Славяне, саксонцы, франконцы и вестфальцы. Запад и восток Европы в 10 веке. И крепости.

...Ну, что сказать? Намешано, да. А кто сказал, что история - это просто? Непросто, но довольно занятно. 10 век. Труднопонимаемые времена. Тут ещё и без "франко-французов" не обошлось. И до западных славян донеслось...

Начнём с королевства Лотарингия, часть которого к востоку от Мозеля оказалась подчинена королям Восточно-Франкского королевства в предыдущем 9 веке. Некто "знатный" Ренье Длинная Шея, вступил в союз с королём Франции Карлом III Простоватым и фактическим стал правителем Лотарингии, знать которой отказалась признать своим правителем Конрада I Франконского, поскольку он не был Каролингом (то есть наследником Карла Великого, Аахенского).

Понимаете, как всё?.. Идём дальше (перечитайте предыдущее и про Аахен, и вперёд)))

Тогда Р. Длинная Шея присягнул Карлу Простоватому, в результате чего Лотарингия вошла в состав Западно-Франкского королевства. Наследник Ренье по имени Гизельберт поссорился с Карлом Простоватым, их помирил Генрих П (из рода герцогов Восточной Саксонии или Остфалии) из Германии.

Вскоре Карл Простоватый (напомню: король западных франков) и Генрих (Птицелов; правитель Германии и наследник франконского Конрада) поссорились. Встретились около города Бонна, на корабле посреди Рейна, переговорили и заключили перемирие (Боннский договор).

А это уже принесло Генриху большой внешнеполитический успех: он обеспечил ему, не Каролингу, признание западнофранкского Каролинга.

При этом Простоватый Карл называл Генриха (Птицелова) «своим другом, восточным королём», а Генрих Карла — «Божьей милостью королём западных франков».

Ещё пару слов надо написать и о том, как просто-просто ост-фальский (саксонский, восточный) герцог, женившись на Матильде из богатого и знатного вест-фальского (саксонского, только запаздного) рода, восходящего к знаменитому вождю саксов 8 века Видукинду, стал королём: Благодаря этому браку Генрих смог распространить своё влияние на Вестфалию и потом уже зваться "восточным королём".

Кстати, в Германии королей избирали герцоги. Практически король - это "главный герцог" :-) А тут ещё и король-птицелов.

Есть легенда, согласно которой гонцы с известием об избрании Генриха королём застали его, когда он занимался ловлей птиц - так в историографии, начиная с XII века, за Генрихом закрепилось прозвище «Птицелов».

Строительство бургов. Генрих I Птицелов позаботился в своё время об организации обороны от набегов венгров, прозванными гуннами. В 926 году (более тысячелетия прошло уже!) на съезде знати в Вормсе был принят устав Burgenordnung.

По этому уставу началось строительство крепостей (бургов), гарнизоны которых набирали из местных крестьян. Описание организации подобных поселений осталось в летописях от монаха Видукинда Корвейского. Он сообщал, что крестьяне "объединялись в группы, в которых каждый девятый человек из гарнизона был занят воинской службой, а остальные восемь обязаны были заботиться о его содержании. Бурги должны были служить убежищем для местного населения во время набегов, поэтому в них создавались запасы продовольствия, на которые шла третья часть урожая".

В дальнейшем эти крепости выросли в полноценные города (которые часто называются и поныне Такой-то-бург, а Генрих I прослыл благодаря сему не только птицеловом, но и строителем городов. А ещё (поначалу для прямого противостояния венгерской коннице он создал в Саксонии тяжеловооружённую конницу), которую потом применил и в походах против славян.

По сообщению Видукинда, для того, чтобы её тренировать "испытать и закалить", этот король Германии и начал, собственно проводить завоевательную политику по отношению к западным славянам: полабским и гавелянам  (главный город гавелян — Бранибор (сейчас Бранденбург, между прочим - практически Берлин!). При этом попал в плен и князь гавелян по имени Тугумир, который был отправлен в Саксонию. Потом Генрих "взялся" за племя далеминцев, которые не раз до этого нападали на Тюрингию. Для того чтобы удержать эту территорию, Генрих основал бург, который позже вырос в город Мейсен (про знаменитый фарфор вспоминаем!).

По сообщению того же монаха Видукинда, во время похода 928—929 годов также были подчинены племена ободритов, вильчан (лютичей), ротарей, и лужичан.

В результате этих походов восточная граница германского королевства оказалась окружена поясом зависимых от него славянских племён.

При Генрихе эти территории так и не были включены в состав королевства, находясь под управлением собственных князей, плативших дань.

Ксантен и Европа - Вечный Рим и Средние Века?

Что общего имеют вечный Рим, швейцарские города Цюрих и Сен-Морис, немецкие Кёльн и Ксантен?Что связывает древнеримскую античную историю с историей европейского средневеквья?

В субботу, 13 декабря 2014 мы отправляемся в Ксантен. В Ксантенском соборе, в котором находятся 24 уникальных старинных алтаря, попавшие сюда во время разрушения окрестных храмов, почитаются ещё и более древние реликвии - почитаемые мощи - останки римского легионера, святого мученика Виктора.

330 римских воинов из Фивейского легиона (III–IV вв.) пострадали за веру при Диоклетиане, когда была предпринята карательная экспедиция Лисья Вара по выявлению христиан среди римских легионеров на Рейне (в провинции Нижняя Германия) - в Ксантене, Бонне и Кёльне пострадало более тысячи христиан-легионеров. Они отказывались поклоняться римским богам, нарушая тем самым установленные порядки в империи.

Вот некоторые из наиболее почитаемых в европейских странах легионеров-мучеников:

В Италии (замучены в Милане): Максимий (Maximius), Кассий (Cassius), Секунд (Secundus), Северин (Severinus), Лициний (Licinius).

В Швейцарии: Маврикий (Maurice), Экзюперий (Exuperius), Кандид (Candid), Иннокентий (Innocent), Виталий (Vitalis). Трое мучеников, несущих в руках свои головы, присутствуют на гербе и печати Цюриха.

