И вот: из Кёльна...
/
очередная... понятно, что?
Не дыра, не нора, но скважина здесь есть.
Временный аттракцион в центре Дюссельдорфа: колесо обозрения и зимнее время
/Темнеет в 17:30. Зимнее время на Рейне - переводим часы в ночь с 25 на 26 октября 2014 года.
Зимнее время (у нас), кстати: разница Московского времени с Германией теперь - зимой 2014/2015 года только два часа.
Прохладно и ветренно. Скоро платаны подстригут...
В конце октября в Дюссельдорф - с 24.10. - возвращается "зимний" аттракцион - 55-метровое колесо обозрения на месте бывшего дюссельдорфского замка, на площади Бургплатц. Колесо обозрения (вес - 350 тонн) простоит здесь три месяца - до конца января 2015 года.
Сцена с освещённым огромным колесом на фоне тёмно-синего неба и исторического центра прекрасна. Крытые и уже потому уютные 42 аккуратные кабинки способствуют короткому (10 минут, 4 круга) и комфортному (не дует и сухо) просмотру городских видов с гарантированной защитой от дождя и снега. Поехали!
Днём, конечно, виднее :-) А вечером темнее и страшнее романтичнее!
Осмотреть Старый город сверху, оказаться выше кривого шпиля базилики Санкт-Ламбертус, взглянуть на крыши Дюссельдорфа (днём) или на огоньки (вечером). Чуть воспарить над Рейном и Рейнским променадом (Rheinuferpromenade) – пешеходной набережной, ведущей к Медийной гавани...
Поездка в колесе обозрения стоит 7 евро, дети ростом до 1,40 метра катаются в сопровождении взрослых бесплатно. Кабинки - закрытые и отапливаемые - рассчитаны на 6-8 человек. Если позволяет погода (не штормит), колесо обозрения кружит над Старым городом с 12 до 22 часов.
Парковки: - Altstadt Rheinufer, Akademiestr. 1a - Ratinger Tor, Ratinger Str. 50
Остановка общественного транспорта: Heinrich-Heine-Allee
Сентябрь 2014 - Дюссельдорф
/В Дюссельдорфе в сентябре этого года (и я, и гости, и близкие мои) как-то особенно много вкусно ели (или даже лакомились), красивые сооружения и вещи находили, выбирали (и покупали :-).
Read MoreКлубОК. Сентябрьская прогулка по Дюссельдорфу - 9/2014
/Вот уж месяц пролетел, так до сих пор не успела рассказать про сентябрьскую прогулку. А в середине сентября при прекрасной же погоде я провела КлубОК по Гольцхайму (район Дюссельдорфа, севернее парка Хофгартен) - мимо открытого уже загса на тихое и "пострадавшее" от урагана кладбище - в милый японский садик в парке Нордпарк.
Начало экскурсии и первые восторги этим "сливочным" декором.
Оттуда - пару шагов до интересного здания (построенного как частное), где теперь загс Дюссельдорфа. Перед загсом.
Загс открыт (изнутри) - затесались на чужую свадьбу :-)
Когда ЗАГС закрыт - можно фотографировать двери.
А тут у нас историзм (подражание готике - ступенчатый фронтон).
А вот - историзм с элементами фахверка.
А это - киртичный экспрессионизм с элементами историзма (псевдобарокко).
...
Подготовительно прошла маршрут одна. Захожу на историческое кладбище (здесь 150 лет уже не хоронят). Тихо поначалу. Запустенье. 
Кажется, никого нет в живых тут. Но откуда эти вопли? Видно две фигуры (на фото в центре-фокусе)? Слышно было зато с расстояния, на котором нормальный разговор двух женщин (да в таком умиротворённом тихом месте) не должен был быть слышен! И это на кладбище, где все давно уже спят. И ни души, кроме этих двух. Женщины совсем уже средних лет разговаривали друг с другом по-русски. Не ругались, не спорили, а просто оживлённо обсуждали: "А он?!" "А она?!" "А я говорю!..!" ...
Картинки с кладбища. Одно романтическое надгробие. В объятиях колхидского плюща. Старина-плющ приник к ней так, что не разлучить их, кажется!..
Плющ колхидский — Нedera colchica K.Koch
Естественно произрастает во влажных субтропиках Закавказья, Малой Азии, Иране.
Мощный, лиановидный, вечнозеленый кустарник, взбирающийся по опоре на высоту до 30 м. Стерильные побеги тонкие, с короткими корнями-присосками, плодущие — более толстые и волосистые. Листья крупные, до 25 см длиной, различные по форме, блестящие, кожистые, преимущественно цельные, реже трехлопастные, зеленые, со специфическим запахом муската при растирании.
Невзрачные цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Ягодообразные, шаровидные, черные плоды созревают летом следующего года. Растет быстрее плюща обыкновенного, но менее морозостоек. Для хорошего развития нуждается в свежей, плодородной почве и полузатененных местоположениях.
Это растение вечнозелёное и цветёт осенью. Но у нас на этом городская ботаника не закончилась. Мы идём на север - в Нордпарк.
В парке было мило. И время пролетело очень быстро.
Мальчик-с-пальчик на скамейке под старыми каштанами.
Концептуальная кормушка.
Но двери в сентябре многие "набраны" с этого района. "Дверный" район Гольцхайм :-)
Дюссельдорф, конец октября
/И к вопросу о погоде - пометка для готовящейся статьи "Вы собираетесь в Дюссельдорф в октябре?"
