Полюбуйтесь на архитектуру Аахенского собора

Необыкновенно красивый ракурс. Взгляд на архитектуруАахенского собора с высоты полёта птиц.

Нашла сегодня этот фильм в ленте новостей уважаемой "Немецкой волны". Очень приятно, что я с ними на одной волне :-)

А Аахенский собор я лично считаю самым немецким собором. Он драгоценный, величественный и настоящий, и не давит, а радует!

В Аахен?

Строки Гейне

И чем наглей была хула, Тем громче рабская хвала. Генрих Гейне 

Генрих Гейне родился в Дюссельдорфе. Его называли романтиком, насмешником, революционером и атеистом – каждый может найти и находил в творчестве автора "Зимних сказок" и "Лорелеи" то, что искал. Да. Иногда находят то, что не искали...

Уникальный экспонат выставки "Русский Гейне" в Институте им. Г.Гейне в Дюссельдорфе показывали в 2012 году – маленький фрагмент от обоев из полуподвальной комнаты Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где в 1918 году был расстрелян последний российский император с семьёй... На её стенах участники расстрела (?) оставили надписи. Одна была сделана по-немецки:

"Belsazar ward aber in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht" Дословно: «В ту самую ночь Валтасар был убит своими холопами...» (Гейне «Валтасар»)

Ученые до сих пор не выяснили, кто мог написать на стене в страшном подвале эти строки... Но в интернете есть и такое сообщение: "Вскоре надписи были уничтожены, подлинные куски стены со следами пуль и крови вывезены в Англию, в исторический музей".

Валтасар автор Генрих Гейне (1797—1856), перевод М. Л. Михайлова (1829—1865)

Полночный час уж наступал; Весь Вавилон во мраке спал.

Дворец один сиял в огнях, И шум не молк в его стенах.

Чертог царя горел как жар: В нём пировал царь Валтасар,

И чаши обходили круг Сиявших златом царских слуг.

Шёл говор: смел в хмелю холоп; Разглаживался царский лоб,

И сам он жадно пил вино. Огнём вливалось в кровь оно.

Хвастливый дух в нём рос. Он пил И дерзко божество хулил.

И чем наглей была хула, Тем громче рабская хвала.

Сверкнувши взором, царь зовёт Раба и в храм Еговы шлёт,

И раб несёт к ногам царя Златую утварь с алтаря.

И царь схватил святой сосуд. «Вина!» Вино до края льют.

Его до дна он осушил И с пеной у рта возгласил:

«Во прах, Егова, твой алтарь! Я в Вавилоне бог и царь!»

Лишь с уст сорвался дерзкий клик, Вдруг трепет в грудь царя проник.

Кругом угас немолчный смех, И страх и холод обнял всех.

В глуби чертога на стене Рука явилась — вся в огне…

И пишет, пишет. Под перстом Слова текут живым огнём.

Взор у царя и туп и дик, Дрожат колени, бледен лик.

И нем, недвижим пышный круг Блестящих златом царских слуг.

Призвали магов; но не мог Никто прочесть горящих строк.

В ту ночь, как теплилась заря, Рабы зарезали царя.

1862

Градоведение. Старый город. Европейский или российский.

Вот что нашла, продолжая заниматься теорией градоведения, в материалах Российско-немецкого объединения культурологов «Stadt-Land-Globalia» e.V. "Город и время" (Самара):

"Старинный (старый) город – это далеко не всегда столица. Столицы – не такие уж старые. Даже если это не Нью Йорк. Столицы, скажем так, среднего возраста города. Старина сосредоточена в провинции. Поэтому старый город – это еще и провинциальный город. Город без формально высокого статуса. Его статус обеспечивается именно его возрастом. Основа его престижа – его столетия.