В Германии тогда были казнены: вместе с 318 другими в Кёльне - Гереон (Gereon) и вместе с 330 другими в Ксантене (Xanten) - Виктор и Маллозий (Mallosius), в Трире (Terier) - наряду со многими своими товарищами: Тирс (Tyrsus), Палматий (Palmatius), Бонифатий (Bonifatius), в Бонне среди многих других из их когорты - Кассий (Cassius), Флорентий (Florentius).

Знаете ли вы, что...

...в средние века святой Маврикий был святым покровителем многих династий Европы, а короли, дворяне и иерархи соперничали между собой, чтобы получить маленькие части мощей святых, чтобы строить церкви в их честь?

...меч святого Маврикия - древнеримское оружие легионера! - был последний раз использован при коронации австрийского императора Карла, как короля Венгрии в 1916.

...известный аахенский правитель Charlemangne - король Карл Великий - предлагал даже, монастырю один из шипов тернового венца Спасителя взамен маленькой части святых мощей.

Кёльн "впритык"

Кёльн "впритык", когда времени "в обрез"... Увидела его таким в июне 2014 года и он мне "полюбился" (наконец-то!)). Даже захотелось о нём рассказывать. Двери, например, уже обозначены. Теперь прочие милые (ну, частично))) штучки-штукенции. Оставляю на память кёльнские штуковины, 7 "штюк"- приблизительно :-) 

Вокзал, конечно, совсем впритык к их главной достопримечательности - удобно искать добираться. Эффектная крыша. Хороших два пункта уже!

И сразу критика (привычная)): перроны уж очень узки (тесно), народа - масса и никто на собор и не смотрит (спиной к нему садятся).

Штукенция №1 - Собор - пусть будет, №1а - вокзал. Два-в-одном у них там!

Да ладно. Вот - ШтЮкенция №2 - памятник музыканту-сочинителю сатирических куплетов (поэтому карнавальная пилотка).

Вспомнилось, интересно рассказано про карнавал в Кёльне:

"В каждом из регионов Германии, где празднуется карнавал - свой клич, и за дюссельдорфское «Хелау!» вас в Кёльне могут и стукнуть чем-нибудь. Дух соперничества между двумя рейнскими метрополиями очень живуч. Спросите коренного кёльнца про Дюссельдорф, и он либо сделает вид, что вообще такого города не знает, либо с удовольствием перечислит множество негативных качеств, которыми обладают его обитатели. Популярный кёльнский музыкант и кабаретист Герд Кёстер примерно в 92-ом году выпустил пластинку с переложенными на «кёльш» песнями Тома Вэйтса, присовокупив к ним пару песен собственного сочинения. В том числе и вот этот рэп на тему «чужого среди своих» и «своего среди чужих», который подталкивает неопытных слушателей к действиям опасным для жизни: «Давай поедем в Кёльн и будем орать «хелау!»"

Но это из другого "куплета" - так, отступление. Тут в бронзе увековечен некто Jupp Schmitz (автор этой небольшой скульптурной композиции - Olaf Höhnen). Юпп (Йозеф, то есть) Шмитц был пианистом, куплетистом и композитором карнавальных шлягеров. Маленькая площадь названа в честь него.

Адрес: Jupp-Schmitz-Plätzchen 50667 Köln

Ноты можно прочитать, Ангел ползёт по крышке рояля...

Оригинально. Мило. Кошечка...

..."надрывая животик" от смеха )))

Штукенция №3. "Женщины Кёльна" собрались во дворе и застыли в камне...

"Кёльнские женщины на протяжении веков" (Frauendenkmal) - прекрасный памятник в непосредственной близости от исторической ратуши Кёльна (Rathaus). Авторы: А. Лангенбах и сын, оригинальная "цветная" скульптура стоит во дворе комплекса зданий "Фарина" - это "хоровод" женских персонажей разных кёльнских "национальностей" и эпох, начиная с женщины в костюме убиев*.

Убии — германское племя, постоянные союзники римлян, в 38 до н.э. были поселены Випсанием Агриппой на левом берегу Рейна). Первоначально эти перебежчики жили по правому берегу Рейна (между реками Майн и Зиг). Упоминаются Цезарем как сильное и наиболее «культурное» германское племя, поддерживающее торговые связи с галлами и усвоившее многие их обычаи.

Интересно, право слово.

Адрес: Marspfortengasse 6 50667 Кёльн.

Штукенция №4. Фонтан "милков" (ну, на неискушённый взгляд если)).

Там вокруг медного таза - четыре парочки, милуясь :-)

И тут, если приглядеться, без "кОтОвасии" не обошлось.

Кото-васИя.

Да, наворочено. Поверх бака - козлы, кёльнские морды спортивные (футбольные) талисманы. Ещё выше - рыбы штабелями. И мальчик с гармонью, голый, но хоть не писающий...

...И не спрашивайте меня, что хотел нам этим всем сказать автор Georg Grasegger в 1913 году "приспособивший" на фонтан с названием "Karnevalsbrunnen"(карнавальный) всё это и снабдив его цитатой из стихов Гёте (1825):

„Löblich sei ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn. Heiterkeit zum Erdensleben sei dem flücht’gen Rausch Gewinn.“

Стоит этот фонтан-наворот напротив гордости кёльнцев - дома Фарины.

№5 - дом, где был в 1709 году рождён-изобретён или нет одекЁлЁн (кёльнцем или нет по фамилии ФарИна и по имени Йозеф-Мария - читайте тут про "всю" правду).

В левом нижнем углу - ратушная площадь (слева - собор, справа - ратуша, в центре - разрухарывы). Заметим, конечно, на какую разруху смотрит дом Фарины, да и сам Фарина в камне (он теперь и на углу ратушной башни пристроился) - это у них так вечно археологи работают.

№6. Ратуша. Самый лучший её ракурс, "без дураков"!