В конце октября здесь, вместе с листопадом, продолжают цвести розы и гортензии.
Вот, как моя, посаженная в прошлом году. Осенняя радость моя!
На кривой башне в круглом "оконце" красная дверка с цветочком - это Дюссельдорф
/На странице Düsseldorf.de в фейсбуке спрашивается под этим фото "это где?"
Düsseldorf.de
Отвечаю а то они не знают: на шпиле башни Санкт-Ламбертуса, главной церкви Дюссельдорфа. Она покрыта натуральным шифером.
Дюссельдорф, Рейн, нижнерейнские поля
/Дюссельдорф, Рейн-труженик, недра земли и добыча, крестьянские заплатки. Далее их фото (это только из последних полчаса вчерашнего полёта:-)
Дюссельдорф №1. Старый город - в фокусе.
Дюссельдорф №2. В иллюминаторе, взгляд через левое плечо.
Дюссельдорф №3. Всё самое центральное, исхоженное вдоль и поперёк. Сверху вниз))
Дюссельдорф №4. Доминанта - Райнурм, 240,5 метра.
Дюссельдорф №5. Прямолинейный.
Три черты: на первом плане - красное, это крыши моего любимого квартала Карлштадт. В середине - зелёная линия, это Кёнигс-аллее, моё начало всех начал в Дюссельдорфе. В верхнем правом углу - сероватые линии. Должны быть красно-белыми, как поезда. Но они в Дюссельдрф на главный вокзал вчера "не пожелали".
Дюссельдорф №6. Заливные луга.
И моя рука в течении Рейна.
А дальше - летим над Нижнерейнской долиной.
А вот - самая красивая транспортная артерия города, которая трудится без остановок.
Рейн-труженик №1.
Рейн-труженик №2. Волны береговой линии.
Рейн-труженик №3. Голубая лента.
Намытое Рейном. Недра. Перепаханные людьми. Удивительная "ткань"!
Недра земли №1. Как жилы.
Недра земли № 2.
Недра земли №3. Песок, галька, кальк?
Недра земли №4.
Недра земли №5.
Недра земли №6. Как близко к жилому они вскрыты.
Заплатки крестьянские.
Каковы узоры "тесёмочек"!..
Заплатки крестьянские №1.
Заплатки крестьянские № 2.
Заплатки крестьянские №3.
Транспортное средство %)
Вчера в Дюссельдорфе было лето.
/
... а у железнодорожников - "каникулы", устроенные самовольно - бастуют они. Пришлось отменять экскурсию (до места не добраться, с места не выбраться). А знакомый пилот сказал "Не пропадать же такому "летнему" деньку!" и прокатил над Дюссельдорфом, залитым солнцем.
И так у меня получился незапланированный выходной и осталось
всё лежать недоделанным на письменном столемножество "высочайших" впечатлений :-)
Все адреса и явки в Дюссельдорфе проверены. Подтверждаю :-)
/Всё так, всё знакомо - даже уток этих знаю лично))) И колбаса, и кораблик, и хлеб. Всё опробовано, всё вкусно и верно! И да, из Парижа, Брюсселя, Амстердама (и на поезде тоже) так радостно возвращаться в Дюссельдорф :-)
Вупперталь. Промышленность в Эльберфельде и Бармене в 1867.
/Некто доктор Николай Хоккер опубликована в 1867 году доклад о "большой промышленности Рейнланда и Вестфалии".
"Два заводских города Эльберфельд и Бармен принадлежат округу железной дороги Бергиш, упправление которой расположено в Эльберфельде. Этот город (62.008 чел.) Находится на Вуппере, в живописном районе, в предгорье горы Хардт с прекрасными видами на окружающую местность. Попадающим сюда, в долину реки Вуппер (Wupper), придётся заметить своеобразный стиль домов, все стороны которых покрыты шифером, а также преобладающий зелёный цвет в покраске ставень". Это он о бергском стиле.
Эльберфельд и Бармен (58.544 чел.) - два города-сестры, а точнее: "два часа" хода по комплексу домов, где находятся также многочисленные промышленные предприятия, демонстрирующие трудолюбие населения.
Далее докладчик 1867 года подробно перечисляет все мелочи, чем занимались жители этих городов.
В Эльберфельде тогда "существуют следующие отрасли мануфактурного производства и коммерческой деятельности": заводы по изготовлению: лент, тесьмы, шнуров, ремней из разных материалов, а также шляпных аксессуаров, тканей из шерсти и и полушерсти, хлопка, шёлка и льна, ситца, кнопок из тканей и металлов, ободков для кринолинов, мебельных тканей, ковров, шалей, Утрехтского велюра, жилетных тканей, шарфов и шейных платков, галстуков, зонтов, рулонных штор.
"В Бармене найдёте следующие мануфактуры": шёлковой нити, кружев, резинок, резиновых подтяжек, ремней, пуговиц, белья. Здесь можно найти промтовары всех видов: клей, бумагу, обои, красители, стеарин, грунтовки, уксус, кожаные, обивочные ткани, швейные и вязальные материалы, зонты, металлические шпильки, кнуты, кепки, пояса, пряжки и замки и т.д. [...]
