
• вс: только во время богослужений!

Адрес: Dom Essen Burgplatz 2 45127 Essen

Проезд на общественном транспорте: от центрального железнодорожного вокзала Эссена (Essen Hbf) или центра города - около 10 минут пешком (через пешеходную зону) по улице Kettwiger Straße к площади Burgplatz.

2. Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein)

Наверное, это самая популярная на данный момент достопримечательность города Эссена: Шахта Цольферайн (дословно: «Таможенный союз») - теперь это интереснейший музейно-развлекательный комплекс в строениях бывшей шахты, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь можно прогулять весь день: познакомиться с этой обширной частью популярного проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона, посетить: музей «Дорога угля» и музей Рурского региона Ruhr Museum, музей дизайна Red Dot Design Museum. Здесь, в прежнем коксовом заводе, есть теперь также экстравагантная выставка современного искусства (в том числе: с постоянно действующей экспозицией «Дворец проектов Ильи Кабакова»).

Взгляните, там очень необычно всё!

Актуальный аттракцион: вода бассейна в Шахте Цолльферайн в декабре превращается в 150-метровый каток

Часы работы катка: - до 22 декабря 2013: пн-пт- 15:00-20:00, сб - 10:00-22:00, вс - 10:00-20:00, - с 23 декабря 2013: вс-пт 10:00-20:00 и сб - 10:00-22:00 - 20 декабря 2013 и 3 января 2014 (с 20:00 до 24:00) на катке устроят дискотеку под старые шлягеры.

В праздники: 24, 25 и 31 декабря 2013 - закрыто! 26 декабря 2013 и 1 января 2014 -14:00-20:00

Билеты: 6,50€  (на весь день) / студенты+школьники - 5,50€ дети - 4€ /семейный билет - 14€ (цены снижают за 2 часа до закрытия) вход на дискотеку: 5€ прокат коньков: 3,50€

Адрес: Zollverein / Ruhr Museum Gelsenkirchener Straße 181 45309 Essen

Проезд: от центрального железнодорожного вокзала Эссена (Essen Hbf) на автобусе 107 ("Kulturlinie"), далее - пешком около 15 минут в направлении "Kokerei"

3. Музей Фолькванг в Эссене (Museum Folkwang Essen), менее известный музей этого города, но, заметьте себе, является одним из лучших художественных музеев в Рурской области

Основал его в 1902 году меценат Карл Эрнст Остхаус (Osthaus) из рурского региона в городе Хаген под названием Хагенский музей Фолькванг (его внутреннее оформление было поручено известному художнику эпохи модерна Ван дер Вельде!).

Это был, кстати сказать, первый в Германии музей современного искусства. Первая коллекция экспонатов по теме естествознания и истории ремёсел и прикладного искусства смогла превратиться с течением времени в настоящий и очень новаторский музей современного искусства, каким теперь коллекция "Фолькванг" признана в Германии. После смерти основателя музея в 1921 году, коллекция Остхауса из Хагена была приобретена для вновь созданного музея Фолькванг города Эссена. Здание музея в Хагене приобрела городская электрическая компания и разместила здесь свою контору... А в старом здании музея Фолькванг в Хагене таперь вновь открыт музей - под названием Osthaus Museum Hagen.

Эссенский музей Фолькванг сейчас является одним из самых известных германских музеев искусства с выдающимися коллекциями живописи и скульптуры 19 века, классического модерна и "нового" периода после 1945 года, искусства фотографии, особо интересен работами немецких импрессионистов и разделом, посвященным графике и плакатам.

Адрес: Museum Folkwang Essen Museumsplatz 1 45128 Essen

Время работы: со вторника по воскресенье 10 - 18 часов по пятницам: с 10:00 до 22:30

Плата за вход: взрослые: 5 € / со скидкой: 3,50 € дети до 6 лет - бесплатно

Рурско-зимнее. Три избранных счастливых момента, или: куда бы я отправилась в декабре.

Если повсюду пахнет карамелью, печеньем с ванилью и глинтвейном, традиционно начинается поиск идеальной Рождественской атмосферы - к счастью, это скрашивает непогожее начало зимы. Да... И может даже, это и есть одно из самых красивых времён года - рождественский сезон в Европе? Я вам не скажу за всю Одессу Европу, а только про Германию сейчас. Местные жители и туристы в это холодное время года пользуются случаем, чтобы, в первую очередь, быстро согреться горячим вином прогуляться по рождественским базарчикам, которые придают улицам и площадям немецких городов особый шарм.

И, помимо того, здесь всегда устраивается много интересного, чтобы согреть привести людей в празднично-рождественское и просто счастливое настроение.