№7. Архитектура вообще. Интересно, конечно.

Но иногда неудачно соседствует. Этому есть несколько весомых причин. В целом это угнетает. В тот солнечный июньский денёк - ничего.

А вот этой деталькой закончу обзор кёльнских "штучек". Кирпичи как положили, канальи! Сравните верх над окнами - справа и слева)))

Питаю страсть к кирпичам-камням-деталькам. И вот так, в штучках разбираясь, проникаюсь к людям, которые эти неисчислимые вещи, объекты и т.д. создают. Строят, делают, поддерживают, подновляют, берегут. Этот дом очень кирпичный, на славу просто! На фото, где фонтан и малыш-пупс голый, угол (на уровне малыша с гармонью) посмотрите - вернитесь, как и углы милейшим образом оформляют люди!

Из одного обсуждения этих снимков:

- Даже по фотографиям чувствуется совсем другой характер города... - Да, Кёльн и Дюссельдорф - две разные "песни", у них даже языки отличаются, представь себе!..

- В Кёльн давно хочу. - В Кёльн хотеть, конечно, можно, но в Дюссельдорф сначала надо хотеть!

- А почему сначала надо хотеть в Дюссельдорф?.. - Дюссельдорф душевнее, элегантнее, оригинальнее, комфортнее. Кёльн - туристический и от этого довольно бестолковый. Если бы это были два человека, то Дюссельдорф - это импозантный господин, которому без надобности доказывать свою состоятельность, а Кёльн - "тётка" с трудным характером и без вкуса, но со знатным"приданым".

---

Или же это начало новой симпатии к тёте Кёлёнии?

А теперь - полёт над городом, не моим, но соседним)) Кёльн. Сверху вниз глядя!

Кёльн с высоты полёта будет сейчас - то есть, "свысока" (а в следующей заметке - очень "приблизительно").

На поезде из Дюссельдорфа - полчаса. "Пересекаем" Рейн по этому мосту. Въезжаем в самый центр древнего города.

1. Хотя многие больше ничего кроме вот этой достопримечательности не знают и знать не хотят.

2. 

Вот - рядом с Кёльнским собором - кёльнский старый город с ратушей (справа) и Санкт-Мартином (слева у Рейна).

3.

Собор можно на лету осмотреть облететь или обойти, рассмотрев. 4.

Я его сверху разглядывала в 2011 году. Незабываемые впечатления. Собор буквально под крылом самолёта (отражается в крыле самолётика :-)

5.

А вокзал, конечно, нууууу ооооочень рядом с главной достопримечательностью Кёльна.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

---

Это я к чему всё вспомнила? Во-первых, конечно, сам полёт. Три года прошло, а ведь и не верится, что я с этой вот высоты фотографировала. Во-вторых, кажется, я в этом июне возлюбила этот город (не только сверху вниз, но и даже вдоль и поперёк). Два раза была там в июне и ещё бы не прочь)))

Йорг Иммендорф и вопрос: куда исчезли/переехали обезьяны из Дюссельдорфа?

Йорг Иммендорф и его обезьяны в Дюссельдорфе - куда исчезли/переехали его обезьяны из Дюссельдорфа.

Йорг Иммендорф и его обезьяны в Дюссельдорфе - в нашей местной газете в июне 2014 года обсуждается торговля его произведениями (один дюссельдорфец, очень известный человек и покровитель художника сидит в тюрьме и ведётся расследование), а я пытаюсь выяснить, куда исчезли/переехали обезьяны из Дюссельдорфа. 

"«Обезьяна-художник» Йорга Иммендорфа полна иронии по отношению к художнику," - пишет КоммерсантЪ в статье "Обезьяний театр" Йорга Иммендорфа, рассматривая выставку современного искусство в городе Клагенфурт, когда в 2013 году.

Шесть лет спустя после смерти Иммендорфа - в Австрии открылась выставка "Обезьяний театр". Неизвестный владелец представил коллекцию работ художника, посвящённых политике и искусству. "Атмосферой убийственной иронии наслаждался" специально для газеты "КоммерсантЪ"Алексей Мокроусов, вот что он рассказал:

"Йорг Иммендорф (1945-2007) принадлежал к числу самых ярких и наиболее радикальных учеников Йозефа Бойса. Созданный им художественный язык, сочетающий абстрактное и фигуративное, опознается сегодня с первого взгляда, а его систему ценностей не смогло бы вынести множество политических режимов. Но Иммендорфу повезло: он рос в Германии, находившейся после войны в ситуации мучительного раздвоения. Двойным, а то и многослойным, оказывалось все вокруг — этические стандарты и художественные ценности, политическая риторика и общественная мораль. Апофеозом этого расслаивавшегося, словно торт "Наполеон", сознания было деление страны на две части, удвоение президентов и парламентов. В этих условиях привычная роль искусства — провоцировать буржуа и преодолевать границы дозволенного — неизбежно дополнялась ролью политического бунтаря.

Выставка "Обезьяний театр", открывшаяся в городской галерее австрийского Клагенфурта, выглядит мини-ретроспективой. Она собрала работы и середины 1960-х годов, и выполненных в конце жизни художника, когда он страдал неизлечимой болезнью, боковым амиотрофическим склерозом, почти полностью парализовавшим его тело. Из-за склероза авторство многих полотен 2000-х вызывает сегодня споры, хотя причастность Иммендорфа к их созданию очевидна. Паралич мышц не означает паралича мозга, что доказывает документальный фильм "Я, Иммендорф", демонстрируемый в последнем выставочном зале. Сидящий в инвалидной коляске художник ведет мастер-классы: движения руки, очевидно, затруднены, мысль жестка, реакции быстрые.

Искусство Иммендорфа сродни лабиринту: здесь постоянно натыкаешься на уже виденное. Среди его любимых сюжетов и символов — габсбургские орлы и пролетарские серп и молот, нацистская символика и детские пупсы-неваляшки, часть большого проекта 1960-х, связанного с понятием Lidl и детским языком в искусстве. Он был начат еще во времена учебы в дюссельдорфской академии и продолжен серией перформансов, вызывавших подозрение полиции.