Люди старого города – чаще всего, пусть не осознают этого и не признаются в этом, – снобы. Патриоты экстраверты, готовые показывать все уголки и гордящиеся своей причастностью к ним, и самоеды интроверты, стесняющиеся узких улиц, грязных окон первых этажей, облупившихся стен и выщербленных мостовых. Правда, это – в России. При этом житель России мог в начале 2000-х годов испытать культурный шок, попав в старинную Вену под Рождество и гуляя по сухим и чуть ли не теплым тротуарам предпраздничной самодостаточной столицы".

Об этом же  мой основной тезис: Дюссельдорф - столичный (богатая земля, субъект федерации в Германии) и старинный (старый, более 7 веков) город, но в отличной форме.

И, кстати, термин "самодостаточный" город. Недавно, когда я употребила это слово, чтобы укороченно объяснить, почему в Дюссельдорфе в целом не наблюдается активности по привлечению туристов, меня попытались поправить: самодостаточный=самодовольный. Пришлось мне защищать именно это определение. Самим достаточно себя или своего, имеющегося. Вот, как в статье градоведов, именно: само-достаточный. Дюссельдорфу больше (туристов и их денег) не надо, и так достаточно!

Уличная обувь. Сегодня на улице Кё в Дюссельдорфе. Великовата только :-)

Обувь - тема промышленной выставки GDS, которая у нас в городе проводится. Поэтому туфли великанш демонстрируют свою мощь в Дюссельдорфе на Кёнигс-аллее.

Забавно. 2.

GDS посвящен обувной моде и аксессуарам и проводится два раза в год. Но такое у нас на улице поставили впервые.

Туфли на высоких каблуках. Высота каждой туфли - два метра. 3. 4.

Красные каблуки - "королевские", почему - читайте в конце фоторепортажа.

5.

Сказали, что обувь эта - испанская (из Испании привезли).

6.

А вот так это выглядит при ближайшем рассмотрении. 7.

8.

9.

И пару фактов.

Учёные говорят, что большинство из нас за день делает примерно 19 тысяч шагов. Я обхожусь практически без каблуков. Исключение - вечернее платье, тогда и обувь особая...

История.

XVII век: сообщается, что нечто, напоминающее современный каблук, изобрёл Леонардо да Винчи. Однако в Европе каблуки распространились только в XVII веке: в 1680 году женщины стали передвигаться на таких высоких и тонких каблуках, что передвигаться могли, только опираясь на трость. Мужчины также стали носить обувь на каблуках, а власти издавали указы, которые предписывали, какому сословию, какую высоту каблука дозволено носить (самые высокие каблуки полагались членам королевской семьи и знати, красные каблуки разрешалось носить только дворянству!).

XVIII век: мужчины перестали носить высокие каблуки, а у дам самым модным считался тонкий каблук до 10-12 см высотой. Французская революция 1789 года запретила каблуки (запрет продержался 50 лет) и француженки стали носить обувь на плоской подошве.

XIX век: в конце века вернулась мода на высокие каблуки.

Мои маршруты экскурсий по Дюссельдорфу

Мои маршруты экскурсий по Дюссельдорфу предполагают как ознакомление с городом и его историческими районами в целом и обзорно, так и посещение конкретных - неожиданно-интересных и "живых" мест.  Главная моя рекомендация - не забудьте неспешно побродить, заглядывая туда, куда вас влечёт (я так обязательно делаю и в Дюссельдорфе, и во всех тех городах, куда приезжаю сама "посмотреть" жизнь).

Отличные районы Дюссельдорфа для таких прогулок с заглядыванием - Карлштадт и Пемпельфорт (центрально), Оберкассель и Нидеркассель (левобережье), Флингерн и Фридрихштадт (немного удалиться от центра) - там нет "достопримечательностей" в классически-туристическом понимании этого слова, но привлекательная атмосфера города и милейшей жизни есть. И это не менее интересно!

В Дюссельдорфе передвижение предпочтительнее всего пешком и на общественном транспорте – могу заверить Вас, что это удобно. Расстояния минимальные, а поиски парковки (дорогой в центре!) будут сложны и времязатратны.