Представлю симпатичные мне лично избранные моменты сезона в нашей округе: на холоде, на льду, в тепле. Или: на базаре, на "заводе", в музее - в Рейнско-Рурском регионе.

Момент первый: на холоде - на базаре Несомненно, без этого - никак: нигде дух Рождества и ожидание этого праздника любви и надежды на лучшее так заметны, как на рождественских базарах, конечно, они есть практичечки в любом немецком городе: там можно (и иногда даже нужно!) согреться глинтвейном или безалкогольным "детским" пуншем и закусить его жареным миндалем, поглазеть на прилавки с тёплым, блестящим, наивно-праздничным, купить что-нибудь ненужное приятное к предстоящим праздникам.

Момент второй: на льду - на заводе Вспомнить детство и покружиться на коньках в экстраординарном окружении. Слышали про "Шахту Цолльферайн" - объект всемирного наследия ЮНЕСКО? Каждый год в декабре вода "промышленного" бассейна там превращается в 150-метровый каток ZOLLVEREIN®Eisbahn в городе Эссене - это самый необычный каток Германии, "заводскные" пируэты на льду в промышленном здании можно пробовать с 7 декабря 2013 до 5 января 2014.

Момент третий: в тепле - в музее Да если ещё и бесплатно - вот это щедрый подарок! На всех четыре выходные Адвента Музей современного искусства Фолькванг в городе Эссене дарит свободный вход для всех посетителей. Субботы+воскресенья, 10-18 часов.

Про дюссельдорфские рождественские базары и про эссенские музеи напишу ещё (явки и пароли в отдельных статьях в ближайшие дни).

Экскурсионная программа: В Аахен из Дюссельдорфа

Подчеркну, что обычно особенно радусь заявкам гостей на проведение экскурсионной программы в Аахене.

Практически это программа на весь день. По опыту предыдущих посещений Аахена замечу, что 5 часов в городе – это абсолютный минимум (два часа – прогулка, час – Собор, час – сокровищница, час – дополнительно прогулка/музей). В любом случае нам необходимо «обеденное» и «кофейное» время в Аахене: в целом – 1 час. Если вы хотите не торопясь, подробнее побывать в этом симпатичном городе – нужны все 7 часов, которые «пролетают» незаметно.

Город Аахен расположен в 90 километрах от Дюссельдорфа, проезд на поезде: 1,5 часa в одном направлении (без пересадки, в комфортабельном поезде, стоимость группового билета – 39,50 евро *цены по состоянию на 2013 год).

Расписание программы-минимум «5-7 часов в Аахене»: 

• Встреча на главном вокзале Дюссельдорфа: отправление в 9:22 / прибытие в 10:52,
• с 11 до 16 часов (5 часов) мы в Аахене.
• Обратный выезд из Аахена в 16:13, в 17:34 мы в Дюссельдорфе. -при 7 часовом пребывании (с 11 до 18 часов): обратный выезд из Аахена в 18:13, в 19:34 мы в Дюссельдорфе.

Расценки на 2014 год и продолжительность экскурсии в Аахен по индивидуальной программе для 1-4 человек: 245 евро – 5 часов в Аахене (с дорогой – 8 часов и 285 евро) или 315 евро – 7 часов в Аахене (с дорогой – 10 часов и 355 евро). Посещение музеев: каждый музей +15 евро.

Мы можем выбрать вариант «5/2»: экскурсионная программа 5 часов + 2 часа свободного времени – всего 7 часов в Аахене по цене пятичасовой программы +15,00 = 300 евро (включая дорогу, без посещения музеев). То есть: мы расстаёмся на 2 часа в Аахене, встречаясь после вашего обеденного перерыва, самостоятельного посещения музея или перед отъездом.

Программа в Аахене:

• Церковь St. Foillan
• «Фонтан Кукол» и аахенские улицы старого города, прочие фонтаны и скульптуры.
• Собор - «Ахен - третий Рим»! Осмотр знаменитых мозаик ахенского собора, сделанных по образцу раввенских, витражей и алтаря с великими ахенскими святынями
• Сокровищница собора (Domschatzkammer) - открыта в понедельник до 13 часов – в ней собраны реликвии в драгоценных реликвариях и дароносицы из разных стран Европы, в этом музее можно увидеть шедевры средневековой религиозной живописи, предметы средневекового быта, а также рог рыцаря Роланда, крест Лотаря и многие другие (красивые и неповторимые «одноразовые» замки аахенских святынь!)
• Ратуша (открыта в понедельник) – величественное сооружение, замыкающее с юга Рыночную площадь, украшенное скульптурами немецких императоров и королей, коронованных в Ахене за 600 лет. Возможно посещение? В зале на 2-м этаже, где происходила светская часть коронационных торжеств, можно рассмотреть копии вывезенных некогда в Вену его императорских регалий: Императорская корона, охотничий рог, держава, меч и парадная сабля. Интересны интерьеры старинной Ратуши

Альтернативно/дополнительно (особенно ценно при плохой погоде), но не в понедельник!

