"Символические сорняки" на алтарном складене "Поклонение волхвов" в Кёльне.

Трава-мурава, а в ней - подорожник, фиалки, анютины глазки, незабудки, малоизвестные дубровка, гравилат, копытень - всё это на алтаре в Кёльнском соборе (алтарный складень "Поклонение волхвов" создан приблизительно в 1426 году и является одним из главных сокровищ католического собора).

Обложка книги Один райский садБиолог Элизабет Комес смогла каждую былинку на полотне рассмотреть (!), расшифровав спасительные и целительные символы, описала эту алтарную флору в своей книге "Один райский сад".

Elisabeth Margarete Comes "Ein Garten Eden".

Средневековый художник Штефан Лохнер (Stefan Lochner) изобразил около 40 различных растений и трав, после 10 лет кропотливого анализа Элизабет Комес удалось идентифицировать 33 из них... Интересно!

Далее цитирую материалы сайта "Немецкая волна".

"И что поразительно: Лохнер, который был не только известным живописцем, но и ботаником, остановил свой выбор исключительно на лекарственных растениях. Для работ Лохнера была характерна любовь к символике, любая деталь несла определенную смысловую нагрузку. Какую? Комес попыталась это выяснить.

...Алтарный складень был написан первоначально не для Кельнского кафедрального собора, а для капеллы городской ратуши (в собор он попал лишь в XIX веке). Что определило, если можно так выразиться, сверхзадачу художника: картина должны была отводить беды от города Кельна и его жителей. Поэтому и был избран сюжет "Поклонение волхвов", ведь три волхва (или три "короля", как их принято называть в западных конфессиях) - главные покровители Кельна, их мощи как раз и находятся в готическом кафедральном соборе.

Боковые створки алтаря также показывают сцены из жития "своих" святых Урсулы и Гереона, погибших за веру у ворот Кельна. Святая мученица Урсула приняла смерть вместе с 11 тысячами дев, которых она обратила к вере. Гереон был солдатом фиванского легиона, состоявшего, в основном, из христиан. Легион послали усмирять братьев по вере, но солдаты отказались сражаться. Они были убиты в Кельне и брошены в колодец, на месте которого сейчас стоит церковь Св. Гереона.

В общем, роль святых - своеобразных патронов Кельна - понятна. Что касается флоры под ногами персонажей трехстворчатого алтаря, то это не просто, как можно было бы подумать, справочник "спасительных" лекарственных растений: подобная примитивная прямолинейность столь выдающемуся мастеру кельнской школы, как Штефан Лохнер, была чужда. Так, Элизабет Комес обращает в своей книге особое внимание на... сорняки. Скажем, на вьюнок полевой - хорошо известное многим садоводам и огородникам растение с длинными стеблями, большими раструбами цветков и ползучим разветвленным корнем. Избавиться от этого сорняка очень трудно: корень вьюнка, на полметра уходящий в землю, почти невозможно выкорчевать. "Это - символ христианства, как его понимал Лохнер, - убеждена Элизабет Комес. - Как и вера, вьюнок снова и снова прорастает сквозь землю, пробивается к свету и расцветает чудесными цветами, распространяющими волшебный запах аниса..."

Вообще вьюнок - популярное в немецкой традиции растение. У братьев Гримм есть сказка "Стаканчики Богоматери", в которой возница поит уставшую Богоматерь вином из цветка вьюнка - за неимением стаканчика. Цветки вьюнка поэтому и сегодня нередко называют "стаканчиками Богоматери".

Еще один традиционный для художников XV века цветок, который мы также находим на алтарном складне Лохнера, - картезианская гвоздика. Алая гвоздика издревле символизировала страдания Христа. У нее было и другое предназначение: она предохраняла от вшей, блох и демонов.

Магическая мандрагора

В самой середине нижнего края картины находится растение, которое очень важно и для художника, и для автора книги: мандрагора. "Это - одно из важнейших для христианской символики растений и ключ к картине, - подчеркивает Элизабет Комес. - Его корень напоминает фигуру человека, а листья, которые растут после того, как расцветают цветы мандрагоры, достигают громадных размеров, до одного метра шириной!" Мандрагора упоминается в Библии, в "Фаусте", "Ромео и Джульетте"... Давно известно, что она ядовита. Но в Средние века и в ранний период эпохи Возрождения ей приписывали магические свойства. Считалось, что она делает человека неуязвимым. Вот, скорее всего, как раскрывается секрет Лохнера: именно поэтому он включил мандрагору в число спасительных для кельнцев растений.

Еще одно растение весьма двусмысленной репутации - это иглица колючая. Она популярна с глубокой древности. Иглицу сажали в Средние века вдоль стен кухонь и погребов, чтобы ее колючие листья предохраняли от мышей и крыс, а, значит, от чумы (отсюда одно из ее названий: мышиный терн). Сегодня ценятся другие свойства этого многолетнего вечнозеленого растения: оно вызывает сужение сосудов кожи, то есть помогает против судорог, отеков, тяжести в ногах, варикозного расширения вен, замедляет процесс так называемой целлюлитической инфильтрации тканей.