Ниже вы найдёте список классических экскурсионных маршрутов, а также малоизвестных дюссельдорфских кварталов, состоящий их семи рекомендуемых мной "походов" - в соответствии с историческими (а это не обязательно центр!) районами города. Надеюсь, что данные маршруты помогут Вам самостоятельно совершить увлекательную прогулку по Дюссельдорфу (и когда я не смогу провести для вас персональную экскурсию).

1. Старый город и музеи судоходства (закрыт  до 2015) и К20
2. Медийная гавань
3. Бенрат+Урденбах и музеи Бенрата(хорошо сочетается с Цонсом)
4. Кайзерсверт
5. Пемпельфорт+Гольцхайм и Северный парк, музей Аквазоо (закрыт  до 2015) и Эренхоф
6. Карлштадт и музеи истории города, кино, керамики и КИТ
7. Фридрихштадт и музей К21

Для таких "программных" пунктах тур-маршрутов как Старый город и Медийная гавань, а также и интересных дополнительных комбинаций: Бенрат+Урденбах и Кайзерсверт+Северный парк, я рекомендую выделить по отдельному экскурсионному дню, так как только на прогулку-посещение хорошо бы отводить минимум два-три часа (это не считая музеев, а на каждый музей "факультативно" планирую минимум час-полтора, лучше - два часа).

Учебник градоведения. Город и его цветовая палитра.

"На протяжении всей истории городской жизни мы используем цвет для социальной маркировки городского пространства. В процессе урбанизации происходит не только интенсивный территориальный рост городов, но и уплотнение их существующей застройки. При этом в проектировании вновь возводимых зданий используются многообразные композиционные принципы и приёмы, а также богатая цветовая палитра."

"Новые здания соседствуют с историческими, создавая соотношения исторической и новой застройки. Горожане не могут избавиться от существующей архитектуры. Однако они могут использовать этот накопившийся архитектурный материал как основу для выражения новых идей с помощью цвета."

Жилой дом в одном (не самом благополучном) районе Дюссельдорфа. Стоит впритык к католической церкви Св. Елизаветы и Св. Винценца.

Церковь построена столетие назад, во времена, когда был распространён стиль модерн. Давно заметила и рассказываю, что в Дюссельдорфе "Народ творчески самовыражается на воротах и в выборе яркого цвета для фасада"...

"В современном городе цвет доступен и очень информативен, а потому активно используется жителями для «самопрезентации» и «управления впечатлением», которое, по мнению И.Гоффмана, они хотят производить на окружающих. Люди выбирают цвет своих домов, заборов, растений, которые они выращивают на своих клумбах и балконах."

Я выбираю белый с вкраплениями :-)

"Однако наряду с индивидуальными, в цветовом поле города действуют коллективные факторы, которые оказывают на его цветовые качества гораздо более существенное влияние и с помощью цвета «редактируют города». Они могут наносить на городской ландшафт геометрические или сильно стилизованные фигурные узоры, которые Г.Мина предлагает называть «цветовыми созвездиями» и «суперфигурами». По принципам своего создания, наделения цветовые образы здесь невозможно распознать с земли, с позиции простого горожанина.

Они выросли до размеров «градостроительной живописи» (или понимаемой как вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов с помощью красок и цветных материалов). Цвет в быстрорастущих городах становится важным социальным средством - ресурсом джентрификации. Термин «джентрификация» (от англ. «gentry» – «нетитулованное, мелкопоместное дворянство») был предложен Р.Гласс для обозначения процессов преобразования заброшенных, запущенных городских территорий в эксклюзивные городские районы путем изменения их непривлекательного образа при помощи различных культурных мероприятий.

Как вам такой "цветной десант" в Дюссельдорфском порту?

Изучение процессов джентрификации приобрело особую популярность в Европе в 1980-х годах в связи с процессами ревитализации городов. Однако несмотря на то, что применение цвета для повышения статуса квартала, района или целого населённого пункта отмечено в истории колористики города неоднократно, до сих пор нет ни одного исследования, посвящённого анализу цветового проектирования городского пространства как одного из ресурсов джентрификации.