• Couven-Museum (закрыт в понедельник) в самом центре у собора, в красивом особнячке 18 века. В русских путеводителях его называют музеем Коуфена. Аптека, где, как утверждается, начали делать первый в мире шоколад. История буржуазной культуры XVIII – XIX вв: Рококо, ранний Классицизм, Ампир, Бидемайер. Особо хороша мебель Аахен-Люттехер, замечательно скомбинированная с фарфором и фаянсом XVIII века (кафельная комната!)

Про «Зал Столетия» в Бохуме (50 км от Дюссельдорфа) и Историческую ярмарку

Бохум (Bochum), "рабоче-промышленный" город в 50 километрах от Дюссельдорфа, объединён с городками Херне, Хаттинген и Виттен и расположен в сердце Рурской области (с билетом VRR можно доехать туда за 40-45 минут на региональных электричках RE1 или RE6).

Одним из самых посещаемых объектов в Бохуме считается концертно-выставочный зал, расположенный в Вестпарке — «Зал Столетия» (Jahrhunderthalle) построен в 1902 году и изначально предназначался как один из павильонов для выставки-ярмарки в Дюссельдорфе (Industrie- und Gewerbeschau - „kleine Weltausstellung“), где Бохумский сталелитейный завод демонстрировал свои достижения, а в 1903 году здание было разобрано и перевезено на свою "малую родину" - в Бохум.

Таким красавцем был этот павильон в Дюссельдорфе на промышленной выставке. Архитектор сооружения - Генрих Шумахер (Heinrich Schumacher).

Соберётесь совершить вояж по земле Северный Рейн — Вестфалия, загляните туда, просто полюбоваться на филигранную конструкцию «Зала Столетия» в Бохуме и элегантное архитектурное решение промышленного сооружения. Да и, наверняка, найдётся что-нибудь интересное в программе «Зала Столетия» и сможете лично убедиться, что заводской ангар "превратился в жизнеутверждающий символ перехода от устаревшей индустриальной экономики к новым экономическим взаимоотношениям".

Как произошло такое превращение? После закрытия заводов к концу промышленной эры и к концу 20 века местными властями было принято решение о рациональном использовании огромных площадей «Зала Столетия» и о переоборудованию его с целью придать новые функции. Теперь этот зал - и довольно регулярно посещаемое в первую очередь немецкими туристами здание - является одним из 52 сохранившихся строений индустриальной эпохи, экстравагантной концертной площадкой и местом проведения масштабных шоу.

Вот что говорится об этом сооружении на страницах Немецкого туристического штаба:

"Эстетика и прагматизм: Здание концертного зала «Ярхундертхалле» в Бохуме, построенное на легких стальных перекрытиях, является одним из первых чисто функциональных инженерных сооружений в мире. После удачной реставрации оно стало классическим примером успешного сочетания традиционной и современной архитектуры и одновременно символом обновленного Рурского района. "

Помимо представлений оперного искусства и известного традиционного фестиваля «Рурская Триеннале», в этом зале проходят церемонии и торжества национального уровня, а вокруг него разбит живописный Вестпарк, этот комплекс стал одним из наиболее популярных мест отдыха у горожан. Может быть, и приезжим тут кое-что из обширной программы будет интересно. К примеру: в феврале парки аттракционов, такие как "ФантазияЛанд" закрыты - несезон. До настоящего и яркого Кирмеса  в Дюссельдорфе ещё полгода. А под крышей старого фабричного зала - Историческая ярмарка с ностальническими аттракционами.

Совет любителям ярмарочных увеселений: зимой воспользуйтесь редкой возможностью погулять по "ярмарке" и почувствовать необыкновенную атмосферу прошлых времён: старые карусели, комната смеха и кривых зеркал, сахарная вата и леденцы. Этот мир "малых аттракционов" отлично и особенно подойдёт для ностальгического отдыха всей семьёй, при том замечательном и гарантированном условии, что непогоды в историческом зале точно не будет.

Следующая Историческая ярмарка в Бохумском "Зале Столетия" - в феврале 2014 года:

субботы и воскресенья: 1+2, 8+9, 15+16 февраля 2014, с 11:00 по 20:00

Плата за вход:

взрослые: 12,50 € / дети до 14 лет: 9,50 € / дети ростом до 80 сантиметров - бесплатно  Цены включают пользование всеми аттракционами - так часто, как вам только понравится!