Эльберфельд и Бармен несут довольно заметную печать больших производственных городов, где много богатых людей живут рядом с сильным слоём рабочего класса. О духовном и материальном благополучии последнего заботятся основательно. Есть там два ремесленника училища, общества искусств и ремёсел, клуб "усердия в искусстве" в Эльберфельде, ткацкая школа там же, две сберегательные кассы для ремесленников и фабричных рабочих, а также два фонда поддержки для работников завода, с многочисленными кассами здравоохранения и индивидуального социального обеспечения, которые обеспечивают поддержкой и пищей больных и малообеспеченных работников.
Детали города с прогулки по Дюссельдорфу
/Маленькие детали с прогулки по городу... Я дописываю материалы для аудио-гида. Прошла маршрут "прогулочным шагом", уточняя нужные интервалы. Фотографировала и понимала, я не могу без этих деталей. Я их ... обожаю. Факт. Это чудо, маленькое, почти незаметное, но в мозаике настроения - прекрасное!
Бронза, конец 19 века. Колосья - под крылом у божественного и крылатого Плодородия.
Кованный Фонарщик - крюк-орёл для фонаря на бульваре.
Нагие в камне - маленький барельеф на углу здания исторического универмага. Идут одеваться?
Слова (в рифму написанные) означают: Благородной красоте на все времена посвящается это городое здание.
И такой вот фрагмент крышного ландшафта этого гордого здания.
А это - кирпичи 17 века - в Старом городе, в (бетонной?) рамке.
Надо почитать: я нашла докторскую диссертацию на тему "Кирпичная готика и кирпичный экспрессионизм".
И старая дверь. Дерево такое ...серьёзное. Суровое даже.
Бронзовая нога римского воина. С афтографом создателя (автора скульптуры - говорят, большой шутник был. Я пару его шуток в городе знаю: в камне и в бронзе).
И да, под ноги смотрю. На шикарном бульваре Кёнигс-аллее в новом (!) интересном магазине вот такие (-: скрипучие!!!) половицы.
А это фрагмент самого элегантного каменного фасада из всех, которые я знаю. На Кё.
Ни угла, ни выступа без тончайшей складки. Чистейший камень. Абсолютная симметричность деталей. Архитектура модерна.
Я не знаю зодчих этого дома (но докопаюсь и буду знать, чтобы адресно благодарить их за такую работу), не могу пройти мимо без остановки, почитая их каждый раз.
Прокатиться на кораблике по Рейну?
/Прокатиться на кораблике по Рейну – есть такая возможность - посмотреть на его берега в Дюссельдорфе, прогулка по реке продолжается 1 час.
Из Старого города кораблик "KD" плывёт в направлении Медийной гавани (MedienHafen), там делает поворот обратно в направлении старого города (Altstadt), далее плывёт в направлении выставочного комплекса (Messe) и возвращается в Старый город.
Время отправления (летнее расписание): 10:30 / 12:00 / 13.30 / 15.00 / 16.30 / 18.00. Билеты по € 9,50.
Путешествие кота на пылесосе. По Европе, проездом мимо моего Дюссельдорфа
/Отвечаю на всякие вопросы, в том числе, как проехать в Дюссельдорф. Или из Дюссельдорфа.
Вот, на
пылесосепоезде французском - лучше всего! Этот котик в середине фильма (между Бельгией и Голландией) к нам заезжает. Там, где он катится мимо розового дворца - это мой "дом родной" Бенрат))
И пиксельный пол в начале ролика мне очень))
В Париж из Дюссельдорфа?
/Вам в Париж "по делу срочно"? Спрашивали? Отвечаем!
Из Дюссельдорфа выезжаете с главного вокзала рано утром в 06:12, а в 09:59 гуляете (начинаете гулять) по Парижу. Это означает подремете в поезде: через 3 часа и 47 минут (на поезде Тайлис №09412) вы там (смотрите фильм ниже).
Хотите выспаться и спокойно позавтракать? Тогда вам на поезд в 11:53. В 15:59 идёте пить кофе в Париже!
Обратно (с парижского вокзала Gare Du Nord) я поехала бы в 17:58, чтобы в 21:42 вернуться из большого Парижа в "маленький Париж" - в Дюссельдорф, то есть :-)
Билеты - на сайте www.thalys.com
А поезда их идут так: Дюссельдорф-Кёльн-Аахен-Брюссель-Париж. Можете комбинировать!
Брюссельский денёк в конце сентября 2014
/Тут о Брюсселе и однодневной поездке туда из Дюссельдорфа (укладывается в 13 часов), но не о брюссельской капусте еде :-) о ней - отдельно потому что взахлёб.
Да,.. дома на брюссельской рыночной площади чрезвычайно хороши. Много декора: фигур, балюстрад, щипцов и золота. И такие вот таблички с номерами. А уж двери!..
Началось всё чинно и на высоте. В брюссельском Соборе, то есть, что выше Старого города в Брюсселе главенствует. Мы вышли из автобуса на улочке в нескольких шагах от этой его стены, прошли мимо бронзового кардинала и посетили храм в момент конца богослужения. Играл орган.
Церковное убранство очень порадовало. Покажу отдельно. А пока - улицы Брюсселя. После церкви - обед в бистро (в пассаже Сан-Юбер), потом - заход в "злачный" старый город. Идём через него к рыночной площади...
Какие там фонари! Разные, импозантные (даже на задворках).
