В японской атмосфере, не покидая Европы?

Это в Дюссельдорфе так просто :)

Япония давно уже тревожит сердца и умы европейцев; впечатлившись, они повсюду создают кусочки страны восходящего солнца у себя дома - в виде садов и зелёных уголков. Хотите оказаться в японской атмосфере, не покидая Европы? Тогда вам надо в Дюссельдорф, который называют "Токио на Рейне".

Для небольшого путешествия в Японию, находясь в Дюссельдорфе, не нужно ехать далеко, достаточно "свернуть" в один из ближайших японских садов в черте города (например, Японский сад в Северном парке, подаренный городу японской диаспорой, или Сад при храме на левом берегу Рейна в районе Нидеркассель. 

Огонь, вода, земля и воздух - вокруг этих четырёх стихий, по мнению японцев, вращается наша жизнь.

Сад, как и живописное полотно, имеет три плана: передний, средний и задний. 

Хотя японские сады выглядят очень естественно, в их основе лежит тщательно продуманная общая схема - это знают уже многие, а не только специалисты. Рельеф участка должен быть, где это требуется, представлен возвышениями, что достигается за счёт камней.

Камень (стихия, олицетворяющая землю) - центр японской символики в ландшафтном дизайне. Отдельные и собранные в композиции камни (исигуми) являются "скелетом" сада.

Между формами камней и растений вырисовываются ассимитричные формы, треугольники.

Здесь важную роль играет контраст: сопоставление открытых и заполненных пространств.

Каменные фонари - типичный элемент и украшение японского сада (как правило, их располагают у поворота тропинки, на краю водоёма или ручейка, вблизи моста).

Каждый из представителей флоры имеет свое важное символическое значение.

Клён, символизируя собой мудрость и величие, очень почитается японцами. Его можно увидеть в садах пожилых людей, умудрённых жизненным опытом.

Сосна для японцев – символ бесстрашия и мужественности, преодоления трудностей - уместна в садах отважных, сильных духом, людей.

Особое место среди растений занимают цветы.

Японцы создали систему их значений, которая используется по всему миру. Эти символические значения учитываются и при создании сада.

Узнала вот, что счастливые семьи сажают в японском саду азалию. Она – символ верности, любви, обожания. 

Японцы верят, что азалия сохранит семью, поможет преодолеть любые трудности вместе.

И в моем саду, как и у многих жителей Дюссельдорфа, есть азалия, которая "сама по себе" цветёт три раза в год...

Японский сад - это, прежде всего, философия, мировоззрение и миропонимание.  

Для японского сада характерна атмосфера таинственности. 

В таком саду, по моим ощущениям, безусловно оказываешься под влиянием совершенства форм и "духа вещей", внутренняя сила которых ощущается на каждом шагу. 

Здесь интересно на первое место выступают камни и песок, галька и карликовые растения, причудливые "сухие" ручьи.

В дюссельдорфском японском саду есть японский дом, который можно посетить (в определённые часы, во время экскурсий или для участия в чайных церемониях).

В этом японском центре находится буддистский храм, воздвигнутый в классическом японском стиле, выставочные помещения с библиотекой и детский сад.

Тихо и спокойно, созерцательно. А какая "графичность" во всём!..

Вход платный: 2,50 € Открыто: с 13.00 -17.00, закрыто по понедельникам и в праздники.

Адрес: Центр японской культуры ЭКО в Дюссельдорфе (левобережный район Нидеркассель) EKŌ-Haus der Japanischen Kultur e.V. Brüggener Weg 6 40547 Düsseldorf

Как доехать: U70, U74, U75, U76, U77 до остановки Belsenplatz, оттуда на автобусе 834, 836, 828 до остановки Niederkasseler Kirchweg

День Японии в Дюссельдорфе

Дюссельдорф любит праздники. И проживающих здесь японцев - тоже. Поэтому День Японии в Дюссельдорфе - это уже традиция. Этого праздника ждут. Сюда съезжается публика со всех городов и "весей". На променаде устраивается немецко-японское "народное гуляние".