Адрес "Зала Столетия" в Бохуме:

Jahrhunderthalle Bochum

http://www.jahrhunderthalle-bochum.de/

Адрес для навигационной системы: An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum или Gahlensche Straße 15,  44793 Bochum.

Проезд на общественном транспорте:

Тариф: VRR, Preisstufe: D

В Бохуме от главного вокзала (Bochum Hauptbahnhof) - на трамвае 302 в направлении Gelsenkirchen-Buer (или трамвайный маршрут 310 в направлении Bochum-Höntrop). Выйти на остановке "Bochumer Verein/Jahrhunderthalle". Теперь идите вверх по лестнице и далее по асфальтированной дороге. Через две минуты вы увидете Бохумский концертный зал Jahrhunderthalle Bochum.

Какие бохумские достопримечательности я бы ещё рекомендовала посмотреть?

1. Шахтёрский поселок Дальхаузер Хайде (Dahlhauser Heide) - построен в 1906 – 1915 годах в качестве образцового жилого комплекса для рабочих близлежащей шахты, в основе концепции которого лежит модель города-сада (проект Роберта Шмоля, личного архитектора промышленной династии Круппов): 339 двухэтажных домов с «вестфальскими» башенками. В посёлке есть живописный парк - в целом красивое историческое место, наглядно иллюстрирующее быт немецких шахтёров в период индустриального расцвета
2. Германский музей горного дела (Bergbaumuseum) – крупнейший немецкий музей такого рода, увенчанный башней 68-метровой высоты, откуда открывается широкий обзор. В этом музее можно спуститься под землю - попасть в реконструированную шахту.
3. Планетарий имени Цейса (Zeiss Planetarium) - очень современен, первый в мире планетарий полнокупольной проекции, которая создается с помощью проектора Velvet производства компании «Цейс».
4. Мюзикл на роликовых каньках «Звёздный Экспресс» («Starlight Express») - рок-мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, интересен тем, что все играющие на очень даже "спортивной арене" исполнители, поставлены "на колёса". История о игрушечных поездах, которые оживают во сне маленького мальчика - один из самых популярных мюзиклов в Германии (см. http://www.starlightexpress.de/).

Русские в Дюссельдорфе (19 век) - после французов и перед пруссаками.

Я уже рассказывала про именитых гостей города и безымянных "студентов" из России в 18 веке, художниках, которые повышали свою квалификацию в Дюссельдорфской художественной академии в 19 веке, но это уже вторая половина того насыщенного событиями 19 века, а в начале было так...

В зале приёмов старинного здания дюссельдорфской ратуши - картина солидных размеров: побережье Рейна (приблизительно на месте сегодняшней Медийной гавани) и заснеженное поле на южных подступах к Дюссельдорфу, где изображены многочисленные воины в одежде начала XIX века - русские. Картина была создана предположительно в 1900 году и называется "Русские войска готовятся к переправе через Рейн 13 января 1814 года".

Автор – известный немецкий живописец Вильгельм Шройер (Wilhelm Schreuer, 1866-1933), создававший полотна на исторические темы и отображавший городские сцены, прославился своими работами маслом в "лазированной" технике - разбавленными красками на влажной основе.

Дело происходит двести лет назад - в январе 1814 года русские войска покидают Дюссельдорф - на картине они собираются форсировать Рейн. Снежная была зима, такого теперь не случается!

В снежной дымке на этом (восточном, правом) берегу – Дюссельдорф. Им ещё надо дальше на запад, на левый берег, в Париж. Около двух месяцев они простояли в этих местах... В ноябре 1813 года авангард союзников занял Дюссельдорф без боя, французские чиновники покинули город накануне. С 25 ноября власть взял на себя бывший сначала прусским, а потом и российским статским советником Карл Юстус Грунер (Gruner), став временным генерал-губернатором Берга со столицей в Дюссельдорфе. Он был человеком «быстрого ума, живого темперамента и горячей души» - быстро издал указ о формировании "генерал-губернаторства", многие чиновники были уволены и "мэр" был заменён на "бургомистра".

Как же русские отряды ушли из Дюссельдорфа? В военных мемуарах того времени я нашла такое упоминание происходящего в изложении некоего "Дневника" с позднейшими примечаниями Липранди И. "Как был взят город Соассон 2/14 февраля 1814 года" // Русский архив, 1868:

"Умалчиваю о том как излагается движение корпуса барона Винценгероде от Дюссельдорфа (где он перешел Рейн) ... Приступаю прямо к предмету."