Пришли к бирже, которую (довольно легко) приезжие и неосведомлённые путают с театром. Уж больно пышна.
Льву перед парадным входом хвост отбили.
Роден тут руку прикладывал к оформлению интерьеров.
"«Не нужно спешить», — говорил Роден немногим близким друзьям, когда те его торопили. Когда пришла война, Роден уехал в Брюссель и работал, повинуясь велению дня. Он сделал несколько скульптур для частных домов, несколько скульптурных групп для здания биржи... Работая над биржей в Брюсселе, он мог почувствовать, что нет больше зданий, собирающих вокруг себя произведения скульптуры, подобно соборам - великим магнитам для изваяний былого..." - рассказывает Рильке.
Обошли эту "театрально-архитектурую" красотищу по кругу. В следующий раз в этот ресторан рядом с биржей заглянуть надо. Уж больно привлекательно для меня - круг в квадрате и витражи.
Le Falstaff / Henri Mausstraat 19, 1000 Brussel
А ещё мы в церковь Святого Николая заглянули, что за биржей, опять же (купцы её построили, для своего патрона-защитника Николая). Там алтарная часть необычная: несимметрично и нецентрально расположена, "уходит" в сторону, влево, "прячется за угол", что-ли.
Ангелы-путти у саркофага-реликвария под иконой Св.Николая оплакивают кого?
Многочисленных бельгийских мучеников периода религиозных раздоров - реформации. А над ними - лепнина "про ангельские Небеса".
А на улице кипит жизнь. Напротив церкви интересный фонтан, внизу пьют собаки под взором бронзовых собратьев, вверху - слепцы по Брейгелю.
И милейшая "Молочница" из белого камня (правее от выхода). К церкви прилепились дома. Над окошками надписи. Магазинчик?
А мы пришли в кружевную лавку и купили вот ту скатёрку.
Она рядом с зонтиком кружевным висела, нам её со стены сняли. Хотелось купить почти всё. Так нарядно!
Поглазели и воротнички попримеривали. Вот теперь можно и тур-достопримечательное осматривать.
Главная достопримечательность не могла быть не охвачена - мы пришли на огомную рыночную площадь,где всегда большая толпа. Памятник культуры, в списках ЮНЕСКО. Про архитектуру этого места надо поговорить. Вот что один знающий немецкий профессор давным-давно поведал:
"Вообще же бельгийцы в отношении своих жилищ и даже гильдейских домов, игравших важную роль, остались верными своему старому стилю высоких, узких четырех- или пятиэтажных домов, все стенные площади которых среди архитектонического остова усеяны окнами. Только опоры, рамы и наличники представляют теперь образчики то более или менее строгого, то более или менее произвольного фламандского барокко.
...На брюссельском рынке большинство гильдейских домов, восстановленные после бомбардировки французов (1695), за исключением цехового дома, более широко распланированной постройки. Дом "Ле Сак" (1697) с его балюстрадами, играющими роль делящих поясов между нижним этажом и кариатидами третьего, с необычайно украшенным фронтоном четвертого этажа, один из самых роскошных и характерных между ними. Но и другие, "Ла Бруэт", "Ле Корнет", "Ла Лув" и как бы они там еще ни назывались, обнаруживают этот стиль. В своей совокупности они придают брюссельской рыночной площади чрезвычайно своеобразный, в высшей степени живописный, до некоторой степени барочный, но прежде всего истинно фламандский вид".
А вот и они, постройки эти живописные!
Обошли площадь по периметру. Двери пофотографировала, в лавках ассортимент изучили, на людей поглазели, во двор ратуши сходили.
И ратуша - есть на что посмотреть, готическая. Башня видна из многих мест. Высокая.
90 метров (или 97?) с 5-метровым флюгером - там Св. Михаил - покровитель Брюсселя - поражающий дракона. Внизу он тоже, но поражает, кажется, чёрти-кого.
Густо населено!
Полюбопытствовали, во двор ратуши зашли, с неготической ковкой и фонарями!
На задворках испуганного льва нашли. Зажатый он... Места мало на тумбе (как в цирке?). Или чего-то - герба какого - в лапе не хватает?
А напротив Ратуши - "хлебные ряды", они же теперь - исторический музей Брюсселя. Закачаешься!
Надо бы и туда зайти (как-нибудь).
А то мы всё по лавкам, да по магазинчикам...
Нет, по церквям, конечно, тоже. Благо открыты они были. Вот я под куполом брюссельской Нотр-Дам-дю-Бон-Секур (L'église Notre-Dame du Bon Secours, конец XVII века, архитектор Ян Кортвриндт). Нотр Дам - у французов название Богоматери, а также церквей в честь Марии. А "бон секур" - про то, что помогает она, Божья Матерь.
Тут вот фигурка малая в белом - Дева Мария, которая помогает. Очень благодатная атмосфера.
Rue du Marché au Charbon 91. Одна из "остановок" на паломническом пути в Сантьяго-де-Компастелла. Фламандское барокко с заметным чёрным куполом!
Что-то я церковь снаружи не сфотографировала... Против света стояли, кажется. Или сил не осталось... Совсем недалеко от "малой" главной брюссельской достопримечательности, которую я всё никак объяснить (себе) не могу.
Брюссельский мальчик. Мал-да-удал. Все сюда - толпой.
Мы вот по этой улице пришли, от остатков городской стены (где никого не было, кроме нас двоих)).