В этом году зрелище собрало в Старом Городе 850 тысяч зрителей - попробовать кимоно, кухню, икебану, посмотреть на фольклор и себя показать (такое количество фигур из мира манга- "разукрашенных" живых комиксов!!! - не ожидала, правда). Людно очень, но мирно-толерантно: по-японски? по-немецки? Такую толпу людей в городе прилично организовать - это достойно уважения. Всё прошло благополучно (даже если молодые люди не могут гулять без алкоголя, оставляя бутылки повсюду).

Насмотревшись, немного (но славно) передохнули в "Чайной ложе" - 

какой чай! какие шоколадные миниатюры! (1 - с чили, 2 - с имбирем, 3 - с лимонным марципаном). Так свежо и вкусно!!!

Потом - концерт под открытым небом...

Апофеоз - фантастический фейерверк.

Японские "цветы огня" в Дюссельдорфе

Вот какие "цветы" нам в Дюссельдорфе дарять ежегодно японцы. То есть: японская традиция стала традиционным и очень высоко ценимым праздником в Дюссельдорфе. 

Японские фейерверки в основном делятся на три типа, основанных на различном результате разбрасывания звёздочек: warimono, kowarimono и pokamono.

Warimono разрывается на шипящие звездки, напоминающие лепестки хризантемы. Великолепие такого взрыва связано с разнообразием цветовой гаммы.

Kowarimono вместо одного удивительного цветка дает эффект большого количества крошечных хризентемок, одновременно появляющихся в небе.

Что касается pokamono, то этот тип фейерверка разделяется в воздухе на две полусферы, выбрасывая звёздочки в одном направлении, при этом искры летят беспорядочно и оставляют за собой следы дыма.

Популярность творческих фейерверков вдохновила на создание компьютерных графических дизайнов: завитков и линий, а также фигур различных цветов - бабочек, сердец и даже смеющихся лиц.

Японцы считают hanabi (фейерверки) "цветами огня" и издавна любовались сверкающими вспышками различных форм и цветов неземной красоты. Подобно быстротечному цветению роскошной сакуры, фейерверки лишь на мгновение вспыхивают во всём своем великолепии, чтобы исчезнуть в воздухе, оставляя след восторгов.

Брюсов "Огненный ангел"

- отрывок про Дюссельдорф

"Синева вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая чёткость их линий и соединяя их в бесформенные громады."
Валерий Брюсов. 1873–1924
Роман "Огненный ангел".
1908 Действие романа - Германия, 1534 год.

"Наконец, после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга, города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами. В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской "Im Lewen" и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства."

"Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, и можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал - она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетёсаных скамьях деревенской гостиницы. Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за table d'hоte, и угощал очень усердно, выхваляя свой добрый Бахарахский рейнвейн".
...
"Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепитчатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующая над домовыми крышами колокольня церкви св. Ламберта."

Обеденный перерыв вчера в Дюссельдорфе

Вот запечатлила моё любимое место по теме "Дюссельдорф - город контрастов". Исторической архитектуры жилое здание с башенкой долго соседствовало (через дорогу) с развалюхой - наследственные споры, наверное, решали. Построили современное здание. Контрастно очень. Но я не консервативна, поэтому довольна.

Устроила себе там обеденный перерыв (собраться с мыслями чтобы).

Здесь тихо-так-спокойно (после 14-00), вкусно-быстро-недорого (10,00 салат с вином) и мне "по дороге".

Посидела у буфета (там обзор хороший), поискала истину в вине (пино гриджио), нашла...

Попробовала салат с "медовым соусом". Оценила "не по достоинству" (для огурцов с мёдом ещё не дозрела, наверное).

Дюссельдорф - в подворотнях и на улице

...прошлась по городу (у нас на этой неделе в католических приходах Дюссельдорфа проводится "Миссионале" - неделя открытых дверей), заглядывая в подворотни... Одна из них - подворотня художественной школы. Не скажу, что очень аккуратны ученики, но оригинальны и стены расписали. И лев у них есть (интеллигентна ли морда лица?), даже два (ступени сторожат). Фойе - тоже "графика". По соседству люди читающие живут, улочки свои озеленяют. Тихо так, провинциально и птицы распевают.