Далее говорится, что барон Винценгероде получил приказание двинуться к Дюссельдорфу, переправиться чрез Рейн и вступить

"в пределы Франции. Движение было тотчас произведено; корпус собрался к концу декабря в Мюльгейме-aн-дер-Рур. Авангард занял Дюссельдорф. Когда от Чернышева* было получено донесение, что собрано из окрестностей достаточное число лодок, Винценгероде приказал ему переправиться, и на другой же день двинул корпус к Рейну. По совершении сего, Винценгероде, вслед за Чернышевым, начал переправляться и занял Нейс (Нойсс), городок около семи верст от Дюссельдорфа (и авангард и корпус переправились чрез Рейн, когда шёл, временами, по нём лёд). На другой день, не дожидаясь отряда гр. Воронцова, находившагося еще на правом берегу, корпусная квартира перешла в Дик. В этот же день приказано Чернышеву, приезжавшему в Дик, идти на Аахен..."

---

В 1816 году решением Венского конгресса герцогство со столицей в Дюссельдорфе было окончательно признано Прусским владением, а титул Великого герцога Клеве и Берга перешёл к королю Пруссии Фридриху Вильгельму Третьему. Вот так Дюссельдрф и рейнцы попали к Пруссии.

А начало-то века в Дюссельдорфе было таким... французским. Разматывая исторический "клубок", закрепим-зафиксируем "нити" фактов и собранный материал.

Наполеон решил образовать «буферную зону» между Пруссией и Францией, из его письма 1806 года Талейрану узнаём про "центр новой державы" - воистину, наполеоновские планы:

«Пруссия - великая держава, и в видах на будущее было бы большой ошибкой позволить ей расти вширь. Однако, если особые соображения вынудят мириться с этим расширением, лекарством от него в Германии было бы создание совсем нового государства, рост которого сравнялся бы с прусским, но которое из-за семейных или географических связей тяготело бы к Франции. Центром новой державы самым естественным образом мог бы стать Везель и Дюссельдорф. Его ядро возможно составить из герцогства Берг и герцогства Клеве - вот уже 300.000 человек».

И ведь сказал-сделал! Новое территориальное образование, в состав которого вошли бывшие прусские владения Клеве и Везель, а также баварский теперь Берг (Бавария получила взамен другие области), называлось Великим герцогством Бергским и было отдано во владение маршала Мюрата (Joachim Murat), главным городом герцогства был Дюссельдорф. Соответствующий декрет от 30 марта 1806 года гласил:

"Поскольку Их Величества короли Пруссии и Баварии соответственно уступили нам герцогства Берг и Клеве в полную власть со всеми правами, ... мы нашим монаршим соизволением передаём указанные герцогства и права на них принцу Иоахиму, нашему возлюбленному зятю".

Император выслал Мюрату подробные инструкции - всё сам, всё сам!..

"Я написал маршалу Бертье, велев ему послать вам прямо из Кёльна разрешение короля Баварии на занятие герцогства Берг. Как только получите такое разрешение, вы прикажете генералу Дюпону занять его,.. вы отправитесь в Дюссельдорф, вас там должны принять со всеми почестями, подобающими вашему положению, и вы официально оповестите, как в герцогстве Берг, так и в герцогстве Клеве, о моем имперском декрете, объявляющем вас князем Берга и Клеве... Вы не будете ничего менять в управлении..."

24 марта 1806 года принц Иоахим I-й под колокольный звон и залпы орудий торжественно въехал в Дюссельдорф, где принял присягу от дворянства и городских чинов. Великое герцогство Бергское официально вышло из состава Священной Римской Империи и присоединилось к Рейнскому союзу.

В 1808 году Мюрат получил трон Неаполитанского королевства, а Великое герцогство Бергское у него забрали досталось в 1809 году несовершеннолетнему старшему сыну короля Людовика Голландского, Людовику Наполеону (Napoleon-Louis Bonaparte, 1804-1831 - недолго же тот прожил!)

В 1811 году в Дюссельдорф по дороге в Москву с контрольным визитом прибыл сам Наполеон (останавливался во дворце Егерхоф). Он, скорее всего, был занят планами и рекрутированием отрядов для "русского похода". А рейнцев же обязали выставить военный контингент из 5.000 человек. Далее читать не обязательно (это мне для работы - заметки про форму нужны) немного о бергских отрядах армии Наполеона.

Бергские пехотинцы носили белый мундир французского образца с небесно-голубыми воротником, обшлагами, лацканами и отворотами фалд (выпушка белая); панталоны белые; кивер французский (у вольтижёров зелёный плюмаж с белых кончиком, зелёные эполеты; у гренадёров медвежья шапка с красным плюмажем, красные эполеты); погоны фузилёров в 1-м и 3-м полках – белые с голубым кантом, во 2-м и 4-м полках – голубые с белым кантом.