Мимо галереи и отеля, где (при случае) надо бы остановиться (запомним местечко)).
А в конце дня была ещё одна церквушка - Церковь святой Марии Магдалины (Мадлен; Église de la Madeleine), там довольно "неприбрано" (рядом с вокзалом). И всё ж, отлично набродились по лавкам и закоулкам - замечательно!
Устали, конечно. Но было очень нам хорошо. 6 часов и 30 минут, летняя погода - солнце. Славный выходной, так и хочется повторить :-)
Объяснительная записка и ПээС.
У меня была гостья. В субботу мы купили билеты по 28 евро на новый рейсовый автобус Дюссельдорф-Брюссель. В воскресенье в 9:30 старт у гл. ж/д вокзала в Дюссельдорфе. В 12:30 - идём в церковь в Брюсселе. Наслаждаемся жизнью 6 с половиной часов. 19:00-22:00 обратный рейс.
Гуляли без путеводителя, но я там не первый раз самостоятельно. И теперь вот могу экскурсии в Брюссель предлагать. Однодневные. Мило там.
Что за зверь (вид сзади :-)
/Стройный очень :-)
Скульптор постарался нам что-то сказать, что - непонятно.
Сегодня фотографировала Дюссельдорф. Это фото не для путеводителя :-)
Красочная (химическая) и непростая история из Бармена (что теперь Вупперталь)
/История одной известной во всём мире фирмы, рассказанная на одном сайте, а в ней: красители, аспирин, героин, Нобелевская премия...
Про то, как более 150 лет назад, 1 августа 1863 года, в Германии была открыта маленькая фабрика (3 сотрудника!) по выпуску синтетических красок, за полтора века ставшая одним из мировых лидеров в производстве химии и фармацевтики - компанией Bayer AG со всем известным аспирином.
За несколько лет до того была открыта технология производства дешёвых синтетических красителей из производных каменноугольных смол, что привело к перевороту в текстильной промышленности.
Основали фабрику в "текстильно-красильном" городе Бармене (сегодня это один из городских районов Вупперталя) местные предприниматели - торговец красками Фридрих Байер и мастер-красильщик Иоганн Фридрих Вескотт.
Когда руководство фабрики Bayer почувствовало, что старых производственных мощностей в Бармене уже недостаточно, компания в 1891 году приобрела фабрику красителей Карла Леверкуза к северу от Кёльна (а когда пост председателя совета директоров занял химик и менеджер Карл Дуйсберг, сделала из выросшего на месте фабрики городка Леверкузен свою международную штаб-квартиру).
Ацетилсалициловая кислота впервые была синтезирована французским учёным Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году, основой служила всё та же кора дерева ивы. Но ацетилсалициловую кислоту в форме, пригодной для медицинского применения, создали в лабораториях компании Bayer. 10 августа 1897 года немецкий химик Феликс Хоффманн сообщил своим коллегам и начальникам (доктору Карлу Дуйсбергу и профессору Генриху Дрезеру, возглавлявшему исследовательский департамент компании) о том, что ему удалось получить ацетилсалициловую кислоту (аспирин).
Сначала это лекарство продавалось в виде порошка, а с 1904 года — уже в форме таблеток, а с 1915 года — без рецепта. Аспирин, будучи недорогим, эффективным и относительно безвредным, быстро стал самым популярным обезболивающим. Работая над процессом превращения салициловой кислоты в ацетилсалициловую, Хоффманн проводит эксперименты по ацилированию морфина, получив в результате лекарственный героин. Его предполагалось использовать как сильное обезболивающее, но побочные эффекты от употребления героина стали сразу же очевидны.
После триумфального открытия аспирина Хоффман проработал на Bayer всю свою жизнь. Судьба его начальника Генриха Дрезера сложилась печальнее. Профессор Генрих Дрезер стал популяризатором нового наркотика, первым официальным героиновым наркоманом и первой его жертвой: он умер от остановки сердца в 1924 году.
А специалисты фирмы в Эльберфельде тем временем "химичили" дальше и кроме традиционных красителей и лекарств занимались новыми перспективными направлениями: синтетической резиной и полимерами. Под руководством легендарного Дуйсберга там, на "родине" Байера, был создан исследовательский центр, откуда в мир посыпались выдающиеся технологические новинки, а на их создателей - патенты и премии, включая Нобелевские.
В 1930-е годы сотрудник компании, по странному стечению обстоятельств носивший ту же фамилию (Отто Байер), изобрел полиуретан, а другой, видный немецкий микробиолог Герхард Домагк, вместе с коллегами открыл терапевтический эффект сульфаниламидов. Это открытие произвело переворот в химиотерапии инфекционных заболеваний, а Домагку в 1939 году принесло Нобелевскую премию.
Революционный 1849 год. На Рейне неспокойно.
/Нет, вы только посмотрите на эту бергскую революцию шиферную архитектуру! Домик к домику...
Энгельс подстрекает рабочих Золингена в Эльберфельде
1849 год."9 мая вспыхнуло восстание в Эльберфельде (Рейнская провинция). Войска, прибывшие для его подавления, были отброшены. Вечером того же дня взялись за оружие рабочие Дюссельдорфа. Построив баррикады, они продержались вплоть до утра следующего дня. В Золингене восставшие рабочие захватили арсенал.