Кстати, среди множества растений и трав, которые с почти фотографической точностью изобразил Штефан Лохнер, есть один-единственный представитель животного мира: жук-олень, или рогач. В Средние века считалось, что он защищает от демонов. Так что и здесь художник не отступил от своей задачи "визуального спасения" жителей славного города Кельна.

 

17 век и память об останках Марии Медичи в Кёльнском соборе - Что за нравы!

Факты про изгнание и смерть матери французского короля Людовика XIII, ибо касаемо Кёльна и Медичи, времён мушкетёров и, вообще: что за нравы.

В 1631 Мария Медичи бежала из Франции в испанские Нидерланды (и жила в Монсе и Брюсселе). После суда, который признал её виновной, конфисковалось всё её имущество - королева-мать была объявлена вне закона. А потом - в 1638 году - она не вернулась во Флоренцию, а вынужденно отправилась "разъезжать по Европе" - переместилась в Амстердам, оттуда в Англию (к дочери-королеве Генриетте), но и там не прижилась, и, наконец, оказалась в октябре 1641 в Кёльне, поселившись в скромном доме, в котором когда-то жила семья Рубенса (на улице Sterngasse 10), хотя была матерью короля Франции и королев Испании и Англии... 

..."Она скончалась в Кёльне 3 июля 1642 года, всеми забытая и в полной бедности. ... Ее набожность достигла ни с чем не сравнимых масштабов, и она проводила дни и ночи в молениях… Кардинал де Ришельё, узнав о ее смерти, лишь презрительно усмехнулся. Впрочем, надо отдать ему должное, он позаботился о том, чтобы соблюсти честь Франции. На оплату долгов Марии было отправлено сто тысяч ливров, также было сделано все, чтобы тело Марии перевезли в Париж. Он и предположить не мог, что ему самому оставалось жить всего пять месяцев…" (цитаты из книги Элен Фисэль "Жизнь Марии Медичи")

Её забальзамированные внутренности (именно так утверждают источники, а не "сердце" - что, конечно, романтичнее звучит - а внутренности покойных в роду Медичи всегда отделяли от их тел) были погребены в Кёльнском соборе за реликварием Трёх Королей-Волхвов (там останки ММ сохранились, в то время как её мощи, по приказу "сынули" Людовика XIII перевезённые в Париж и погребённые в склепе французских королей собора Сен-Дени, не сохранены: при разграблении королевских гробниц во время Французской революции могила Марии Медичи была разграблена. Теперь её останки были похоронены в братской могиле церкви).

Мемориальная доска в полу часовни Трёх Королей (Dreikönigenkapelle) напоминает о бывшей там могиле набожной Марии Медичи.

Кстати, есть ещё одна мемориальная доска в потолке, о которой меня спрашивали на экскурсии, она напоминает про шторм 7 октября 1434 года, настолько сильный, что один камень упал буквально в сантиметрах от алтаря часовни. 

Сердце мужа Марии Медичи, Генриха IV, согласно его распоряжению, было передано для захоронения в часовне иезуитской коллегии Ла Флеш (куда потом и было доставлено и сердце Марии Медичи, а там и таким образом их сердца вместе и, как бы "пережили" французскую революцию).

Администратор форума "Гостиная Ришелье" написал такое красивое "Посмертное слово в честь королевы-матери":

"Флорентийский дворец служил мне колыбелью, Парижский Лувр был свидетелем моей славы, Имя моего супруга вечной памятью Сияет на небесах подобно новой звезде; Моими зятьями были три короля, А сыном - сияющий факел, тысячами лучей сверкающий в истории; Среди столькоих великих, можно ли в это поверить, Я умерла в изгнании, Кёльн - моя могила. О, Кёльн, город в немецкой земле, Если когда-нибудь тебя спросит любопытный прохожий О пагубных моих страданиях, Ответь: "В сем печальном бедном гробу покоится Королева, чья королевская кровь рассеяна по миру И которая не имела, умирая, ни одной пяди земли".

Вот что пишет по этому поводу Оливье Лефевр д'Ормессон: 

"В понедельник [18] моя мать была в Сен-Дени, куда останки королевы-матери прибыли вечером в воскресенье, сопровождаемые каретой, запряженной шестью черными лошадьми с большим количеством шталмейстеров; маленькую карету тащили шесть лошадей, где находились останки и позади ехала большая кареты также с шестью лошадьми. Но весь этот экипаж не зашел в город, поскольку те, кто владели экипажем, боялись, что они не будут главными, если зайдут в город. Оруженосцы королевы взяли останки и пронесли их к церкви, в сопровождении факелов, которые должен был нести король. Останки поместили в середине хора под великолепным балдахином, подаренным Кёльном; она [Мария Медичи] была принята везде с большой честью от Кёльна до Франции, где в её честь не было совершено ни одной церемонии и по дороге её не поместили ни в одну церковь".

Останки королевы-матери оставались непогребенными в капелле базилики Сен-Дени, ожидая своего окончательного места погребения. 12 апреля Газетт также сообщает, что в Ля-Флеш прибыло сердце Марии, которое было помещено в церкви иезуитов вместе с сердцем Генриха IV.