Особое место в иконографии Иммендорфа занимает артистическое кафе как центр духовной жизни, интеллектуальное средоточие эпохи. На протяжении 1977-1983 годов Иммендорф работал над циклом картин "Кафе Германия". Он соединял в одном пространстве живых и мертвых, воплощая тем самым в кафе (чаще всего — с реальными интерьерами реальных кофеен и ресторанов) культурную и историческую память, единственное, что придает ощущение целостности настоящему.

Многие персонажи, такие как Бойс, узнаются даже иностранцами, мало что сведущими в подробностях немецкой жизни. А некоторые лица выучиваешь потому, что они постоянно встречаются. К числу вечных героев Иммендорфа принадлежит А. Р. Пенк — классик восточногерманского андерграунда, перебравшийся в 1980-м в Западную Германию. Дружба с ним — важная часть не только личной, но и художественной биографии Иммендорфа. Совместные работы они создавали уже с середины 1970-х, фигура Пенка представлена и в цикле скульптур из золота, изображающих в виде обезьян важнейших, с точки зрения автора, персонажей мирового искусства.

Сам образ обезьяны, столь любимой мировой живописью, особенно в XIX веке, когда обнаружилось биологическое родство с ней человека, полон двусмысленностей. С одной стороны, Иммендорф и себя изображал гоминидом, с другой — у картины "Обезьяна-художник" (1999) ироничный подзаголовок "Догматик". Обезьяна умна, она напоминает художника привычкой сомневаться, но и творческий человек полон чисто обезьяньего самодовольства, может украсть или выступить в роли придурка.

Йорг Иммендорф и его обезьяны в Дюссельдорфе

Искусство Иммендорфа, увлекавшегося то маоизмом, то оперой, похоже на памфлет, его будто создавал Домье наших дней, лишенный уже пафоса нового, только формирующего свою власть и свое сознание класса. Но оно и на редкость серьезное, касается ли дело истории или возможностей искусства "собезьянничать" божественный замысел. ... Судя по преобладанию в собрании работ, относящихся к последнему десятилетию жизни художника, сама коллекция молода. В ней также находится множество работ ближайшего друга Иммендорфа Маркуса Люперца, фотографов Нобуеси Араки и Хельмута Ньютона. Это стремление оставаться в тени, предлагая обществу лишь результаты собственного взгляда на искусство,— характерная черта западной арт-жизни. ..."

13 июля 2014 года в Дюссельдорфе состоится традиционное историческое шествие.

Эх, ярмарки краски, разноцветные сказки!Деревянные качели, расписные карусели!

Скоро уже :-)

В Дюссельдорфе на «Оберкассельских Рейнских заливных лугах» ежегодно – и всегда в июле – устраивается «Кирмес» - самая большая ярмарка на Рейне, очень крупный по масштабам многодневный фольклорный фестиваль (сравнимый с мюнхенским праздником Октоберфест) с аттракционами, ностальгическими каруселями, объеденьем, пивными шатрами, а также - традиционный большой фейерверк.

Гостей ждут острые ощущения и ностальгия, захватывающие аттракционы и старинные карусели, а также масштабный фейерверк. Празднование приурочено к дню Святого Апполинария – считающегося покровителем Дюссельдорфа.

Праздник «Кирмес» в Дюссельдорфе уходит корнями в древней традиции стрелкового союза, Общества стрелков Святого Себастьяна с 1316 года.

Такие средневековые отряды городской самообороны стали теперь добровольными объединениями почтенных и уважаемых граждан, хранящих старые добрые традиции. Эти общественные объединения старой Европы называют обыкновенно просто "стрелковыми союзами".

Стоит посмотреть, в первую очередь, историческое праздничное шествие, в котором принимают участие более 3.000 стрелков в старинной форме, духовые оркестры, лошадиные упряжки и кареты, и которое по заслугам считается одним из крупнейших в Германии. С этого парада и начинается для горожан Кирмес!

Дюссельдорф, про последствия смерча 10 июня 2014 года

Из новостей июня о сильной непогоде в Германии: погибли люди,  десятки получили серьёзные ранения.Ущерб оценивается в миллионы евро. На этот раз пострадала Нижняя Саксония и наша земля Северный Рейн-Вестфалия, где в ночь с 9 на 10 июня прошёл циклон «Ela».

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Ральф Йегер (Ralf Jäger) сообщил, что это был самый сильный циклон в самой густонаселенной федеральной земле за последние 20 лет, говорилось в интернет-портале rusverlag.de. По информации полиции, 30 человек получили тяжёлые и 37 лёгкие травмы.

Из-за стихии падали деревья и фонарные столбы, рвались линии электропередач. Несколько автомобилей пострадало от падения тяжелых предметов. Водные массы затопили улицы.

Три человека погибло в Дюссельдорфе – тополь упал на беседку, где люди прятались от непогоды.

В Крефельде от электрического тока поврежденной линии электропередач погиб велосипедист.

В Кёльне также погиб 28-летний велосипедист, на которого упал 20-метровый бук, поврежденный молнией.

В Эссене погиб мужчина, который пытался расчистить улицу.

Факты из прессы: Стихия «выключила» аэропорт в Дюссельдорфе, парализовала автомобильное и железнодорожное сообщение. Из-за ненастья видимость на автобанах Германии упала до 500-1000 метров, что создало дополнительные проблемы для транспорта.

Зона сильного ветра охватила площадь диаметром около тысячи километров. Эпицентр пришелся на немецкую землю Северная Рейн-Вестфалия – один из самых густонаселенных районов Европы.