Однако трусость буржуазных либералов, которых революционная активность рабочих пугала больше, чем приближение прусских войск, скоро свела на нет первоначальные успехи революционного движения в Рейнской области.
Эта трусость ярко проявилась во время событий в Эльберфельде. 11 мая туда прибыл Энгельс во главе отряда из 500 золингенских рабочих, чтобы принять участие в вооруженной борьбе. Энгельс потребовал разоружения буржуазной гвардии, распределения отобранного оружия между рабочими, обложения крупных капиталистов принудительным займом. Комитет безопасности, состоявший из представителей умеренного крыла буржуазных демократов, отказался выполнить эти требования, хотя они могли бы существенно укрепить положение восставшего города. Через несколько дней Энгельсу было предложено покинуть Эльберфельд под тем предлогом, что его присутствие вызывает беспокойство среди буржуазных кругов. Энгельс вынужден был уехать.
Тактические ошибки восставших рейнских демократов, которые не позаботились о том, чтобы установить тесную связь между отдельными городами, ускорили поражение восстаний.
В мае 1849 г. народные массы поднялись на защиту имперской конституции, но эти выступления в отличие от мартовских восстаний 1848 г. носили локально-ограниченный характер. Они охватили только часть Германии — передовые в промышленном отношении Саксонию и Рейнскую область, а также Баден и Баварский Пфальц, где антипрусские настроения были особенно сильны.
Источник: Всемирная история. Энциклопедия. Том 6' \\Под редакцией Н.А. Смирнова - Москва: Издательство социально-экономической литературы, 1959 год.
Бармен+Эльберфельд. Это где? В долине реки Вуппер.
/Барменский артикул, 19 век. Не слыхали такого? А "воздушная электрическая железная дорога"?
Вупперталь
Про них в конце того же века вот что пишут:
"Эльберфельд / Elberfeld - город в Рейнской провинции Пруссии, на реке Вуппер. Вместе с предместьями и городом Барменом, с которым Э. соприкасается, в Эльберфельдском фабричном районе считается 344700 жителей. На окраинах возникли новые части города. 9 протестантских церквей, 4 католических, 1 синагога. Ратуша с башней (79 м); гостиный двор в стиле итальянского ренессанса с концертными и выставочными залами. Э., вместе с Барменом - крупнейший фабричный центр Германии. Рабочих в 1895 г. было до 86 тыс. Начало хлопчато-бумажной промышленности Э. относится к первому десятилетию XVIII в., возникновение шелкоткацкого производства - к 1775 г., ситцепечатного - к 1806 г. В настоящее время Эльберфельд является первым в Германии пунктом по производству хлопчато-бумажных, шерстяных, шелковых и смешанных из названных материалов тканей; все отрасли текстильной промышленности - прядильное, ткацкое, красильное, печатное, аппретурное дело - одинаково здесь процветают. Кроме того, имеются химические, особенно для производства красок, заводы, чугуннолитейные и машиностроительные заводы, производство огнеупорного кирпича, арматурных принадлежностей, обоев, бочек и пива. Торговля сосредоточивается на вывозе продуктов местной промышленности и привозе сырья и полуфабрикатов. Семь жел.-дор. вокзалов.
Вдоль долины р. Вуппер в 1901 г. открыта воздушная электрическая жел. дорога.
Э. славится своей рациональной системой призрения бедных, послужившей образцом для многих других городов.
История. В XII в. на месте Э. находился замок баронов ф.-Эльверфельд, состоявший в ленной зависимости первоначально от архиепископа кёльнского, затем от герцогов Берг. Возникновение здесь обрабатывающей промышленности объясняется качествами воды р. Вуппер, очень пригодной для беления пряжи".
Основное уже изложено в 1900 году в книге Schell, "Geschichte von Elherfeld" и "Neuer illustrierter Führer durch Elberfeld und Umgebung" (путеводитель 1894 года) и зовёт:
"Окрестности Э. очень живописны: с окрестных высот открываются красивые виды на Рейнскую долину и Вестфалию..."
20 минут от Дюссельдорфа на электричке и мы - там. Поехали в город В.? Прокатиться на трамвае над рекой В.? А так как я туда скоро (прям, в субботу) поеду, меня особенно заинтересовало письмо некоего девятнадцатилетнего Фридриха Э., которое начиналось словами: "Если вы подъезжаете со стороны Дюссельдорфа"...
"Местность довольно привлекательна: не очень высокие горы, то пологие, то крутые, сплошь покрытые лесом, резко вклиниваются в зеленеющие луга, и при хорошей погоде, когда голубое небо отражается в Вуппере...
Обогнув косогор, вы видите прямо перед собой причудливые башни Эльберфельда (скромные дома прячутся за садами)... Ещё не доезжая до города, вы наталкиваетесь на католическую церковь; она стоит здесь, словно изгнанная из его священных стен.
Церковь — в византийском стиле, её по очень хорошему плану очень плохо построил очень неопытный архитектор; старую католическую церковь снесли, чтобы освободить место для левого, ещё не построенного крыла ратуши; осталась одна только башня, которая по-своему служит всеобщему благу, а именно, — в качестве тюрьмы. Вслед за этим вы приближаетесь к большому зданию, — на колоннах покоятся своды его, — но колонны эти весьма своеобразного стиля: по своей форме они внизу египетские, посредине дорические и вверху ионические и к тому же они, в силу солидных оснований, пренебрегли всякими излишними архитектурными деталями, вроде пьедестала и капители. Это здание называлось раньше музеем, но от муз там не осталось и следа, зато остались большие долги, так что не очень давно здание было продано с аукциона и получило название «казино», которое и красуется на пустом фронтисписе, рассеивая всякие воспоминания о прежнем поэтическом имени. Это здание, впрочем, так неуклюже по своим пропорциям, что вечером его принимают за верблюда.