*** Наиболее интересный материал для изучения джентрификации представляют собой проекты первых десятилетий ХХ века, предложенные Б. Таутом, Ле Корбюзье, В. Гропиусом, М. Вагнером, Э. Майем, О. Хэслером, А. Гиакометти и др. на территории Германии, Франции, Швейцарии и других европейских государств, где, в отличие от предыдущих проектов цветовой организации пространства архитекторы рассматривали цвет не как художественное средство, а скорее как средство социальное – как способ улучшения жизни простых людей."*

А вот о примере улучшения жизни простых людей в Дюссельдорфе при помощи цвета прочитайте в рассказе про "Цветную лихорадку"...

- *текст: по материалам альманаха, автор Ю.А. Грибер, Смоленск

- фото-примеры из Дюссельдорфа - мои :-)

Градоведение. Интересное мне.

Город – это комплекс, в нём "спрессованы столетия, эпохи, судьбы" и сосуществуют целые миры. Выступая самодостаточным целым (о, это точь-в-точь про Дюссельдорф!), город имеет свой набор ценностей, свою шкалу их измерения и несколько "смыслоёмких доминант": Храм, Парк, Музей, Театр, Университет (их перечисление дано не по степени той или иной значимости и достопримечательности, а по степени их общего распространения - храмов и парков в мире больше, чем театров и университетов!).

Вот что рассказывает Голубков С.А. (Самарский университет):

"Не в каждом городе (особенно в малых городских поселениях) есть театр, а тем более высшее учебное заведение, но в каждом непременно будет церковь, какой нибудь старинный городской сад, местный музей. Соотношение этих доминант, их длящийся веками продуктивный диалог между собой придают каждому городу «лица необщего выражение».

Но, кроме этого, есть еще специфические маркеры городского пространства, позволяющие дифференцировать города по их административному, экономическому, историко-культурному, сакральному статусу:

• столица; 
• портовой город; 
• моногород при заводе или руднике; 
• город с былой многовековой славой, ставший ныне музеем, туристической Меккой; 
• город, приобретший сакральный смысл и превратившийся в место паломничества богомольцев.

К таким маркерам можно отнести соотношение вертикальных и горизонтальных линий в общем силуэте города; геометрические элементы городской планировки (например, московские «кольца», стягивающие, собирающие вокруг себя пригороды, соседние губернии; петербургские прямолинейные проспекты, выводящие вовне – к балтийским водам, к европейским горизонтам и т.д.); значимая оппозиция тесноты и простора; приметы опасности, таящиеся в городских пространствах; наконец, своеобразное «минус пространство», намекающее на утраты целых сегментов городской среды (снесенные здания, исчезнувшие улицы, переулки, площади)."

А так как мне приходится сейчас раздумывать об аудио-гиде, то особый отклик у меня нашло и такое замечание:

"Городской пространство постоянно напоминает о себе разнообразными звуками. «Набор» таких звуков – по сути, тоже вполне конкретный маркер пространства. Пароходные гудки, удар причального колокола, крики речных чаек... Или другое – звуки вокзала, рыночной площади, заполненного машинами шоссе. Тревожные сирены пожарных ... машин, «Скорой помощи». Шелест троллейбуса... Говор толпы... Звоночек маленького велосипедиста... Из всех этих разнородных элементов складывается звуковой образ города. Этот образ не абстрактен, он исторически узнаваем, он отражает ту или иную эпоху."

*Почитать: В «Арабесках» Андрея Белого зарисовки (написаны в 1907 году), выполненные в экспрессионистской манере, – «Город» и «Радужный город».

«Город» - беспредельно сгущены мрачные краски. «Радужный город» - гимн тем, кто преодолел «вязкую глину повседневной жизни», «тиски гранитной скуки» [1, c. 345].