Сезон спаржи в Германии, на Рейне

Побеги молодого аспарагуса - это греческое название спаржи - чаще всего подают к столу вареными. По традиции в Германии её (белую спаржу!) принято есть с "голландским" соусом hollanddaise, с маслом, картофелем, ветчиной (или копчёным лососем).В земле Северный Рейн-Вестфалии урожай спаржи собирают в основном у нас по-соседству - в живописном Райнланде, в Вальбеке и Гельдерне у голландской границы.

Мы в Дюссельдорфе покупаем спаржу только свежую и только у "местных крестьян" (они ежедневно привозят её, свежевыкопанную) - такой вот "локальный патриотизм".

Главная особенность спаржи состоит в том, что овощ – сезонный. В этом своя прелесть - едим только свежее и, тоскуя по спарже весь год, радуемся наступлению нового сезона.

Возделывать спаржу в Германии начали более 250 лет назад (в Европу спаржа попала из Передней Азии). Древние римляне (первое историческое упоминание об этом растении датировано 30 годом до нашей эры) любили её не только за нежный вкус, но и высоко ценили терапевтические свойства, благодатно влияющие на пищеварительную систему. Говорят, что изображения спаржи можно найти на некоторых фресках в Ватикане.

Раз в год Чёрную Мадонну выносят в парк Бенрата

Традиционное католическое богослужение, которое происходит каждый год в Дюссельдорфе в одно и то же время - во второе воскресенье октября - вечером выносят фигуру Чёрной Мадонны из церкви и несут её в парк при дворце Бенрат. Собираются сотни людей со свечами в руках – настоящее паломничество.

Служат молебен в сумерках и затем в наступившей темноте проносят Чёрную Мадонну вокруг большого водоёма в парке с пением псалмов и со словами молитвы «Розовый венок». Верующие со свечами следуют за почитаемым скульптурным изображением.

Потом её возвращают назад в капеллу и на пороге церкви Святой Сецилии участники процессии получают благословение...

Дюссельдоф. Католический храм

святой Сецилии в Бенрате.

Бывший самостоятельный городок Бенрат- это, как и ожидается от небольших и старинных городков уютные улочки и пешеходная зона, брусчатка и маленький рынок, ратуша, магазинчики в красивых домах пастельных цветов.

Бенратовский католический храм назван в честь святой Сецилии, в капелле (часовне) при церкви хранится святыня: частица мощей святой Сецилии. Здесь же хранится ещё одна христианская святыня - частица креста Господня.

Главной же святыней считается чудотворнаяЧёрная Мадонна, эта статуя установлена в капелле (часовне при храме) на постаменте за стеклом. 

Каждый день верующие приносят цветы Чёрной Мадонне и зажигают все новые и новые свечи. Очень красиво и торжественно. Всегда.

История Чёрной Мадонны:
Говорят, что в 17 веке местный герцог Филипп Вильгельм и его жена Елизавета Амалия Магдалина слышали от людей, что в лесу при Бенрате появляется Мадонна в ореоле света и слышится необыкновенное пение. Мадонна помогала всем, кто просил помощи. Супружеская пара сама в этом убедилась и на месте этого явления распорядилась построить часовню со скульптурой Мадонны.

Скульптуру Мадонны из дерева заказали в Швейцарии, а там уже была очень древняя скульптура - от времени она потемнела. Ну и копию сделали, как и оригинал - чёрной. Потом во время Наполеона лесную часовню разрушили, но бенратовцы свою Чёрную Мадонну успели спрятать. Позже, уже в 1822 году, поместили её в часовне при церкви Св. Сецилии, где она и стоит по сей день. Но иногда - раз в год осенью - Чёрную Мадонну выносят на массовое паломническое шествие в парк Бенрат.