В 1808 году в герцогстве образован полк конных егерей, переименованный затем в полк шеволежёров-улан (Chevau-legers-lanciers). Второй уланский полк под командой полковника графа фон Нессельроде (von Nesselrode) принял участие в Русской кампании 1812 года и был почти полностью уничтожен в сражении 28 ноября при Студянке, оставшие в живых солдаты в 1813 году были объединены с прибывшими из Испании эскадронами 1-го полка в Бергскую уланскую бригаду.

Бергские солдаты были практически полностью уничтожены при отступлении армии, в том числе в сражении при Березине – из 5.000 чинов, участвующих во вторжении, вернулись на родину не более 300 человек.

Но их в Дюссельдорфе помнят и во время Парада стрелков можно увидеть форму, о которой я и собрала тут немного умных слов материалов - пусть будет и, может, ещё кому пригодится.

*Кто такой Чернышёв?

Граф Александр Иванович Чернышев (1785—1857) — флигель-адъютант Императора Александра I; военный атташе при Наполеоне во время его войны с Австрией в 1809 г. Полковник с 1810 г. В 1810—1812 годах — в Париже, в должности личного курьера Александра I при Наполеоне. Один из выдающихся русских разведчиков; создал и возглавил агентурную сеть в Париже (военное министерство Франции и при дворе Наполеона). В 1812 г. — офицер Главной Императорской квартиры. Командовал «летучим корпусом» в армии адмирала П. В. Чичагова, обеспечивал ее связь с армией П. X. Витгенштейна, освободил из плена генерала Винценгероде и ротмистра Нарышкина. В конце кампании — генерал-майор и генерал-адъютант. За взятие Берлина получил орден Св. Георгия 3-й степени. Прославился кавалерийским рейдом в Вестфалию и взятием ее столицы Касселя. Сделал внешне блестящую карьеру при Императоре Николае I, но по результатам она не стала продолжением его боевой службы. В 1827 г. — генерал от кавалерии. С 1828 г. — управляющий Главного штаба. В 1832—1852 гг. — военный министр России. В 1841 г. возведен в княжеское достоинство, в 1849 г. — светлейший князь. С 1848 г. — председатель Государственного совета. Скончался и был похоронен в с. Петровском под Москвой.

1836 год. Об Аахене, Дюссельдорфе, Кёльне и Рейне - письма от Гоголя

Путешественник Николай Гоголь своей матушке пишет серьёзно:

В Дюссельдорфе только остановился позавтракать. Это город уже не старинный, но совершенно новый и столица нижнерейнских провинций. В один день почти я медленною немецкою ездою переехал земли мекленбургские, ганноверские, прусские и датские. Наконец неделю назад, как приехал я в Ахен (Aix la Chapelle).

Ахен, один из самых старинных городов, лежит в долине и виден весь, как на ладоне, если взойти на одну из окружающих его гор. Вид его издали очень хорош, но вблизи ничто не поразит сильно, выключая разве только вони. Все ванны находятся внутри самого города в гостиницах, так что вы, живя в городе, не будете знать, где они. Во многих домах минеральные воды проведены подземными трубами. Только за городом можно встретить источники в натуральном виде, в виде маленького ручейка, от которого клубится горячий пар. На водах здешних ведут жизнь самую скучную, потому что все воды находятся в городе, а не за городом, как в других местах. Оттого все почти отделены друг от друга. Притом сюда приезжают только старики и уже слишком больные. Воды здешние очень сильны. Так как я чувствую себя совершенно здоровым, то и не намерен брать. В Ахене находится прекрасный старинный катедраль в готическом вкусе. Окна идут от земли до самого верха. Вся церковь светла, как оранжерея. Здесь хранится стул Карла Великого, на котором он погребен сидящим.

Из Ахена отправляюсь в Кельн, старинный и очень примечательный город, в котором катедраль считается первым в Европе по своей архитектуре.

Из Кельна предстоит мне самое приятно путешествие на пароходе по реке Рейну. Это совершенная картинная галлерея: с обеих сторон города, горы, утесы, деревни, словом — виды, которых даже на эстампах вы редко встречали. Очень жаль, что вы не можете видеть всего этого. Когда-нибудь, под старость лет, когда поправятся и ваши и мои обстоятельства, отправимся мы поглядеть на это.