В Дюссельдорфе метеостанция зафиксировала порывы до 40, а в соседнем Эссене – до 35 м/с. На квадратный метр площади такой ветер создает дополнительную нагрузку в 180 кг в секунду! Этого достаточно, чтобы с корнем выкорчевывать деревья или повредить современное прочное здание. Такой напор с легкостью ломает толстые сучья деревьев и обрывает линии электропередач.

Вот эти ангелы в Дюссельдорфе "рухнули ещё в 40-х годах - война виновата. <

Но теперь на них, "падших" и напоминающих о войне, упали поломанные смерчем деревья.

В первые дни многие места в городе напоминали о войне и её разрушениях.

Многие парки до сих пор закрыты. Но ценральные улицы были для автотранспорта расчищены уже в первые дни. На шикарном центральном бульваре Кё тоже - уже и в пешеходных маршрутах - всё в относительном порядке. Порядок - распилили, поставили аккуратно, специальные службы заберут. Это - останки каштана.

Высоченные платаны пострадали иначе - частично. Ветви довольно большие, мощные, обломились и попадали на дорожки (их уже убрали, чтобы не мешали) и в воду рва. Рвом займутся позже, когда парки приведут в порядок.

В целом - всё налажено и безопасно.

Но город лишился в эту ночь четверти своих старых деревьев.

В старые парки пока ходить не рекомендуют - опасно, не всё расчищено. И, говорят, там плакать хочется - вспоминается война. Стихия беспощадна.

 

Дюссельдорф. Город без чего?!

Без приличного путеводителя. Пока.

...Ну, "здравствуйте, приехали"... После позднеровского "В Германии нет кухни", возмутить меня довольно трудно. А тут, как-то раз, анализируя/рецензируя имеющиеся на сегодня русские издания для одного дюссельдорфского уважаемого издательского дома (по "путеводительному" делу готовлюсь разговоры вести*), читаю с содроганием в (их собственной) аннотации к книжке "Полиглота":

"Путеводитель Кельн, Бонн, Дюссельдорф Русский гид выглядит так: - общая информация о стране (городе) – история, культура, кухня и т.д.; - описание крупнейших городов; - маршруты по стране или по городу.

Путеводитель отличается целым рядом достоинств: - компактность и относительная легкость. Он тонкий, по сравнению со многими другими изданиями и не занимает много места...

- описание городов:

- Кельн. Под сенью великого собора. - Бонн, в течение четырех десятилетий столица могущественной ФРГ, а ныне обычный городок, старается теперь сохранить и свою представительность, и провинциальный уют. - Дюссельдорф. Город без свойств.

И всё, точка! Город... без чего? Что вы говорите??? Вот как, "постарались". Очень познавательно: в тонкой книжке три города (про Дюссельдорф - восемь страниц), с предисловием из трёх слов к очаровательному и столичному Дюссельдорфу:

"Город без свойств" ..?

А теперь "почувствуйте разницу"(с) - что о Дюссельдорфе (обзорно) вещает  миру издательский дом "КоммерсантЪ" - очень уважаю их:

"Дюссельдорф — город полетов артистической, прежде всего архитектурной мысли. Но Дюссельдорф не гнёт своим дизайном. Это город спокойный как лес, располагающий, как диван. Хороший немецкий город для интеллигентных людей среднего возраста и минимум одного высшего образования. ... И люди здесь с какими-то особенными немецкими лицами. Жители Дюссельдорфа всё время смеются или улыбаются. Ни грамма немецкой сумрачности..."

-----------------------

*Поговорила с издательством. Так я побывала вчера в кабинете Настоящего Издателя. Он не присутствовал, но взглянуть, как наполнен большой кабинет книгами и журналами - целая библиотека, но не сильно больше моей рабоче-кабинетной))))

Результатов пока и нет (но будут-будут))), это же было "вступительно". Я рассказала, как "хотелось бы, как вижу и считаю нужным" и на что я способна. Представитель издательства убедилась, что творят другие что я на "многое" способна и они теперь будут переосмыслять, посмотрим-подождём...

Паромная переправа к Кирмесу в Дюссельдорфе-Оберкасселе

Между набережной Рейна (Нижняя Рейнская Верфь в Старом городе) и Оберкассельскими заливными лугами во время празднования Кирмеса можно "проплыть" с ветерком :-)

Расписание парома 2014

Пятница, 11 июля: с 12:00 до 1 часа ночи Суббота, 12 июля: с 12:00 до 2 часов ночи Воскресенье, 13 июля: с 10:00 до 1 часа ночи

В будни: 14 по 17 июля (пн-чт): с 13:00 до 1 часа ночи

Пятница, 18 июля: с 13:00-21:00 *фейерверк* и 23:00 до 2 часов ночи Суббота, 19 июля: с 12:00 до 2 часов ночи Воскресенье, 20 июля: с 10:00 до 23:00

*между 21 и 23 часами транспорт встанет и все будут ждать фейерверка*

Тарифы: взрослые - 2 € / дети до 9 лет: 1 €

Без стука не выходить! или Странные традиции...

А вот что рассказано в статье "Без стука не выходить! или Странные традиции немецких студентов":

В вузах Германии после лекции или семинара студенты обычно стучат по столу, причём независимо от того, удачным было занятие или не очень. Почему они это делают? - почитайте, интересно и толково!

- единение студентов, значит! :) Кстати, стучат они не как на "рыцарском" ужине (современные люди, студенты - костяшками пальцев, а средневековые рыцари - кулаками). Образование сказалось (тонким натурам - костяшки), кулак - орудие простого рыцаря))

Знаете ли вы, что немцы (и не только студенты, а и прочие взрослые), приходя к общему застолью, когда все уже сидят за столом, подходят к краю стола и стучат тихонечко (костяшками, как в дверь - тук-тут-тук, я пришёл, присоединяюсь, "здрасте")))?

Июньская заметка градоведа. Я в Дюссельдорфе, погрузившись в дела.

"...важно не то, где ты, а когда ты"

Д. Кларксон "В поисках потерянного времени"

... и я даже не знаю, когда я *хорошо, хоть знаю где (в Дюссельдорфе, конечно :-)

Я вот сейчас - совсем время растеряла, или растерялась во времени.