Это надо видеть!

Дюссельдорф. Про Бенрат

- Продолжение (на обратном пути)

Крошечное белое кафе-гостинная расположилось под боком у католической церкви Святой Сецилии (про церковь – отдельный рассказ).

В обратный путь, по аллее вдоль парка. 

Здесь сохранился крестьянский двор, принадлежавший семье (мне знакомой) Хуппертц.

Здесь, как в заточении грустила молодая Ульрика, скучавшая с младенцем на руках... Напротив - много старых домов. Самое классическое (по архитектурному стилю) и самое историческое (относится ко времени возведения дворца и охраняется государством).

Новые дома недавно ещё построили. Приятно, что учли цветовую гамму окружающих построек, скомбинировали желтое (оранжерея) с розовым (дворец) и кирпичем (двор Хуппертцов).

А кого-то из жильцов на балконе всё время ждёт романтическая дева.

Дюссельдорф. В Бенрате

всё в порядке, всё цветёт-зеленеет, радует глаз.

Повезло мне с местом жительства...

Бенрат в Дюссельдорфе (окраина в 14 километрах от центра города) – бывший самостоятельный и совсем не бедный городок. Теперь вот район на юге города. До Рейна (через парк) – 10 минут пешком. 

За домами и палисадами ухаживают. Близость парка сказывается на его окружении. Живем в буквально в парковой зоне.

И путь мой из дома – через парк,

мимо жёлтой Оранжереи замка,

мимо розового дворца, белых скульптур.

"Чмокнула" через объектив дворец и дальше в Бенрат по делам...

Обогнуть пруд, перейти в Деревню (так местные жители центр Бенрата называют)...

Здесь провинциально (6 кв.км и 16 тысяч жителей всего-то). Спокойно и знакомо.

Сделала свои дела и наградила себя кофе и сладким позволила себе маленькую шоколадную радость вот тут.

Крошечное белое кафе-гостинная. Пралине ручной работы (38 сортов), шоколад (72 вида, с чем его только не комбинируют), кофе-каппучино-какао (очень вкусно!), подарочные наборы и дегустации.

...продолжение следует!

Самый-самый удобный аэропорт в Германии - в Дюссельдорфе

В аэропорту Дюссельдорфа практически всегда отсутствует толпа, всё довольно расслабленно.

Убедитесь сами - веб-камера зала регистрации на вылет (смотрите по ссылке)
http://www.dus.com/de-de/erlebnis-dus/webcams

Построенный по последнему слову техники, просторный, светлый, элегантный даже - и недаром сюда летят со всего мира - хотя в Кёльне (в Бонне) есть свой аэропорт, но куда им до Дюссельдорфа!

Аэропорт в Дюссельдорфе (расположен в 8 километрах от центра) более удобен. В частности, наличием транзитной зоны, позволяющей пассажирам вылетать в страны Северной и Южной Америки без оформления Шенгенской визы*(внимание, учитывайте также указанное в конце статьи).

Кроме того, у аэропорта Дюссельдорфа очень удобные подъездные пути - например, пассажирам не нужно специально добираться до центрального железнодорожного вокзала, чтобы проследовать дальше к пункту назначения, так как региональные поезда подходят непосредственно к зданию аэропорт-вокзала (Bahnhof Flughafen Düsseldorf), соединённого со всеми тремя терминалами (удобно находящимися в одном здании) монорельсовой дорогой SkyTrain.

Там останавливается городская электричка и поезда дальнего следования. 

Аэропорт Дюссельдорфа находится в черте города (на севере).

Добраться до Центра города (Главного вокзала Hauptbahnhof) можно за 12 минут на городской электричке (S-Bahn) или на поездах RegionalExpress (сокращенно RE), время в пути 5-6 минут.

Отправление от аэропорта Дюссельдорфа. 

Остановка называется “Düsseldorf, Flughafen Terminal A/B/C”. Bus 721. Через 27 минут в пути на этом автобусе вы на главном вокзале.