Отсюда начинаются скучные, лишённые своеобразия улицы; красивая новая ратуша, наполовину ещё не достроенная, за недостатком места расположена так нелепо, что фасадом выходит в узкий безобразный переулок.
Наконец, вы опять подходите к Вупперу, и красивый мост ведёт вас в Бармен, где, по крайней мере, больше считаются с требованиями архитектурной красоты. За мостом всё принимает более приветливый облик; вместо неказистых эльберфельдских домов, — не старомодных и не современных, не красивых и не карикатурных, — здесь появляются большие, массивные здания, построенные со вкусом, в современном стиле; повсюду перед вами вырастают новые каменные дома, мостовая кончается и продолжением улицы служит прямое шоссе, застроенное с обеих сторон.
Между домами виднеются зелёные лужайки-белильни. Вуппер здесь ещё прозрачен, и лёгкие очертания тесно громоздящихся гор, с пёстрой сменой лесов, лугов и садов, среди которых повсюду выглядывают красные крыши, делают местность, по мере того как вы по ней продвигаетесь, всё более привлекательной.
С середины аллеи виден фасад стоящей несколько в глубине нижнебарменской церкви; это самое красивое здание долины, очень хорошо выполненное в благороднейшем византийском стиле.
Но скоро опять начинается мостовая, дома из серого шифера теснятся друг к другу; однако здесь гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде: то свежие лужайки-белильни, то дом в современном стиле, то полоска реки, то ряд садов, примыкающих к улице, нарушают монотонность картины.
Всё это вызывает в вас сомнение, считать ли Бармен городом или простым конгломератом всякого рода зданий; он и на самом деле представляет собой лишь соединение многих местечек, связанных общими городскими учреждениями.
О населении "местечек" сказано:
"все они населены лютеранами обеих церквей; католики — их здесь не более двух или трёх тысяч — рассеяны по всей долине. Проехав Риттерсхаузен, вы, наконец, покидаете Бергскую область и, миновав шлагбаум, вступаете в старопрусскую Вестфалию.
Таков внешний вид долины, которая, за исключением мрачных улиц Эльберфельда, в общем производит очень приятное впечатление; но, как показывает опыт, на жителях это нисколько не отразилось".
А дальше совсем уж критично про местных жителей.
"Свежая, здоровая народная жизнь, какую мы наблюдаем почти повсюду в Германии, здесь совсем не чувствуется; правда, на первый взгляд кажется иначе: каждый вечер по улицам слоняются весёлые гуляки, горланят свои песни, но это самые пошлые, непристойные песни, которые когда-либо срывались с пьяных уст; никогда вы здесь не услышите ни одной из тех народных песен, которые обычно известны во всей Германии и которыми, думается, мы вправе гордиться.
Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером, к одиннадцати часам, когда их запирают, пьяные толпами вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве. Наиболее опустившиеся среди них — это так называемые Karrenbinder {слово, аналогичное русскому «крючники», «грузчики»}, люди совершенно деморализованные, не имеющие постоянного крова и определённого заработка; с наступлением дня они выползают из своих убежищ, сеновалов, конюшен и т. п., если не провели всю ночь где-нибудь на навозной куче или на лестнице. Ограничив количество кабаков, которым раньше не было числа, власти положили теперь до некоторой степени предел этому безобразию".
Потом этот Ф.Э. разъясняет, отчего всё так плохо у пьянствующих трудяг.
"Удел этих людей — мистицизм или пьянство. Этот мистицизм в той грубой и отвратительной форме, в которой он там господствует, неизбежно порождает противоположную крайность, и в результате получается, что народ там состоит только из «добропорядочных» (так зовут мистиков) и беспутного сброда. Уже одно это расслоение на два враждебных лагеря, независимо от их природы, могло бы само по себе убить всякое развитие народного духа. ... Если и встречаются там иногда здоровые люди, то это почти исключительно столяры или иные ремесленники, все они переселились сюда из других местностей; попадаются крепкие люди и среди местных кожевников, но достаточно трёх лет такой жизни, чтобы физически и духовно их погубить: из пяти человек трое умирают от чахотки, и причина всему — пьянство. Всё это, однако, не приняло бы таких ужасающих размеров, если бы не безобразное хозяйничанье владельцев фабрик и если бы мистицизм не был таким, каков он есть, и не угрожал распространиться ещё больше. ... В низших сословиях мистицизм господствует больше всего среди ремесленников (фабрикантов я к ним не причисляю). ... Но истинным центром всего пиетизма и мистицизма является реформатская община в Эльберфельде. Испокон веку она отличалась строго кальвинистским духом, который в последние годы, в результате назначения самых ханжеских проповедников, — сейчас их там хозяйничает сразу четверо, — превратился в самую дикую нетерпимость и мало чем отличается от папистского духа. ... Лангенберг <это уже часть Фельберта>, местечко близ Эльберфельда, по всему своему характеру ещё принадлежит к Вупперталю. Та же промышленность, тот же дух пиетизма. ... Гимназия в Эльберфельде находится в очень стеснённых обстоятельствах, но признаётся одной из лучших в прусском государстве. Она является собственностью реформатской общины, но мало страдает от её мистицизма, так как проповедники ею не интересуются, а члены попечительного совета ничего не понимают в делах гимназии; но тем более ей приходится страдать от их скряжничества. ... Эти три школы были основаны лишь в 1820г.; раньше в Эльберфельде и Бармене имелось только по одной ректорской школеи множество частных школ, которые не могли дать достаточного образования. Последствия этого ещё заметны на барменских купцах старшего поколения. Образования — ни малейшего; тот, кто играет в вист или на бильярде, умеет немного рассуждать о политике и сказать удачный комплимент, считается в Бармене и Эльберфельде образованным человеком.