Во-первых: много работы и разных проектов (это помимо экскурсий). Себя бы не потерять в них. Они разные, перечислю только названия: подготовка встречи на 30 человек с программой 5 дней, финал-сдача для системы резервирования отелей (800 гостиничных хозяйств), переустройство системы делопроизводства для 4 отделов гортурбизнеса, воркшоп "Интер-культурный тренинг" для пятизвёздочного отеля, "дизайн" частного автомобильного маршрута "в глубинку" (дописать начисто осталось) на три дня, предложение по аудиогиду (немецкие города), переговоры по книге-путеводителю (перевод существующего или моя концепция)...

За письменным столом сижу много (так как неделя в поездке в Москву выпала), даже чересчур. Пишу письма и готовлю планы. Мысли путаются. Сосредоточенности не хватает.

Во вторых: меня тянет к деталям и конкретно - к средневековому искусству, к современному - тоже тянет. И почитать - книг и вопросов накопилось, фотографии разобрать, написать что-нибудь не по заказу, а для себя или про своё, что видела, что нашла...

В прошлое воскресенье прогуливалась с проектом "КлубОК" в город Зост. Отзывов-репортажей и не дождаться (ну, почти) - все заняты (как и я).

(-: спасибо Ирине К. за фото :-) Хорошо маскируюсь?)

А поэтому - цитаты из статьи (если же уже сама не успеваю высказаться) Д. Кларксон "В поисках потерянного времени" (где он разбирается с современной архитектурой - здание в стиле деконструктивизма - он резок и ... подчёркивания - мои)):

"Это произведение искусства, и оно сидит у нас на шее"

Путешествуя, мы любуемся современной архитектурой. Эта Арка Де-фанс в Париже, это новый Рейхстаг в Берлине. Это башня Трансамерика в Сан-Франциско. И даже Купол тысячелетия.

Взять вот музей Гугенхайма в Бильбао. Кто говорит, что он похож на пароход, кто – на огромную стальную рыбу, третьи, с архитектурным образованием, считают, что вид музея отражает слияние портового прошлого Бильбао и недавно развившейся в нем тяжелой промышленности. Но суть в том, что такая фигня в городе смотрится примерно так, как смотрелся бы Тадж-Махал в Барнсли. Здание музея доминирует и над городом, и над вашим мыслительным процессом с одинаковым апломбом. Оно торчит на каждой улице, а когда его не видно из окна, оно маячит у вас в голове.

Вы бросаете недоеденную паэлью и, повинуясь неведомой силе, идете еще и еще раз смотреть на это.

Это северное сияние. Это лунная радуга. Это метеоритный дождь и торнадо, смешанный с самым потрясающим африканским закатом в одном. Я видел голую Кристен Скотт Томас. Поэтому я просто должен был зайти внутрь.

...

Это головная боль всех строителей – начиная от Центра Помпиду до Купола тысячелетия: чего бы такого засунуть в здание, чтобы внутри оно было интереснее, чем снаружи?

...

Ну, я был просто рад снова выйти наружу, сесть в баре и таращить глаза на это нагромождение из титана и золотистого известняка.

Чтобы вот это построить, пригласили трех архитекторов. Каждому дали по десять тысяч баксов и три недели, чтобы что-то придумать. Контракт достался канадцу Фрэнку Гери. (*) Но кто заплатил за это?

Гугенхаймы заработали свои деньги на угле, но потеряли кучу бабла, когда их шахты в Южной Америке национализировали. Сегодня семья является крупным спонсором искусства, но бюджетные денежки тоже любит. И в Бильбао они их получили – сто миллионов долларов. Но тут возникает вопрос. Каким образом Бильбао – один из самых серых и уродливых городов мира – смог выделить сто лимонов для строительства музея? В Англии города такого пошиба не могут себе позволить лишней мусорной корзины на улице, не говоря уже о строительстве современной версии Вестминстерского аббатства.

Поскольку это Испания, ответы на эти вопросы получить сложно. У всех на телефоне стоит автооответчик: «Ушел на обед, вернусь в сентябре». В Испании, если вы чудом кого-то застали на рабочем месте, не факт, что добьетесь того, за чем пришли. Испанцы слишком заняты, чтоб работать.

...

Каким бы ужасным ни казался нам Купол тысячелетия, мы сумели построить самое большое здание в мире. Приезжайте к нему, но только не заходите внутрь."

Написано Джереми Кларксоном (он – "самый скандальный, провокационный, неполиткорректный, циничный и брутальный журналист не только Британии, но и, возможно, всего мира"). «Мир по Кларксону» – это сборник колонок этого автора, выходивших в Sunday Times в 2001–2003 годы.

Аннотационно: "Тексты Кларксона, искрящиеся остроумием и раздающие пощечины общественному вкусу, вызывают у читателей самые неоднозначные эмоции – от гневного возмущения до восхищения, граничащего с преклонением. Воскресная колонка Кларксона в Sunday Times – первое, что открывают утром большинство читателей газеты, желая узнать, кто в этот раз подаст на Кларксона в суд. При всей эпатажности и нарочито вызывающем тоне слова журналиста имеют необычайно большой вес."

Я - не журналист, но инсайдер, я - если и пишу - то не "скандально, провокационно, неполиткорректно, цинично и брутально", но с осторожно и обдуманно. А мои слова какой вес имеют? маааленький :-) и времени у меня для написания маааало :-(

Но вот вырвала его (кусочек времени сегодня утром) для этой "бездельной" заметки, чтобы не выпадать из той жизни, в которой всё "по делам"... И умчалась по срочным и многообразным делам, по Дюссельдорфу)

Привет всем из Дюссельдорфа!

Подробнее по теме "Кёльнская школа. Стефан Лохнер" (Бенуа)

Если вас заинтересовала тема средневековой живописи и "Кёльнской школы" в частности, почитайте ещё. Приведу в пример одну только картину из музея Вальраф-Рихарц.