Согласитесь, это большой плюс - превосходная досягаемость аэропорта на любых транспортных средствах в сам аэропорт или наоборот, из аэропорта (в центр Дюссельдорфа, а также в другие города Северного Рейна-Вестфалии).

Прямые рейсы из Москвы в Дюссельдорф совершают (по состоянию на 2009 год) авиакомпании AirBerlin, Aэрофлот и Lufthansa. Перелет занимает немногим больше трёх часов. Ориентировочная цена билета в оба конца – 150-300 евро. Из Санкт-Петербурга в Дюссельдорф без пересадки летают самолеты авиакомпании Пулково. Время в пути: 2 часа 15 минут. 

Меня спрашивали, можно ли провести ночь в аэропорту Дюссельдорфа?

Учитывайте, что транзитная зона в 21:00 закрывается, но сам терминал открыт и есть где (сидя и в тепле) переждать ночь. Не очень удобно, но не на улице.

Тем, кто не имеет транзитной визы и собирается провести время в транзитной зоне, придётся на - учитывая такое закрытие после 21 часа и до утра следующего дня её покидать, то есть: нужна виза.

Дюссельдорф. Памятник. История.

В Старом городе. Это самая популярная достопримечательность Дюссельдорфа.

Автор этого "Монумента в честь 700-летия основания города Дюссельдорфа" - местный скульптор Берт Герресхайм. Произведение было задумано им как "антивоенный" памятник. Эта бронзовая пластика-триптих, состоящая из 17 "картин", которые "читаются" слева направо.

Левая часть посвящена битве под Воррингом. Крестьяне выступили на стороне графа Адольфа Бергского (Adolf V von Berg). Воруженные примитивным оружием ополченцы должны были испытать смертельный страх. Поэтому и рыцари изображены как всадники смерти из Апокалипсиса.

Центральная часть символизирует тот исторический факт, что 14 августа 1288 года Адольф фон Берг даровал Дюссельдорфу статус города, чем не только нанес удар по прежде почти непререкаемой власти архиепископа на Нижнем Рейне, но и заложил основу для будущей резиденции Бергов. Скреплённая печатями графа и его супруги грамота, щит с "Липпской розой", бергским львом и якорем, дополнены "рыночным" сюжетом - символами мирного развития города.

И, наконец, о правой части триптиха. Усиливая позиции города, граф основал в нём аббатство. Духовную жизнь города и его тесную связь с католическим духовенством автор отобразил фигурами Пап Римских: Николая IV, Лео X, Александра VII, Павла VI и монаха с ковчегом для мощей Святого Аполлинария.

В этом бронзовом произведении, собранном из 450 деталей, можно найти и такие "анахронизмы", как пистолет, хоккейный шлем и полицейская фуражка.

Они попали в композицию не случайно, а по замыслу скульптора, который подчеркивает актуальность темы насилия так: средневековые битвы – в прошлом, а насилие продолжается и поныне.

А теперь вся история с подробностями. Основным источником точного рассказа о событиях 1288 года является подробная "Рифмованная хроника" (Rijmkronijk) - 8948 строк рифмованной хроники! Всё "почти объективно" засвидетельствовал Яна ван Хеелу - он лично видел битву и хорошо разбирался в военном деле. Однако, не стоит забывать, что целью хроники Хеелу было прославление герцога Брабантского и его объективность находится под сомнением.

Всё началось в 1283 году, когда умерла бездетная герцогиня Ирмгард Лимбургская. Возможных наследников было двое и около них образовались две коалиции. Первым претендентом был Рейнальд граф Гелдернский, консорт (т.е. "муж без права владения") покойной герцогини; император Рудольф Габсбург дал ему пожизненное (т.е. без права наследования) право на Лимбург. Его поддержал могущественный архиепископ Кёльна Зигфрид Вестербург, один из сильнейших правителей Западной Германии. В то же время ближайшим кровным родственником герцогини был Адольф граф Берг. Будучи слишком слаб, он продал свои права Жану Победителю, герцогу Брабанта, богатому и агрессивному государю (любителю турниров, большому поклоннику дам, покровителю поэтов, он был союзником французских королей, одним из самых влиятельных нидерландских князей конца XIII века.