Мария Медичи (Питер Пауль Рубенс)

Готика и природа: Альтенберг, 40 км от Дюссельдорфа

Где была не раз, где мне нравится: Альтенберг - дословно с немецкого "Старый Берг", историческое место, где был когда-то первый замок местной знати, рода фон Бергов.

Романтичное место всего в 40 километрах от Дюссельдорфа.Уже дорога туда мимо сказочных домиков - прекрасна (коротко и зелено))) - я ценю возможность любования лесной гористой дорогой, по пути к такому доступному Средневековью. Там в долине - большая готическая церковь, Альтенбергский собор, стоит с 13 века в исконных владениях графов фон Берг, в центре "Земли Бергов" (Bergisches Land). Интересно, что во многих случаях вокруг таких солидных построек образовывались большие поселения, а здесь - по-прежнему лес, луга и коровы пасутся - деревня!

Альтенбергский собор (Altenberger Dom)  или его ещё "бергским" называют - и не собор даже, а "простая" монастырская церковь Вознесения Пресвятой Девы Марии (Klosterkirche Sankt Maria Himmelfahrt), за величину её нарекли собором, хотя кафедры епископа там не было. Постройка заложена 750 лет назад монахами-цистерцианцами ((их облачение — белое одеяние с чёрным скапулярием, чёрным капюшоном и чёрным шерстяным поясом), обрамляема живописными лесами на холмах. Позже фон Берги построили себе новый замок на реке Вуппер (Wupper), а свои старые владения подарили монахам. Логично, что раз уж свои земли монастырь получил от графов фон Берг (Grafen von Berg), то традиционно многие представители рода и похоронены (если не в Дюссельдорфе или Кёльнском соборе, то здесь) в этой церкви, ставшей усыпальницей рода.

Это (определяем по посоху и головному убору) архиепископ кёльнский тут покоится, звали Бруно третий фон Берг (Bruno III. von Berg), третий по счёту из этого рода. Отрёкся от престола и ушёл доживать сюда в монастырь. Здесь красивые надгробия, интересно одежду их в камне разглядывать :-)

Особое внимание у всех посетителей и знатоков заслужил расположенный над главным входом огромный витраж (1390-1400 годы) на западном окне (Westfenster). Изображение "Небесного Иерусалима", размер: 18 на 8 метров. Самый большой готический храмовый витраж в Европе севернее Альп (да, значит и больше кёльнских ??) - кажется, что он янтарный в основе своей, с яркими вкрапнениями-"украшениями" из рубинов, изумрудов и других драгоценных камней, а не из "простого" - пусть даже и из цветного - стекла.

Это самое яркое окно церкви, а чем ближе витраж к алтарю, тем монохромнее его исполнение. Вот, почти чёрно-белое... кружево...

13 век. Это очень тонкая манера - "гризайль" с палитрой неярких стекол светлых цветов.

Если приглядеться, то краски есть, но абсолютно минимально!

Очень высокие и узкие окна - как лента.

С тонкой прорисовкой.

По уставу монахам-цистерцианцам надлежал суровый образ жизни, который так и нашёл своё отражение в "простой" архитектуре: стиль цистерцианцев скупой, без излишеств и украшений из золота (им даже запретили использование цвета в украшении полов!). А на современный взгляд получились от этого очень значительные и впечатляющие произведения архитектуры, и технику гризайлядля витражей всё интереснее и интереснее находить и разглядывать. Цистерцианцами был создан свой собственный стиль гризайля: на молочное стекло наносились разнообразные растительные орнаменты в форме вьюнков и листьев "шварцлотом" (краской из расплавленного свинцового хрусталя), искусно украшая стёкло однотонным орнаментом "серых" цветов.

А по мере удаления от алтаря к выходу - всё ярче и ярче краски...

Наслаждаюсь)

Тут уже в листве и монахи спрятались читающие (симметрично, как, заметьте).

А это уж ярко, далеко от алтаря :-) тут уже - янтарно-золотисто, детки с коронами в руках...

...и с орлами)) - веянье Пруссии... Кстати уж... В храме не ощущается тот факт, что он был "обесчещен" - цистерцианский монастырь в Альтенберге распустили в 1803 году (французы секуляризировали). Имущество было распродано, храм постепенно разрушался - пока прусский король Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm III.) согласился оплатить 70 процентов расходов из государственной казны, но с условием, что восстановленный храм будет одновременно использоваться и католиками, и протестантами. Первая протестантская служба состоялась здесь в 1857 году. С тех пор Альтенбергский собор работает в режиме "стерео" ("Simultankirche" - он общий для протестантов и католиков). Мирно соседствуют и разделяют.

Храм открыт, как правило, до 20 часов. Протестанты пользуются храмом утром и в обед, ежедневно с 8:00 до 10:00 и с 13:30 до 15:30, а остальное время отведено католикам.

И орган тут мощный, концерты проводят.

Все эти изображения как-то сказочно соответствуют окружению и самой местности.

Тут же рядом есть очень приличный традиционный немецкий отель и ресторан, популярный для свадеб и торжеств. Рядом с Альтенбергским собором - "Немецкий сказочный лес" ("Deutscher Märchenwald Altenberg") - довольно старый тематический лесо-парк, основанный в 1931 году, а на соседних холмам есть парк с оленями, вообще, вкруг церкви - много зелени и цветов, очень уютно и красиво. Здесь иногда кажется, что время остановилось.