И ещё немного информации о значимости упомянутого музея. Бенуа в начале 20 века называет его просто "Кёльнский музей". В 2001 году сюда швейцарским коллекционером Жераром Корбо была передана на длительное хранение коллекция картин импрессионистов, поэтому музей носит официальное название «Музей Вальрафа-Рихарца & Фонд Корбо».

Кёльн миновали крупные пожары и иконоборцы. Во время секуляризации Фердинанд Франц Вальраф собирал (выкупал ставшие "ненужными" из-за закрытия церквей) алтарные картины, которые стали основой средневекового отдела музея. Ни в одном другом городе не сохранилось такой большой коллекции средневековых картин, с этой коллекцией произведений мастеров кёльнской школы может сравниться лишь собрание Старой пинакотеки в Мюнхене.

В коллекции музея можно увидеть работы Стефана Лохнера (известного по имени), а также "безымянных" авторов: Мастера св.Вероники, Мастера св.Лоренца, Мастера Легенды о Георгии, Мастера Бартоломеуса, Мастера Прославления Марии, Мастера св.Северина, Мастера Легенды об Урсуле.

Александр Бенуа "Истории живописи" из главы "НЕМЕЦКИЙ ПЕЙЗАЖ В XV И XVI ВЕКАХ / II - КЁЛЬНСКАЯ ШКОЛА":

"...Не заботится о пейзаже и Лохнер. Он его просто игнорирует и сохраняет лишь травяной ковер под ногами действующих лиц.

В "Рождестве", хранящемся в Альтенбурге, и в кёльнском "Страшном суде" Лохнеру пришлось для выяснения места действия прибегнуть и к декоративным реквизитам. Но для этого он ограничился самым малым, самым необходимым."

"... в "Страшном суде" он помещает слева красивый готический портал и справа пылающий замок, - все на одном сплошном золотом фоне, испещренном, к тому же, совершенно условными гравированными лучами, исходящими от Верховного Судьи.

В "Мадонне с фиалкой" (Кёльнская Семинария) Лохнер завешивает половину фона узорчатым ковром, как бы умышленно подчеркивая, что изображение мира он считает лишним.

В картинах кёльнской школы, предшествующих приезду Лохнера, замечается ещё большая отчужденность от внешнего мира, и это тем более странно, что Кёльн лежал ближе всего к Нидерландам, откуда вышли братья Лимбург и где работали ван Эйки.

В алтаре Св. Клары (в соборе), содержащем всевозможные эпизоды, встречаются лишь два схематических деревца в "Бегстве в Египет" и два таких же деревца в "Возвещении пастухам". Ясли изображены в виде алтаря на столбиках, из которого Младенец тянется, чтобы поцеловать Мать. Животные нарисованы без тени наблюдательности. В других ранних кёльнских картинах нет и этих слабых намеков на жизнь и природу. Фоны композиции застилает сплошное золото.

...В картинах вестфальского мастера Конрада (триптих в Бад-Вильдунгене) мы встречаем большую наблюдательность в изображении животных: борзых собак, лошадей. В то же время Конрад украшает свои композиции архитектурными мотивами готического характера, в которых старается передать некоторую глубину и выпуклость.

Любопытную смесь готических и византийских мотивов представляет другое раннее "Распятие" в Кёльнском музее, где мы видим нагромождения во вкусе старинного "палатного письма", тогда как в самой глубине изображены острые горы с рыцарскими замками. В этой же картине поражает страсть художника к диковинным в то время ракурсам, которые ему, однако, совсем не удаются.

Мастерство было на Рейне, движение - на юге. Надо, впрочем, прибавить, что к концу века эта разница становится менее заметной, и нидерландские приёмы проникают через вторые и третьи руки в южные центры, пока, наконец, Дюрер и его последователи не основывают новую "немецкую школу".

Кёльн остается и после того приверженцем нидерландцев, и к тому же он в это время наводнен нидерландскими художниками. Лучший "кёльнец" XVI века, Бруин, был на самом деле голландским выходцем.

В ряду кёльнцев второй половины XV века особого интереса заслуживает неизвестный художник, значащийся в истории живописи под именем "Мастера Жизни Марии", по серии картин в Мюнхенской Пинакотеке. Это один из самых пленительных техников школы: нежный, тщательный, гибкий и прямо элегантный. Краски его приведены к чарующим созвучиям. Чего только стоит хотя бы розовый тон постели, на которой лежит св. Анна, только что родившая Марию. Тем более поражают в этом художнике неловкости и архаизмы. Не говоря уже о том, что он упорно сохраняет золотой фон (даже в этой сцене "Рождества Марии"), он совершенно беспомощен и в расстановке фигур, в передаче их взаимных отношений, в перспективе. ...

Удачнее в смысле пейзажной композиции "Встреча Марии и Елизаветы"... Сама по себе, однако, эта картина - восхитительная сказка, фантастический характер которой значительно усиливается благодаря золотому, отсвечивающему вечерним заревом, фону. Не следует забывать, что и Мемлинг немец по происхождению, - он отличается от прочих нидерландцев большим лиризмом, большей умиленностью.

У "Мастера Жизни Марии" все носит этот характер тихой, слегка грустной идиллии. Что-то бесконечно трогательное сказывается хотя бы в том, как сидит вдали печальный Захарий у городских ворот, как прикорнула к ногам хозяина собака, как спускается оттуда к первому плану между зелёными лужайками светлая дорога, перерезанная на полпути калиткой, - все уютные, "чисто немецкие" мотивы, которые должны были впоследствии особенно радовать души романтиков: Швинда, Людвига Рихтера. В позднейших картинах "Мастер Жизни Марии" еще ближе подходит к нидерландцам и иногда решается заменить золотой фон открытым небом. К сожалению, круг его творчества далеко еще не выяснен и не разграничен.