В 1288 году, когда горожане Кёльна восстали против своего архиепископа. Жан Брабантский тут же явился к ним на помощь и, по их просьбе, осадил замок Ворринген. Владелец этого замка, стоящего на Рейне, взимал грабительские "пошлины" с проплывавших мимо судов бюргеров Кёльна. Архиепископ Зигфрид решил воспользоваться тем, что его враг зашёл так далеко вглубь вражеских владений и, к тому же, связал себе руки осадой.

Утром 5 июня архиепископ отслужил мессу, отлучил от церкви герцога Брабантского и построил войско тремя отрядами, двинувшись на северо-запад вдоль Рейна. На правом фланге (у Рейна) был сам архиепископ с рыцарями Вестфалии и Рейнланда. Основу каждого отряда составляли рыцари, усиленные легкой кавалерией; имелись также пешие городские ополчения из Рейнланда (Бонн, Андернах и т.д.).

Вскоре Жан Брабантский узнал от разведчиков о приближении врага, отдал приказ трубачам строить войско к бою и, после мессы, выступил навстречу, чтобы вступить в сражение на открытой равнине, где могли бы действовать конные рыцари.

Первым эшелоном двигались брабантские войска, во главе с самим герцогом.

Один из трёх эшелонов Жана находился под командованием графа Берга. В него входили также 4 немецких графа помельче и городское ополчение Кёльна (т.е. повстанцы против архиепископа).

Перед битвой Жан Брабантский посвятил в рыцари ок. 30 сквайров из знатных семей (т.е. им повезло посвятиться в рыцари бесплатно). Несколько братьев Тевтонского ордена пытались примирить стороны, но безуспешно. Затем Жан Брабантский произнес речь, хваля храбрость своих рыцарей, их предков и т.д. и обещая лично сражаться в первом ряду, поскольку у него были лучший конь и вооружение. В отличие от многих других государей, перед боем передававших свои доспехи другим, чтобы не быть узнанными в бою, Жан Брабантский выехал при полном параде. Далее герцог сказал, что вассалы должны защищать его сзади и с боков, а спереди он обо всем позаботится, и если увидят его бегущим или сдающимся в плен, должны убить его сами. При герцоге было двое телохранителей, но ни один не ехал впереди него.

Пошла рукопашная. Брабантское войско стояло в особенно плотном строю, рыцари и сквайры колено к колену, отдельные "знамена" старались помогать друг другу в случае особенно сильного напора на каком-то участке. Раненные и уставшие отходили из первого ряда назад, заменяясь бойцами из задних рядов. Отдышавшись, они возвращались в битву (кстати, все эти высказывания соответствуют определенным строчкам из "Рифмованной хроники", скажем, про смену уставших бойцов - стр. 5224-85).

Архиепископ лично бился с большой храбростью, как и его знаменосец Адольф Нассау, однако к 3 часам дня они стали понемногу отступать. В это время подоспел 3-й эшелон герцогской армии, рыцари и крестьяне графа Берга вместе с кёльнским бюргерским ополчением. Крестьяне Берга носили кожаные жакеты и железные шапочки, только у некоторых имелись нагрудные железные пластины; основным оружием были дубины с шипом (годендаги). Люди из Кёльна были лучше вооружены: некоторые имели кольчуги, остальные хауберки, у многих были мечи. Крестьяне (может, из Дюссельдорфа?)начали кричать свой боевой клич: "Хейя, Берге ромерике", но сперва им было не вполне ясно, кто друзья, а кто враги. Тогда брабантский всадник по имени Баттеле повел их в обход войск архиепископа Кёльна. Как только архиепископ увидел этих грубых крестьян позади, он сразу же захотел сдаться Годфриду Брабантскому, предпочитая такой плен перспективе попасть в руки своих сограждан. Однако земля была так загромождена трупами лошадей, что архиепископ не смог выполнить свое намерение и был вынужден сдаться Адольфу Бергскому, который сразу же увез его в свой замок Монхейм, пообещав герцогу брабантскому не отпускать архиепископа без его позволения.