Вот такое прекрасное место для созерцательного отдыха на любой вкус. Только ехать туда надо на коне или осле машине, это же "сказочный лес"...

Последние двери лета - августа 2013

1 сенЬ-тя-бря. День дверей Знаний (я так и воспринимаю его по привычке). Сегодня разбирала учебники и тетради (правда, попыталась разложить по полочкам спецлитературу (вот-вот сяду основательнее уже за свою)) и записки-заметки, которые фиксировала на ходу и не пойми где даже, но всё про Дюссельдорф, путеводительно. А сегодня я скоро-скоро пойду на познавательно-комичную экскурсию в пивоварне, пожелаю всем хорошего учебного года и покажу двери последнего летнего месяца (ах, как быстро его не стало!)...

Классик верно заметил:

Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день...

А я заметила вот такое солнце блистающее в дюссельдорфской подворотне и оно вывело меня на дверь со звездой.

А в самом начале месяца я была на свадьбе в городке Ольденталь (это местное, очень приятное для всего романтического, поселение) с большущим необычным средневековьем. Соответственно, имеем такую ручку. 2.  Вот с этой двери, в таком импозантном фасаде. Обращаю внимание на формы двери и окна над ней - самое большое (среди каких, расскажу ещё путеводительно, а я это место таааак люблю - душевно)! 3. 

Вот такая дверь-сетка с ручкой из глубин истории.

4. 

А были мы же там из-за свадьбы (не в соборе, а в городке этом), вот и дверь загса - изнутри. Скромно и приветливо. Как и сама свадьба. 5.

А рядом с загсом - церквушка небольшая, старинная, с такой вот многозначительной дверью.

6.

Я, конечно, на ручку набросилась смотреть :)

А рядом дверь - поскромнее, да с мозаикой над ней.

6.

А в Дюссельдорфе я в мой любимый архитектурный и дверный район пошла по двери (на бегу после экскурсии, ближе к вечеру, да за 15 минут, а то там на день зависнуть много, дверей необъятное множество!)

7.  8.

9.

10. 

11.

12.

13. 

О, 13 вышло... У последней, 13-ой и элегантной, такая скромная ручка...

Конрад фон Зост - живописец из города Зост

Конрад фон Зост - немецкий, вестфальский художник, представитель так называемого "мягкого стиля" поздней готики. Родился в 1370 году (умер в 1422 году), прожил 52 года и сыграл решающую роль в распространении в Северной Германии принципов интернациональной готики. "Фон Зост" - не от того, что он "фон-барон", а "из города Зоста" родом.

Одиллия.
Одиллия.

Его творчество оказало влияние на развитие немецкой живописи XV века. Один из немногих художников того времени, чьё имя сохранилось для истории. Это уже "о чём-то говорит"!

На заметку (по искусствоведению):

"Основные работы Конрада фон Зоста стилистически близки к традициям франко-фламандской книжной миниатюры и выдают влияние бургундского придворного искусства."

"В творчестве Конрада фон Зоста прослеживаются художественные приёмы и немецких мастеров, работавших до начала XV века, в том числе кёльнских, например Мастера Бердсвордского алтаря."

Благовещение. 1403
Благовещение. 1403
Алтарь Страстей Христовых. 1403
Алтарь Страстей Христовых. 1403
 Алтарь Марии. Левая часть.  1420
Алтарь Марии. Левая часть. 1420

А здесь - синекрылые ангелы, как у Штефана Лохнера потом будут...

Алтарь Марии. Центральная часть. 1420
Алтарь Марии. Центральная часть. 1420
Алтарь Марии. Правая часть. 1420
Алтарь Марии. Правая часть. 1420
Алтарь Марии. Задняя часть правой панели. 1420
Алтарь Марии. Задняя часть правой панели. 1420
Рождество Христово.
Рождество Христово.

Очень красивые ткани (а какие краски!) и "мультяшные" животные (как в сцене Рождества, где Иосиф раздувает огонь).

Садово-парковое искусство и историческое наследие.

Сады, городские пространства, культура и пейзажи каждого отдельного места - всё это может стать для гостей особенным опытом и открыть им новые и неожиданные аспекты жизни в урбаническом окружении.

Садово-парковое искусство. Есть такое. И музей в Дюссельдорфе об этом есть. 

Read More

Дюссельдорф-Трир-Дюссельдорф, на автомобиле - июль 2013

Мозелла, так реку Мозель местное население называет. У нас в начале июля случился выезд в Мозельскую долину. До чего же хорошо там!

И вот так живенько с 1520 года. Это не я рисовала, а немецкий картограф, известный благодаря составлению первой карты мира (1507 год!) - Мартин Вальдзеемюллер (Илакомилус, 1470–1527),

а это «Carta itineraria europae» (1520), фрагмент которой мы и проехали с правого нижнего до левого верхнего угла да ну её, эту навигацию!.

Посмотреть, понимаете ли, есть что, раз уж 500 лет назад столько наколбасили в карту!