Сёстрам пишет веселее, поучая немного про "общественный" транспорт - "бесценные сестрицы Аннет и Лиза" узнают от братца Гоголя:

Много городов я проехал и, наконец, приехал в Ахен, откуда теперь пишу вам. Это один из самых старинных городов. Если вы будете учить среднюю историю, то вы узнаете, что здесь похоронен Карл Великий и что это была столица его империи. Вы, кажется, обе не любите восхищаться хорошими видами и потому вам нечего говорить о том, что вид Ахена с горы чудо как хорош. Весь город у вас под ногами, так что вы можете перечесть все домы. Вообразите, что в Ахене есть воды, то есть ручьи, которые текут и кипят вместе и такие горячие, что в них с трудом можно купаться. Однако же кто купается в них, тот выздоравливает, в какой бы ни был болезни. Так как я не болен, то и не намерен оставаться долго в Ахене и взял уже билет в дилижанс, который довезет меня до другого города, тоже старинного. Вы знаете, что такое дилижанс? Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. ... Здешний катедраль (так называется здесь соборная церковь) очень хорошо выстроен, хотя тоже большая старина. Вы таких строений никогда не видывали. Вот он.

Источник: Николай Васильевич Гоголь / Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / Том 11. Письма 1836-1841

Кёльнское. Занимательное. Опять про Кёльнский собор.

Кружевом, камень, будь, И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань...

О. Мандельштам, 1912

Немного про соборно-архитектурное вообще и поподробнее о том, что видят и не видят те, кто приезжает с желанием "посмотреть" на главную местную достопримечательность - на Кёльнский собор. На масштабную готику взглянуть. 

Кёльнский собор, он такой известный-известный. Все хотят его увидеть и едут за этим в Кёльн. Некоторые делают одно-два фото на фоне главного портала (весь фасад никогда не умещается ни на одно фото, да и огромен он, ого...) и бегут от него подальше. Так вот я о чём. Не надо бежать, раз уж приехали сюда. Строение это не просто увидеть надо, а рассматривать. И внутри, и снаружи. Можно очень долго. Потому что он задуман как ни крути великий и готический, хоть и достроенный всего 130 лет назад, в период модной нео- или псевдо-готики, и спрятано здесь множество древних ценностей и современных неожиданностей.

Начну издалека (из Кёльна, а как же :-) Один умный человек (некто Даниэль Готье) давно вот что сказал про готические соборы и Средние века в целом:

"Они представляют собой идеальное сочетание естественных элементов — камня, песка и дерева — с блистающим, эфемерным светом, а также с неким божественным порядком и стремлением к звездам. Своим неповторимым духом готический собор скорее всего обязан многочисленным событиям в культурной и интеллектуальной жизни общества. Одиннадцатый и двенадцатый века были отмечены строительством большого количества новых городов, ростом интереса к знаниям и литературе древности, зарождению современных форм государственности и общим экономическим подъемом. Все эти факторы стали причинами возникновения нового готического стиля и активнейшего строительства соборов в двенадцатом-тринадцатом веках. ... С развитием готического стиля наступил и расцвет использования органических форм. В особенности это касалось барельефов и скульптур на фасадах. Фасады были покрыты ажурным каменным орнаментом, представлявшим собой сплетение листьев, плодов и цветов, а также фигур людей и животных. То же самое можно сказать и о витражах. Это буйство органических форм возникло одновременно с увеличением интереса ученых к функционированию природы. ..."

А дальше я приведу тут картинки, вырезанные из одного фильма именно про то самое буйство, которое творится на высотах Кёльнского собора.

Так вот, о буйстве форм. Конкретно: в Кёльне. Видно, что в капителях колонн жизнь кишит прямо? И потому я скажу ещё и о том, что многие знать не желают собор Кёльна - не такой уж и (задуманный только как готический) средневековый, но фигур людей и животных, а также "растений с лицами" там множество. А вот если вам скажут, что там не только химеры, козлы, зайки и курочки, но и футбольные и боксёрские сцены есть, а также Хрущёв и Кеннеди одну башенку "венчают"? Не поверите? А я ведь только доказанное рассказываю, предъявляя доказательства и проверяя источники.

Смотрите, на крыше собора рядком сидят очень "вольные" каменщики и долбят аркбутан своими молоточками...

1. 

Увидеть снизу их и их творения невозможно (уж больно высоко - до 157 метров нагромоздили) - и глаза у всех устают разбегаются уже на "первом этаже". А поэтому большая часть их работы остаётся "невидимкой".

2. 

Так вот, сидят всякие человечки на "лесах"-"аркбутанах" вместо "завиточков", которые зовутся "краббами"... Вот этот зайца поймал - он язычник, идёт себе с охоты домой, никому не мешает, которого скоро ирландский монах будет обращать в христианство.

3. 

Монах рядом пламенно проповедует, а язычники хитро прячутся от взгляда туриста в камне лесах.

4. 

Тянутся к природе. 5. 

Аукают. Играют в прятки прямо над входом в собор...

6. 

И чем выше, тем невиднее они... Сливаются с "лесным" пространством.