Люди, «нашедшие свою душу», по мысли А. Белого, «любят город новой любовью, любовью победивших» [1, c. 346].

«И город превращается в сплошное обетование для победивших соблазн» [1, c. 348].

«Город – химера, город – чудовище, пока не сумеешь его попирать. Город – мост к будущему. Он – радуга, перекинутая от земли к небу, от того, что есть, к тому, что должно быть» [1, c. 348].

Про исторические города, сохраняющие свой уникальный исторический облик и идентичность.

Читаю с огромным интересом градоведческую (или культурологическую литературу), а там, в одной статье ("Исторический город и идентичность", авторы из Самары: А.С. Абрамова и С.Е. Чичёва) рассматриваются такие, например, вопросы:

• может ли исторический город, в отсутствии какой либо национальной и прочей идеи стать тем смыслообразующим полем, которое способ но восстановить нашу идентичность, способствовать осознанию нашей ответственности и причастности за вверенное нам предками богатство?..
• каким образом взаимосвязаны и взаимозависимы история и современность в пространстве города, как город аккумулирует культурные коды?

Авторы предлагают "обратиться к замечательному опыту исторических городов, которые сумели через века и тысячелетия сохранить свой уникальный исторический облик и идентичность. Их, к счастью, достаточно много в Европе".

Давайте, конечно, посмотрим повнимательнее на этот опыт!

"...Постучимся в городские ворота Кведлинбурга – одного из самых древних немецких городов. История города началась в X веке, когда саксонский король Генрих I построил в 922 году на горе Шлоссберг королевский пфальц. Одновременно с возведением замка под горой началось строительство города. После смерти короля в 936 году его вдова Матильда основала на территории замка женский монастырь, который по сей день является символом города.

Интересна легенда о происхождении названия Кведлинбург, которая упоминается в древнерусском сказании о Петре и Февронии Муромских. Рязанская крестьянка Феврония, сидя за ткацким станком, слушает волшебного зайца, рассказывающего старинное немецкое предание о том, как дьявол домогается прекрасной Матильды, дочери императора Генриха.

Однако, продажа ее души состоится лишь в том случае, если девушка хоть на миг уснет в течение трех ночей. “Чтоб воздержать себя ото сна, Матильда сутки напролет ткала драгоценную ткань, а перед нею прыгала собачка, по имени Кведл, которая лаяла и махала хвостом...».

Это красивая легенда, однако Кведл и её хозяйка Матильда являются реальными историческими персонажами. Кведл громким лаем предупредила жителей города о приближении врага. В память об этом её изображение увековечено на гербе города. Название же город получил в честь своего основателя Квитило.

Около городской ратуши, на рыночной площади, стоит один из самых маленьких в Германии Роландов высотой 2,7 м. Статуя Роланда всегда являлась символом свободного города. В XV веке Кведлинбург восстал против власти аббатисы монастыря на горе Шлоссберг, а в последствии вступил в Ганзейский союз. В тот период на городской площади появилась скульптура Роланда. Город не долго был свободным, в 1477 году монастырь восстановил свое владычество, а Роланда по велению аббатисы убрали. Почти четыреста лет скульптура пролежала во дворе Ратуши, только в 1869 году ее отреставрировали и установили на площади.

Сегодня Кведлинбург – это город музей. Ни в одном городе мира фахверковое строительство, не представлено в таком объёме, как в Кведлинбурге. Свыше 1600 домов объявлены памятниками архитектуры. Весь исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО.

На пересечении Дороги Крепостей и Романтической Дороги, над долиной реки Таубер, расположен еще один интересный, и красивый город Германии – Ротенбург на Таубере. Расположенный на вершине высокой горы, у подножья которой течет река Таубер, Ротенбург некогда был богатым процветающим вольным имперским городом.