Повод же прокатиться в Трир - это 200 км от Дюссельдорфа - (в субботу туда, в воскресенье - обратно, не туристически совсем, да слишком коротко) дала одна пара, отмечавшая золотую свадьбу. Поехали мы к ним, придумав заехать по пути "и туда, и сюда".

На фото - не мы, это я с пассажирского кресла нашего авто облюбовываю ландшафты и дорогу.

В субботу хорошо, грузовики не ездят (им нельзя до воскресенья, 22:00) - просторно.

Это Айфель, плато Eifel - горы средней высоты на западе Германии, регион между городами Ахеном на севере и Триром на юге, в западной части Рейнских сланцевых гор (между Рейном, Мозелем и бельгийской границей). Ныне потухший вулкан повлиял на ландшафт и почву. Сейчас это – природно-ландшафтный заповедник. И ещё в Айфеле добывают знаменитые минеральные воды “Apollinaris” и “Gerolsteiner”. Всё такое природно-природное. Натуральное.

Подъезжаем к Триру. Краснокаменный он...

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года - Трир (Trier)  древнейший город Германии, её античное достояние: основан в 16 г. до н. э. при императоре Августе и назывался Аугуста Треверорум, был потом одним из четырёх важнейших городов империи наряду с Римом, Константинополем и Александрией. Второй расцвет города случился в13-ом веке, когда местные архиепископы приобрели власть и права курфюрстов (князей-избирателей). Карл Маркс родился здесь и велел покрасить всё в коммунистически красное жил до 17 лет.

Кто-то зачем-то врезал замок в красную скалу. Это всё замечено из окна автомобиля, мы спешим, нам не до достопримечательностей мы ж не туристы. А они есть. И я их уже раньше видела. С римских античных времён остались величественные городские ворота – Порта Нигра, амфитеатр на двадцать тысяч зрителей, тронный императорский зал Константина Великого, термы и каменный мост на опорах, построенный римлянами из бетона, который они, получается, же и изобрели.

На обратном пути чуть не умерли все от жары проветривались с красивыми видами на излучину мадмуазель Мозель.

Красиво. И прохладно.

Ночевали в отличном отеле. Отель не такой уж и дорогой (двухместный номер 100 евро, завтрак: по 15 евро), но славный (4 звезды, если кому вдруг надо будет Eurener Hof в Трире) - красивый, кухня замечательная!!!

Бывший крестьянский двор (большущий только) - какие там завтраки! Неловко было снимать, мы не одни завтракали за этим большим столом.

Пару фото - покидая Трир.

Мы спешим по "Винной дороге" - нас манят виноградники.

Возвращаемся через Trarbach - это 190 км от Дюссельдорфа. Интересный мост через Мозель, соединяющий два прежних самостоятельных местечка в одно - Трабен-Трарбах. Мост с аркой и башней, в котором кафе над мостом. Я там сиживала в первый свой раз здесь много веков лет тому назад.

Полотно моста после войны восстанавливали, а мостовые башни (1899) уцелели и стали визитной карточкой Трабен-Трарбаха - творение архитектора Бруно Мёринга и модный югендштиль (там много) надо обязательно рассмотреть. Не в этот раз :-( 

Кстати сказать, Трабен стал первый городом Германии, получившим электрическое уличное освещение. Богаты были, из-за вина.

Город славится своими винодельнями и виноградниками. На грани 19 и 20 веков он был вторым в Европе (после французского Бордо) центром винной торговли. Соответственно, вино здесь подают и пьют везде а мы не пили (!), на "потом" запомним винотеку Royal Weingut Trossen (www.trossen-weine.de) и винодельческое хозяйство Эмиля Франца (Weingut Emil Franz, www.weingut-emil-franz.de), подробности - в местном офисе по туризму (Am Bahnhof, 5, там дают карту с маршрутом «Дорога рислинга в Трабен-Трарбах»). Из музеев: есть с 2008 года Дом иконы (Haus der Ikonen) и музей велосипедов (Fahrradmuseum).

Это место возьмите на заметку (как и я себе) Traben-Trarbach, тут я желаю приобщиться в следующий раз к архитектуре стиля модерн, конкретно - работам берлинского архитектора Bruno Möhring:

  • Вилла Huesgen на берегу в Traben
  • Вилла Nollen (раньше Villa Breucker) на берегу в Traben
  • Мост с башней Brückentor на берегу в Trarbach
  • Виноградное хозяйство Julius Kayser (heute Mosel-Castell) в Trarbach
  • Контора Bürogebäude - Brückenstraße 20 в Trarbach
  • Отель  "Parkschlösschen" Spa and Therapy Hotel, Wildbadstraße 201
  • Отель Romantik Jugendstilhotel "Bellevue" на берегу в Traben
  • Склад Wand-und Deckenplatten der Speicher bei Brückenstraße 2

А пока только помахала рукой всем красотам из авто, устремившегося уже поближе к дому.

А мы - дальше. К вину...