Остальные кёльнцы движутся в тех же нидерландских рамках и остаются верными церковному архаизму. Всем им присуща милая нота сказочности. По примеру Лохнера они любят завешивать половину картины брокатами, но из-за этой преграды решаются иногда показывать и "верхи" пейзажа: фантастические города, деревья, шпили соборов, холмы с мельницами и бургами, острые горы, широкие реки. Из этого видно, что даже церковникам-кёльнцам было не одолеть надвигающейся отовсюду радости бытия, интереса к мирской суете. 

Примерами, подтверждающими сказанное, могут служить "Группы святых" "Мастера Славы Марии" ("Verherrlichung Maria") в Кельнском музее, "Алтарь св. Варфоломея" "Мастера Святого Варфоломея" в Пинакотеке и, наконец, "Мария со святыми" "Мастера Святой Родни" (Meister der heiligen Sippe) в Кёльнском музее. В последней картине, впрочем, видно из-за брокатной занавеси и двух колонн позади только небо.

Иногда они дают и полную волю этому вторжению природы в замкнутый мир церковных изображений, и в этих случаях они окончательно теряют свой специфический кёльнский характер... "Святая Родня" "Мастера Святой Родни" в Кёльнском музее - совершенно брюггская или брюссельская картина. Позади трона, на котором сидят св. Анна и Мария с Младенцем, открываются по обе стороны виды на башни, капеллы, поля и луга...

Если чем отличается кёльнский художник от своих соседей-нидерландцев, так это лишь большей вялостью форм - видно, что он их только перенял, а не сочинил или нашел".

"К середине XV века именно в Кёльне живопись расцвела в прелестный, душистый цветок" (Бенуа)

Так что же, недавно я была в замечательном Кёльнском музее Вальраф-Рихарц / Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud* - специально из-за этой Мадонны, которая считается одной из самых "характерных-типичных" и, в тоже время, самой "главной" среди кёльнских картин.

"Кёльнская Мона Лиза", говорят про неё местные жители.

"Главную роль в развитии немецких школ в XV веке приписывали обыкновенно Кёльну. Это предпочтение основывалось отчасти на том, что уже в конце XIV века там славился "Мастер Вильгельм" (от которого до нас ничего достоверного не дошло), отчасти же на том, что к середине XV века именно в Кёльне живопись расцвела в прелестный, душистый цветок..."

Так начинает  Александр Бенуа в своей "Истории живописи" главу "НЕМЕЦКИЙ ПЕЙЗАЖ В XV И XVI ВЕКАХ / II - КЁЛЬНСКАЯ ШКОЛА. Стефан Лохнер".

Я очень хочу поделиться мнением этого уважаемого искусствоведа и дополнить его своими фотографиями трёх художественных произведений, разместившихся в одном из залов музея.

Немецкое название этой картины "Madonna im Rosenhag" (википедия на русском называет её "Мадонна в розах")  - Штефан Лохнер (Stephan Lochner), 1450 смешанная техника, дуб - 51 × 40 cm.

обратная сторона картины с инвентарным номером 64:

Справа от неё - "Мадонна в огороженном саду" (центральная часть триптиха 31 x 227 cm)

1445-50 гг, Штефан Лохнер

А слева от "главной" Мадонны - вот эта, более ранняя и "простая" (!)

Мастер Санкт-Лоренция (Meister von St. Laurenz, работал в Кёльне в 1415 – 1430 гг, то есть: до Штефана Лохнера!): "Мария в райском саду" / Maria im Paradiesgarten, 1420. Дуб, 20 x 14 cm.

Здесь (для сравнения) - соотношения размеров картины и билета в музей.

Золотой фон, зелёная трава, яркие радужные крылья.

Нежная, поэтичная красота!

"Однако проверка современной исторической критики доказала, что своим расцветом Pfaffengasse ("поповская улица" - прозвище Кёльна) обязана не столько церковному стилю местной живописной школы, сколько деятельности Стефана Лохнера, художника, по месту рождения своего (он был из Мерсбурга) принадлежащего к южно-германской школе и переселившегося в Кёльн, вероятно, в 1430-х годах, а кроме того, целому ряду нидерландских поселенцев."

Интересно, поэтому ещё кое-что из заявленного Александром Бенуа:

"Не в Кёльне, а в живописной школе среднего Рейна мы находим и один из первых примеров того особенного типа "Мадонны среди цветов" или "Мадонны в саду", которые считаются характерными кёльнскими картинами. ..."

(продолжение следует)

*Про музей:

В 1824 году ректор Кёльнского университета Фердинанд Франц Вальраф подарил городу свою коллекцию произведений искусства, собранную им в период секуляризации. Первое здание для музея было построено на средства коммерсанта Иоганна Генриха Рихартца. Отсюда и название этого музея (две фамилии).

Сегодня в музее – богатейшее собрание живописи и графики, представляющее почти все школы, направления и эпохи изобразительного искусства, от голландских и фламандских мастеров до французских импрессионистов. На каждом этаже выставлены картины, относящиеся к одной эпохе.

Музей Вальрафа-Рихарца представляет самую крупную в мире коллекцию средневековой живописи. Особенного внимания заслуживают картины Штефана Лохнера «Мадонна в розовой беседке» и «Страшный суд». 

В этом музее хранится также обширная коллекция искусства эпохи Возрождения и барокко, произведения Рубенса и Рембрандта,  а также «Барабанщик и флейтист» Дюрера, работы художников 19 столетия, наряду с картинами романтики, реализма и импрессионизма также и постимпрессионизма, а также скульптурные работы. В музее можно также увидеть коллекции работ Вильгельма Лейбла, Макса Эрнста, Пола Кли и Эрнста Людвига Кирхнера, изысканные миниатюры на пергаменте, обширную коллекцию графических работ.

Адрес: Obenmarspforten (справа от ратуши) - 50667 Köln Время работы со вторника по пятницу: 10 - 18 часов (в субботу и воскресенье с 11.00) / Билеты: 8 €