История Ротенбурга началась в 970 году, когда дворянин из Восточной Франконии Рейнгер основал в деревне Детван, лежащей на берегу Таубера, церковный приход. В 1172 году Ротенбург получил статус города, и вокруг него начали возводить первые фортификационные сооружения, от которых до наших дней сохранились две башни: Белая башня и башня Св. Марка. Период с середины XIII века до начала XVII века – эпоха наивысшего расцвета Ротенбурга, и именно в это время сформировался дошедший до нас архитектурный ансамбль города.

В дальнейшем, Тридцатилетняя войнаи эпидемии привели к тому, что обнищавший город с сильно сократившимся населением превратился в провинцию, а нехватка финансов на несколько веков остановила строительство. Однако в XIX веке Ротенбург, полностью сохранивший средневековый облик, привлек внимание историков и был объявлен национальным достоянием.

В настоящее время Ротенбург представляет собой редкий и удивительный ансамбль, в котором нет ни одной инородной встройки (Власти Ротенбурга издали указ, запрещающий перестраивать старинные здания). Здесь можно посетить несколько уникальных музеев: Музей игрушек, Музей Рождества, Музей средневекового уголовного права и другие, но главной достопримечательностью являются проходящие несколько раз в год карнавалы, посвященные различным событиям из истории города.

... Несколько раз в год в городе проводятся фестивали старинного пасторального танца, в память об овцеводах и их ремесле, процветавшем в Ротенбурге в средние века. Горожане облачаются в старинные одежды и превращаются в лавочников, солдат, купцов и ремесленников, по городу скачут всадники и маршируют отряды мушкетёров".

/ прочитано там - http://www.ssc.smr.ru/media/publications/Goroda_&_Vremiya_2.

Кто догадается?

Фрагмент чего?

Часы в Дюссельдорфе - удивительные и замечательные :-)

Счастливые часов... много разных наблюдают! В Дюссельдрфе :-)

Тут на набережной есть "ненормальный" циферблат, который не показывает часы и минуты, и есть огоньки на телебашне - вот они-то и есть часы - самые большие в мире децимальные хронометры. Есть музыкальные часы с портняжкой и солнечно-лунными стрелками и полянкае с шестиметровыми часами - и программы "на 24 часа в сутки".

Как можно не радоваться жизни в Дюссельдорфе (я вот, честно, очень рада!), не быть счастливым здесь, наблюдая все эти необычные часы?

Счастливо, Дюссельдорф.

Военные потери. Разрушения в Дюссельдорфе. Цифра: 51%

Рассказываю на экскурсиях о событиях 70-летней давности. В частности - о бомбёжках в нашем регионе (на северо-западе Германии) в конце Второй мировой войны. И при этом есть две крайности в "инфопакете" у слушателей. Первые говорят: "Надо же, а мы и не знали, что так сильно бомбили". Другие приезжают с прочитанной на просторах интернета "ложной установкой" (ошибочной информацией - от недопонимания либо небрежного перевода или просто глупого копирования непроверенных текстов).

Смотрите карту Германии, показывающюю цирфры разрушений по отдельным городам. И там у Дюссельдорфа: 51%, у Кёльна*: 70%.

Самая страшная цифра - 99% - у городка Дюрен!..

Вот как я могу подробнее объяснить цифры военных потерь в Дюссельдорфе: "243 воздушных налётов и жестокие семь недель артиллерийских обстрелов, в результате которых около половины города разрушена". "Около 6.000 жертв среди гражданского населения в результате бомбардировок" (англичанами) и обстрелов с левого берега Рейна (американцами весной 1945 года).

Посмотрим ещё факты: население города: 1939 год - 540.000 жителей в Дюссельдорфе, в мае 1945 года - только 235.000 человек. Отсутствие жилья и постоянные воздушные налёты вынуждали многих горожан покинуть Дюссельдорф - в эвакуацию. Погибли и не вернулись из плена солдаты, погибли евреи и инакомыслящие (простые "непатриоты" и противники режима).