Нашла – радуюсь и делюсь радостью - Лингвострановедческий словарь КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ (а там свыше 5000 единиц культурных понятий!) – под общей редакцией проф. Н.В. Муравлёвой. Счастливая находка! Они много интересного грамотно вещают, вот, например, про вино:

„BERNKASTELER DOCTOR" «БЕРНКАСТЕЛЕР ДОКТОР», знаменитый мозельский рислинг, одна бутылка которого на аукционах оценивается десятками тысяч евро. Рислинг этого сорта был любимым вином Конрада Аденауэра. Происхождение названия связывают с лечебными свойствами мозельских вин. Рассказывают, что больной епископ Боэмунд II, прибывший в 1354 г. из Трира в Бернкастель-Кус, возлагал все надежды на народные методы лечения, т.к. врачи оказались бессильны. Один бернкастельский винодел вылечил епископа своим вином, которому епископ дал название «доктор». Есть сведения, что это вино прописывал английскому королю Эдуарду VII его лейб-медик. Виноград для производства рислинга «Бернкастельский доктор» выращивают на склонах долины р. Мозель вблизи г. Бернкастель-Кус, виноградник тж. называется «Доктор», в Германии считается одним из самых известных и дорогих по обработке".

Мы попробовали (коротенько) винца из "рюмочек" по 50 гр. (как для водки, право слово!) и купили себе - не Доктора, конечно, но лекарственно-лечебного винца, рислинга мозельского. Без вина с Мозеля - нееее...

Возвращаемся на другой берег по двухэтажному мосту. Над нами - железная дорога, перед нами - остановка в местечке Бад Бертрих, с которым у меня связаны наиприятнейшие воспоминания.

Я здесь наслаждалась-плескалась-хохотала с милыми С+О (вспоминала!) и две недели "на водах" отдыхала (ещё хочу!)

Там - это 160 км от Дюссельдорфа - всё также аппетитно, красиво-тихо-чинно. Маленький спокойный курорт. Сад перед курзалом. 

Тут я завтракала (и только здоровую пищу)...

Тут я прогуливалась на свежем воздухе...

В кафе тогда я себе никакого такого не позволяла (у меня оздоровительная диета тогда была)...

А в этот раз мы позволили себе мороженого.

Бросить взгляд на очаровательное местечко - и дальше в обратный путь домой. Очень хочется вернуться и повторить.

А уже совсем-совсем под конец поездки заскочили в одну паломническую церковь. Хорошая поездка была, по хорошим местам нашей давнишней и почти уже "боевой" славы.

Хочет кто тоже если? Почитать ещё путеводительно - вот:

«Пожар способствовал ей много к украшенью» - автор статьи: Ирина Стекол, опубликовано в  "Русской Германии" № 39, 2010 (www.rg-rb.de)

"... Взять хотя бы Трабен-Трарбах, городишко на Мозеле. История потрясающе интересная. Город древний, вернее, это два городка: Трабен, стоящий на правом берегу Мозеля, впервые возникает в документах в IX веке, Трарбах – в XII. Оба поселения были ничем не выдающимися: строения в стиле фахверк, с простодушными раскосами, старинные церкви, развалины замка на горе, и виноград, виноград, виноград – мозельское белое вино считается лучшим в мире среди белых вин, а мозельский виноградный край – второй по значению, после Бордо. Так городки и стояли бы по берегам Мозеля и вряд ли чем-то отличились от прочих похожих, коих в тех краях чрезвычайно много, да тут, в середине XIX века, случились в них обоих лютые пожары, от которых сперва Трабен, а потом и Трарбах, выгорели буквально дотла. Ну, и надо было как-то отстраиваться. К тому же местные власти в это время решили объединить оба городка в один, что повлекло за собой необходимость постройки моста через Мозель. Для этого был приглашён из Берлина один из родоначальников югендстиля, архитектор Бруно Мёринг (Bruno Mhring). И мост, возведённый им, а особенно мостовые башни, так понравились горожанам, что они принялись наперебой заказывать ему постройки своих домов. Мёринг оказался настолько на высоте и понастроил такую невероятную красоту, что к началу XX века город превратился в шедевр югендстиля, в такой прямо настоящий заповедник – тем более что практически не пострадал во время обеих войн, только мост рухнул посередине, восхитительные же башни уцелели. В итоге получилось, как с Москвой после 1812 года: «Пожар способствовал ей много к украшенью».