Ужасающий образ жизни ведут эти люди и, однако, чувствуют себя превосходно; днём они с головой уходят в свои торговые счета, погружаясь в них с такой страстностью и интересом, что и поверить трудно; вечером в определённый час все собираются компаниями и проводят время за картами, рассуждают о политике, курят и, как только часы пробьют девять, возвращаются домой. Так проходит их жизнь изо дня в день, без всяких изменений, и горе тому, кто нарушит этот уклад; он может быть уверен, что во всех лучших домах города к нему отнесутся самым немилостивым образом.
Вупперталь
В завершении молодой человек даёт очень язвительный и длинный, подробный обзор "культуры" своих родных мест. Сокращаю.
"Отцы усердно наставляют на этот путь молодых людей; сыновья, в свою очередь, подают надежды пойти по стопам отцов. Предметы их бесед довольно однообразны: барменцы говорят больше о лошадях, эльберфельдцы — о собаках, а когда уж очень разойдутся, то начинается у них разбор наружности красивых женщин или же болтовня о делах, и это — всё. .. Фрейлиграт с большинством из них знаком лично, его считают хорошим товарищем. Когда он приехал в Бармен, эти зелёные дворяне (так называет он молодых купчиков) осаждали его визитами; однако он очень скоро понял, с кем имеет дело, и отстранился от их общества; но они его преследовали, хвалили его стихи и его вино и всеми силами стремились к тому, чтобы выпить на брудершафт с человеком, который что-то напечатал, ибо для этих людей поэт ничто, но печатающийся автор — всё. ... Фридрих Людвиг Вюльфинг — вот уж кто поистине величайший поэт Вупперталя, барменец по рождению, человек, которому никак нельзя отказать в гениальности. Долговязый субъект, лет сорока пяти, в длинном коричнево-красном сюртуке, который лишь вдвое моложе своего обладателя; на плечах — голова, не поддающаяся описанию, на носу — позолоченные очки, через стёкла которых преломляется взгляд сияющих глаз; голова увенчана зелёной шапочкой, во рту цветок, в руке пуговица, которую он только что отвертел от сюртука, — таков наш барменский Гораций. Изо дня в день он прохаживается по Хардтбергу в ожидании, не посчастливится ли ему найти новую рифму или новую возлюбленную. ... У этого изобретательного субъекта каждый день новые планы. В пору полного своего поэтического расцвета он собирался стать то пуговичником, то земледельцем, то торговцем бумагой; в конце концов, он очутился в тихой гавани свечного производства, чтобы тем или иным образом возжечь свой светильник. Писания его — что песок на берегу морском. ... Монтанус Эремита, золингенский аноним, должен быть отнесён к этой же группе, как сосед и приятель. Это наиболее поэтически настроенный историограф Бергской области; стихи же его не столь нелепы, сколь скучны и прозаичны. ... Вот и все, пожалуй, литературные явления прославленной долины. К ним, быть может, следовало бы присоединить ещё несколько разгорячённых вином мощных гениев, которые время от времени пробуют свои силы в рифмоплётстве. ... Вся эта местность затоплена морем пиетизма и филистерства, но возвышаются над всем этим не прекрасные, цветущие острова, а лишь бесплодные голые утёсы или длинные песчаные отмели, среди которых блуждает Фрейлиграт, как выброшенный на берег моряк".
Написано девятнадцатилетним Фридрихом Энгельсом в марте 1839 года и напечатано, судя по всему, в газете Elberfelder Zeitung.
Этот господин родился в 1820 году в Бармене (ныне Вупперталь), в семье текстильного фабриканта. До 14 лет учился в городской школе, в 1834 поступил в гимназию. В 1837, не окончив последнего класса, по настоянию отца ушёл из гимназии, чтобы заняться коммерческой деятельностью (отец направил его в Бремен для службы в торговой фирме). Писал стихи и критиковал при этом других, занимался музыкой, увлекался спортом. С 1839 стал публиковать статьи в "Telegraph fuеr Deutschland".
В 1842, окончив военную службу в Берлине, двадцатидвухлетний "недоучка" Фридрих вернулся в родной город Бармен, но, по решению отца, вскоре переехал в Манчестер, где находилась фабрика "Эрмен и Энгельс", а совладельцем её был старший Энгельс. Направляясь в Великобританию, остановился в Кёльне, посетив редакцию "Рейнской газеты", главным редактором которой был Карл Маркс. Возвращаясь в конце августа 1844 в Германию, Энгельс заехал в Париж, где в течении 10 дней жил у Маркса, так они подружились "навеки".