Однако знамя архиепископа продолжало развеваться над полем боя, будучи установлено на специальной повозке, и вокруг него продолжали упорно сражаться. В конце концов эту твердыню взяли обычные пехотинцы без брони, с мечами и топорами, обычно не принимавшие непосредственного участия в сражениях. Тем временем крестьяне из Берга безжалостно резали рыцарей и их лошадей. Хотя они и были враги, хронист Ян ван Хеелу полагает, что "ужасная вещь", когда столь доблестные рыцари убиваются в спину низкородными крестьянами.

Исход сражения повлек за собой весьма серьезные последствия для каждой из противоборствующих сторон. Архиепископ Зигфрид фон Вестербург очутился в роли военнопленного у графа фон Берга в его "Новум Каструм" (по подписанию мирного договора от 19 мая 1289 года пленник в итоге получил свободу в июле, после 13 месяцев заключения). До тех пор властные функции архиепископа Кёльна осуществлял настоятель кёльнского собора, Конрад фон Берг — брат Адольфа фон Берга.

Победители в битве при Воррингене добились от плененного противника, Зигфрида фон Вестербурга, немалого, он долго не уступал, но затем все же сдался и согласился на выплату 12 000 марок репараций (до трех тонн серебра). Но и это еще не всё. Кроме того ему пришлось отказаться от права строительства крепостей в землях Берга. Адольф фон Берг вернул себе право чеканить собственную монету, каковой возможности в 1279 году лишил его архиепископ. Среди пунктов договора находились и замки и крепости по берегам Рейна, на первом месте среди них стоял снос укреплений Воррингена, за которыми следовали принадлежавшие архиепископу Цонс и Нойенберг. 

Битва под Воррингеном (Die Schlacht von Worringen), 1288, изображена на картине, украшающей зал приёмов ратуши Дюссельдорфа

14 августа 1288 г. Адольф фон Берг даровал Дюссельдорфу статус города и заложил основу для будущей резиденции Бергов. Усиливая позиции города, граф основал в нем аббатство.

Это в целом нанесло удар по прежде почти непререкаемой власти архиепископа на Нижнем Рейне. После освобождения Зигфрид обратился к Папе Римскому за разрешением освободить его от верности клятвам, данных как будто бы под давлением в период нахождения в плену у светских противников. С точки зрения церкви, архиепископ получал право не признавать заключенного договора и принятых на себя обязательств, но в глазах феодалов ситуация выглядела по-другому. Не помог и процесс, затеянный Зигфридом против Кёльна. Кёльн во многих смыслах добился фактически статуса имперского города, а архиепископ перенёс свою резиденцию в Бонн.

Наверное, как небезынтересный факт, следует упомянуть судьбу графа Берга, Адольфа V, т. к. она действительно примечательна. Спустя четыре года после описываемого сражения граф был завлечён в западню и попал в плен к тому архиепископу Кёльна. Так они в буквальном смысле поменялись местами. Разница лишь в том, что графу Адольфу Бергскому уже не довелось увидеть свободы — он так и умер в неволе в конце сентября 1296 г., примерно за полгода до кончины самого Зигфрида фон Вестербурга.

Дюссельдорф. Двери.

Или Добро пожаловать.

...за каждой дверью "скрыта" своя жизнь. Я думаю, что она разная, как эти двери... Это подборка – самые первые фотографий из серии “моиDÜвери” Конечно, больше всего в моей коллекции дверей и дверных ручек из Дюссельдорфа, смотрите - там одна "глазастая" дверь - оригинальная задумка, это всё рядом тут)))

И у каждой двери, наверняка, есть свой характер и своя история. 

Счастье по-дюссельдорфски:

просто выйти из дома и увидеть столько красоты!