И вышел городок – загляденье. Здания такие очаровательные, что, если конкурс среди них проводить, глаза разбегутся. В одном фантастической красоты крыльцо, на другом – дивная мозаика, двери такие, что вообще из них можно выставку отдельную сделать, эркеры – один другого краше, кровля – каких только вариантов нет… И обилие деталей такое, что дух захватывает: здесь фонарик на фронтоне, тут витраж в окне, изображающий кошку под розовым кустом, с обилием трогательных деталей, там решётка на окне, с растительным, как и положено, узором, миниатюрная ротонда на крыше, чугунная змея, свешивающаяся с верха эркера… И повсюду обворожительная югендстилевская асимметрия, делающая каждое здание похожим на мираж. Трабенский вокзал, построенный Мёрингом в 1904 году, – истинное произведение искусства: небольшой, уютный, с намёком на фахверк, но в то же время чисто югендстилевский, асимметричный, со сказочным крылечком, увенчанный шпилем, а под ним круглые часы – не здание, а просто волшебная шкатулка. Почтамт в Трабене, почти на берегу Мозеля, тоже в своём роде совершенство: сдвинутый к левой стороне фасада полукруглый эркер, повторяющиеся мотивы почтового рожка в многочисленных архитектурных деталях, на горельефе – две голубки, держащие клювами почтовый конверт – удовольствие смотреть. Отель «Бельвю» – ещё один шедевр югендстиля. Угловой эркер словно парит в воздухе, понизу его пущен выразительнейший барельеф, наверху здания – крытая галерейка, в окнах – витражи с «виноградным» узором – об этом мотиве надо сказать отдельно, – вход аркой, в глубине её – окна с цветными рамами и затейливыми перелётами, и опять – лёгкий отсыл к фахверку. А о виноградной лозе. Она тут повсюду: в витражах, в барельефах, в мотивах росписи фасадов, и не только «в искусстве», но и в реальности: через улицы перекинута, фасады увивает – настоящий виноград, не декоративный, с вызревшими уже сейчас гроздьями. Город ценит основу своего благосостояния и гордится своим виноградом. Маленький тихий городок. Шесть тысяч человек всего – можно было бы и деревней назвать, но язык не повернётся – такой шедевр архитектуры. Да и потом город уверен в себе – без самодовольства и самолюбования, – полон чувства собственного достоинства и самоуважения. В общем, хоть и в стороне он от стандартных туристических маршрутов, съездить туда можно и нужно – не пожалеете."

Официальный сайт Villa Huesgen пишет нам по-русски:

Сегодня виноделы региона сконцентрированы на производстве качественных премиальных вин, в которых они могут показать весь потенциал региона. Один из таких производителей – Villa Huesgen, которая принадлежит семье Хьюсген. История винодельни началась в 1735 году. И сегодня, уже 9ое поколение семьи вовлечено в процесс производства и торговли вином.

Первым в семье начал заниматься вином Йохан Хьюсген. В 1735 году он приехал в Мозель и купил несколько виноградников. Свой бизнес он основал в городе Трабен Трарбах. С этого времени вино стало важной частью его жизни.

В 1904 году представитель 5го поколения семьи начал строительство нового проекта в стиле арт нуво – Villa Huesgen. Здание было спроектировано известным берлинским архитектором – профессором Бруно Мюрингом. Он был одним из известнейших профессионалов в своей области на то время. Однажды, он получил заказ на строительство моста в Трабен Трарбахе, который первые в истории должен был соединить обе части города. В то же время Мюринг плотно общался с жителями города и построил множество впечатляющих домов. Villa Huesgen – один из амбициозных проектов этого гениального архитектора. Она расположена около погребов и винодельни и сегодня является одновременно и офисом и главной резиденцией сети

Сейчас представитель 9го поколения семьи – Адольф Хьюсген возглавляет семейный бизнес. После обучения он прошел серьезную практику на различных винодельнях по всему миру. А в 2005 году он решил продолжать дело своих предков и взял управление винодельней Villa Huesgen в свои руки. Кроме этого, винодельня сосредоточилась исключительно на производстве вин из сорта винограда Рислинг, который идеально подходит для культивирования на виноградниках Мозеля.

Ягоды Рислинга, которые собираются для производства вин Villa Huegen собирают с виноградников, расположенных на крутых склонах со сланцевой почвой. При производстве своих вин на винодельни используют все современные техники, включая холодную ферментацию и использование резервуаров из нержавеющей стали.

34 двери из (и)юля 2013 года.

Юли - так по-немецки месяц июль называется. А у меня есть ещё двери из юли за июль, помимо дюссельдорфских - кёльнские, мозельские, но больше всего - мюнхенских (а их набралось - 21!).

Начну, конечно, с дюссельдорфских.

1. Церковь Вознесения Марии.

Ручка на двери в эту католическую церковь (центр города).

2. Один из львов-ручек на двери городского исторического музея (ранее городской усадьбы-дворца графов фон Шпее). Или это львица (вместо гривы - платок какой-то)?

3. Дверь в комплекте с окном - жилой дом в Бенрате.

4. Ручка какой-то лавки, ранее (скорее всего, судя по мотиву с кренделями) - хлебо-булочной.

Дюссельдорфские на сём закончились...

5. Где-то по дороге в Трир - монастырская ручка.

6. В городке Битбург, что рядом с Триром. На входе в контору пивоварни "Битбургер" - ручка с эмблемой их пива. Пивовар в тюбетейке в специальной традиционно-исторической шапочке мастера-пивовара.

7. На обратном пути из Трира проехались по Мозельской долине. Заехали (ностальгирую) в курортный городок Бад Бертрих (хочууууу туууудааа снооооовааааа!) - ручка из курзала.

Курзал на курорте - это тамошний главный "дом культуры". В курзале обычно организуются вечера отдыха, театральные представления, проводятся музыкальные вечера и т. д. Там и киноконцертный зал, и лекторий, и библиотека, и прочие "культурные" помещения для выставок, для игр.

8. Там же, в курортном городке Бад Бертрих - аптечная дверь.