"Около 50% территории города пострадало" (сильно или - частично - была уничтожена). Половина городской застройки не пострадала (сильно или - частично - совсем цела). "Около 90% зданий разрушены или повреждены (более или менее сильно), менее 10% остались нетронутыми" совсем. (источник: www.duesseldorf.de / stadtarchiv / stadtgeschichte / zeitleiste / Zeitleiste-IX.shtml)

Дюссельдорф бомбили, и мало ему не досталось, это верно. Судьба Дюссельдорфа сравнима с другими городами Германии во Второй мировой войне. Первые бомбы упали на город  уже в 1940 году. Начиная с 1942 года бомбардировки достигли апогея: воздушная атака 1 августа уничтожила значительную (ошибочно говорить: бОльшую!) часть города. К концу войны девять тяжёлых воздушных атак нанесли очень сильные повреждения или даже уничтожили половину городской застройки и ландшафта.

Неповрежденными (целыми и невредимыми) остались около десяти процентов всех зданий. Но, вопреки распространённому кем-то упоминанию о 90%-ном разрушении, серьёзно пострадал каждый второй дом.

Есть районы (рядом с железнодорожным вокзалом, где дома не стали восстанавливать, а "проложили" через руины новую широкую улицу Берлинер-аллее, остальное довольно быстро и качественно восстановили, умело даже, без надрыва, но с юмором и разумно. Рейнские немцы, они такие: спорые и прилежные оптимисты :)

Очевидцы не вспоминают "страшных" разрушений, а рассказывают о тяжёлых временах (просто считая, что всё обошлось не так уж и ужасно) и о том, как довольно быстро и организованно они начали восстанавливать порядок. А я знаю от очевидцев, что особо никто не рассуждал. Брались за дело, а дела делать немцы приучены, у них это ладно выходит. Они были и во время бомбёжек отлично организованы, я от тогдашней молодёжи наслышана...

Скажу ещё только, что немцев объединяет больше "рацио", чем "эмоцио", поэтому, наверное, не "беда их сплотила", а именно общее осознание того, что надо (и хочется) жить дальше**. Поэтому не рвали на себе волосы, но очень стыдились и недоумевали от того, что смогли дать ввязать себя в такой кошмар, как эта война. В этом, видимо, тоже истоки немецкого чуда.

* Многим городам в округе (Кёльну, например) досталось намного больше горя.

** Любопытно, что архитектор Шпеер в своих воспоминаниях рассказывал, что под конец войны он мотался по городам Германии и отговаривал гауляйтеров от выполнений приказов Гитлера о тотальном уничтожении городов. "Войну мы проиграли, - говорил он, - теперь уже надо думать о том, как мы будем восстанавливать свою страну!" И, даже несомненно, архитектору очень хотелось спасти городские инфраструктуры и жизнь в них, я его понимаю.

Сейчас в Дюссельдорфе жарко. Тянет к воде.

Что делать? Горожане отдыхают на песке. Не на пляже, конечно, но разуться и дать ногам на песочке отдохнуть, а глазам дать вволю на кораблики насмотреться.

Это всё - в Старом городе Дюссельдорфа, в "Казематах" на набережной Рейна.

Перекусить и отправиться на прогулку пешком по старому и винтажному центру Дюссельдорфа или на кораблике по Рейну.

Речная прогулка продолжается 1 час: из Старого города кораблик плывёт в направлении Медийной гавани (MedienHafen), там делает поворот обратно в направлении старого города (Altstadt), далее плывёт в направлении выставочного комплекса (Messe) и возвращается в Старый город.

Время отправления: 10:30 / 12:00 / 13.30 / 15.00 / 16.30 / 18.00. Билеты по € 9,50. https://www.k-d.com/de/panoramafahrten/duesseldorf/

Только пешком!

"Только там, где ты прошёл пешком, ты побывал действительно,"- сказано Иоганном Вольфгангом фон Гёте (Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich)

Все в отпуск едут, а я виртуально - мои летнии мечты и путеводители ;-)

Ближе всего к Дюссельдорфу - Амстердам. Можно утром - туда, вечером - обратно.