Фоторепортаж с одной бесцельной прогулке в Бенрате, это на юге Дюссельдорфа (заметьте: это всё в черте города!)))...под этими небесами столько творений природы и рук человеческих, столько красоты и гармонии! Буквально - на каждом шагу... Люди занимаются своими делами, создают эту красоту вокруг себя, строят, украшают, ухаживают, растят. С любовью...Радостно и непринуждённо, достойно как-то...

Люди здесь ценят эту красоту... А я ценю такое соседство!

Близость Рейна умиротворяет

Если необходимо успокоить мысли,осознать, что всё в этом мире "так и было задумано", "всё течёт = всё изменяется" или просто простить кому-то принесённоё им зло - я отправляюсь к Рейну. Помогает. Умиротворяет...

Кадры сделаны в  Дюссельдорфе на прогулке по маршруту Бенрат и Урденбах.

"архитектура не требует слов" (с)

В Дюссельдорфе по проекту архитектора Даниэля Либескинда построен новый квартал Kё-Боген (Kö-Bogen, дословна "Дуга Кё"). В рамках реконструкции одной из центральных площадей появился футуристический комплекс новых зданий вокруг Ян-Веллем-Платц рядом с парком Хофгартен, городским оазисом тишины и покоя.

Работы Либескинда принадлежат к архитектурному направлению - деконструктивизму-пост-структурализму. Либескинд - это чёткие линии, острые углы, ленточные окна. Он смог перенести свои фантастические проекты с бумаги в реальность.

"Зеркальные" фасады, обращенные к главному зелёному массиву города, своими формами повторяющие дугу берега пруда (и все остальные стены корпусов "волнообразны": так они будут сочетаться с расположенным поблизости городской драматическим театром),

с характерными для архитектора иррегулярными "разломами". В этих разломах и на крышах зданий будут устроены небольшие сады, подобно недавнему проекту Либескинда для Нью-Йорка.

Далее по материалам http://metrkv.ru:
"Звезда современной архитектуры, Даниэль Либескинд, который родился в 1946 году в Польше, эмигрировал с родителями, спасшимися от Холокоста, в Израиль. С 1965 года он является гражданином США, а в течение 13 лет работал в Берлине. Проект Даниэля Либескинда выиграл конкурс на генеральный план перестройки территории бывшего World Trade Center в Нью-Йорке.

Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) - не только один из самых знаменитых архитекторов в мире, но и потрясающе интересный человек - язвительный, остроумный, артистичный и глубокий. Его биография могла бы стать сюжетом фильма Романа Поланского: польские корни, эмигрантские скитания по Израилю и США, карьера пианиста-виртуоза, которую он бросил ради архитектуры, долгий "бумажный" период, слава, обрушившаяся на него после постройки Еврейского музея в Берлине.

Сегодня Даниэль Либескинд - один из ведуших архитекторов в мире. Его архитектуре сложно дать определение: формально - это пост-структурализм и деконструктивизм: асимметрия, сложные переплетения осей, парадоксальные сочетания пространств. Но его проекты нельзя втиснуть в рамки одного стиля, даже очень широкие. Это - очень индивидуальная, очень личная архитектура, трагическая и гармоническая одновременно. Его архитектура не похожа на привычные постройки, она выглядит как авангардная инсталляция.

Один журналист в интервью задал вопрос Либескинду:

- Скажите, а как вам удается их убедить, что нужно построить именно это?

...и получил такой ответ:

- Люди сегодня как-то сами стремятся выйти из привычных рамок, из жесткого ящика традиций. Они готовы к новому. Тут не нужны слова и  определения.

- И что, выходя из рамок, они сразу идут к вам? Без слов?

- Вероятно, да.

Гуляя по одному дюссельдорфскому парку - в Бенрате.

От розового дворца-шкатулки с белоснежным декором в стиле рококо, помещённого в огромный парк, украшенный лужайками с клумбами, напоминающими свадебные торты...

Гуляя по парку, можно оказаться в «диком лесу», тенистом и спокойном...