7. 

На фото вверху - верхняя часть одного "пинакля" (их, этих малых башенок, у собора множество). Большие башни украшены извесными "крестоцветами" - они похожи и на крест, и на цветок с 4 лепестками одновременно.

А как вам вот эти "лепестки" - никого не напоминают?..

8. 

Прошу прощения за качество изображения, но без этого "снимка" из фильма про Кёльнский собор вы бы, скорее всего, не поверили, что там на нас тайком смотрит и незабвенный Н.С.Хрущёв, он не один там "покорил" Кёльнские высоты, слева - президент Кеннеди, справа - француз де Голль.

Не соскучишься с ними. Далее - боксёры. Мультяшные.

9. 

Футбол на вершинах Кёльнского собора. Мальчики. Вот уж:)

10. 

Девочки ворон считают кур пасут.

11.

Такая она, архитектура Кёльнского собора. А вы говорите: готика!

Надеюсь, никто не разочаруется, а только пожелает сам убедиться и посмотреть повнимательнее.

---

Кому ёщё архитектурных терминов ? Они в предыдущей статье.

Про пеший туризм - походы, популярный в Германии способ проведения свободного времени

Если есть желание понять немецкий менталитет, надо знать вот об этом направлении и распространённой форме досуга - пешеходный туризм. Вот что сообщает немецкое посольство в одном из своих представительств:

"Пешеходный туризм очень популярен. Около 34 миллионов немцев в свободное время совершают пешие прогулки. И это не случайно. Ведь Германия располагает превосходной инфраструктурой из 200.000 км обустроенных туристических маршрутов. Они проходят по разнообразным и отчасти сенсационным ландшафтам.

Север страны отличается просторными равнинами, приливными осушками (ваттами), вересковыми пустошами, постепенно переходящими в покрытие густым лесом средние горы. Далее к югу страны горные хребты поднимаются в Альпах до величественной вершины Цугшпитце высотой в 2.962 м".

А сколько всего интересного можно увидеть, пройдя пешком по Германии! Любители культуры имеют возможность совершать походы вдоль Рейна - бесчисленные крепости, можно пройти по Дороге немецких сказок - по стопам братьев Гримм, увлекающимся геологией надо как-то попасть в экскурc-экспедицию по вулканам горного массива Эйфеля.

Знаете ли вы, что около 30 процентов территории Германии покрыто лесом?..

Особо впечатляющими и любимыми всегда были винодельческие маршруты, особенно осенью - в "бархатный" сезон: пёстрые краски и истинное наслаждение.

Виноградарские угодья Германии составляют примерно 100.000 гектаров и расположены в 13 винодельческих районах, в которых, в силу геологической и климатической диверсификации, производят 2.658 индивидуальных сортов вин. На территориях между реками Рейн и Одер растёт отличный виноград!

Здесь можно найти многочисленные тематические маршруты:

• www.wanderbares-deutschland.de
• www.wanderkompass.de
• www.wandern.com
• www.deutsche-nationalparks.com
• www.mecklenburgische-seenplatte.de
• www.lueneburger-heide.de
• www.weinlehrpfade.de
• www.deutsche-weine.de
• www.deutsche-weinstrasse.de
• www.romantischestrasse.de
• www.deutsche-maerchenstrasse.com

Wandern - пеший туризм - походы, популярный в Германии способ проведения свободного времени, даже целого отпуска (Wanderurlaub). В одиночку или в группе, в любом возрасте — так можно быть ближе к природе, ночевать в палатке, на турбазе (Herberge), в загородной гостинице (Gasthaus) - есть много вариантов.

Всего в стране 48 туристических союзов (Deutsche Wandervereine) с центром в Саарбрюккене, проложено 220.000 километров туристических маршрутов различной сложности, оборудованных указателями, щитами с поясняющей информацией, башнями с видовыми площадками.

Уже в конце XIX века пеший туризм стал популярен в буржуазной среде (особенно у её мужской половины) и в это же время стремительно стала развиваться инфраструктура туризма: оборудованные маршруты, проводники, турбазы, специальная литература, что способствовало вовлечению в туристическое движение представителей средних слоёв населения и их детей. Промышленность и торговля предлагали разнообразное туристическое оборудование, одежду (Wanderkleidung), специальную обувь (Wanderschuhe), компасы, бинокли, пищевые концентраты и даже специальные сборники песен (Wanderlieder).

В современном понимании явление «вандерн» возникло в Германии с появлением молодёжных союзов «вандерфогель» (дословно: перелётная птица). И в настоящее время две трети немцев считают такой туризм современным видом досуга, а для каждой школы существуют обязательные «дни походов» (Wandertage).