9. Кованая "привратная" в дом, где комнаты можно снимать. а

10. Живописная дверка с задворья.

Само задворье в комплекте: 4 + 1 (включая чердачную дверь) - все разные!

11. В баварском городке Ландсхут - дверь (одна створка) в церковь святого Мартина (хороша!!!) и особа в историческом костюме во время службы перед началом исторической "Ландхутской свадьбы". Впечатлило очень. Порталы церкви все хороши. Фото больше нет (села батарейка).

 


12. В Кёльнском соборе дверь (внутренняя, предположительно: в ризницу).

13. Ручка двери в кёльнскую церковь Святой Урсулы. Неожиданной формы. Кажется неудобной.

В июле я пару дней была в Мюнхене. Город хорош, много красивых и старинных дверей :-) Замечательных музеев и церквей, улиц и пивных садов, а также туристов - множество. Большой город, чего уж там. Интересный, впечатлений много (я в рабочем режиме там была, поэтому не так основательно, как хотелось бы). Много мероприятий и, соответственно, впечатлений. Это я ещ не всё могла сфотографировать и у меня один раз "забастовал" (от жары, наверное) фотоаппаратик.

14. Первая, что повстречалась мне в день приезда. Церковный портал.

15. А вот одна псевдоготическая дверь "новой ратуши" баварской столицы:

А две ручки на полотне потому, что это дверь в вратах. Смотрите, как это в целом на одной створке выглядит:

16. Далее - дверь, интересная своей замысловатой ковкой - я назвала её "Рога и копытО". Смотрите:

Это, между прочим, дверь, ведущая в погреба Ратуши. Эк они в Мюнхене к вину-выпивке относятся!

Они, баварцы, похоже, большие нелюбители вина затейники по части ручек и росписей и прочего украшательства дверей.

Там же, в погребах мэрии-ратуши: змеи и битые бутылки (плохо с освещением, фото "прячу" в коллаж)

Змеи - ручки на стеклянной двери в подвал, весь разрисованный...

17. Да, стеклянные двери и бронзовые ручки - это в Мюнхене модно. Ещё из ратуши.

18.

19. Баран на новые ворота на стекло-двери, магазинно-ювелирный.

20. И ещё магазин со стеклянной дверью - баварские "Он и Она" из бронзы, покрытой потёртой клиентскими руками цветной эмалью.

Я по протёртостям на носах поняла, что это бронза, выглядит же керамически...

 

21. А вот этот мустанг завис на стекле и привлёк внимание,...

...он в двух пространствах мчится - снаружи (с головой, хвостом и двумя ногами...

... а двумя ногами конь во внутреннем пространстве магазина-бутика.

Ребёнок с экскурсии про двери приобщается к прекрасному :-) Смена растёт в двереведении.

22. Самая старинная - из подворотни "Старого двора" (первой крепости монархов Виттельсбахов)

23. Кукольная деревянная. Две куколки сверху - тонкая резьба.

24. Старинная с личинами и рылами

25. Просто старинная ковка

26.

Церковные, разные:

27. Ковка, сказочно...

...вот с такого большого портала очень интересной псевдоготической церкви Св. Павла.

28. Церковь. Строго.

29. Церковь. Трогательно.

30. Церковь. Замысловато-рогато.

31. Деревенская церковь Визкирхе, 18 век:

32. Полицейское управление Мюнхена.

Множество дверей в одном стиле.

33. Настоящая средневековая броня (из города Ландсхут - о, как там было здорово!) И - в заключение - ещё одна ландсхудская, где я стонала и причитала. А как не застонать?!

34. 

С чудиком!..

Замысловатость ручки...

... и ангел (?) с "причесоном" - какой крылатый-волосатый чудик, их там пара) Прелесь, да и только.

Кёльн, немного о "сынах" и "дочерях", скульптурных недоразумениях и католическом влиянии.

Жившие здесь ранее германцы-эбуроны были разбиты войсками Гая Юлия Цезаря. В римские времена - в начале первого века - здесь в семье полководца Германика родилась Агриппина, которая и считается немного "мамой" и "тёзкой" города Кёльна. Это место изначально именовали Colonia Claudia Ara Agrippinensium — «Колония Клавдия, место для жертвоприношений агриппинцев»: Агриппина та стала женой императора Клавдия и матерью императора Нерона), а к Средневековью от этого длинного названия осталось только «Колония», на местном простонародном наречии – Кёльн. Теперь Кёльн с его знаменитым собором, символизирует ту самую рейнско-католическую среду Германии, принадлежность к которой всегда стремился - довольно забавно - подчеркнуть известный писатель Генрих Бёлль, также родившийся в этом городе:

«… Все мои родственники происходили из треугольника КлевеАахен, Кёльн, а это, если угодно, католический ландшафт. Земля тут католическая, куры католические, и собаки тоже, и брюква, что тут растёт, и все остальное, что тут растёт..."

В статье «О себе самом» Бёлль рассказал про своё происхождение:

«Родился в Кёльне, 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, солдат ландштурма, стоял в карауле на мосту; в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двое детей умерли еще в младенчестве; я родился в то время, когда мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он позднее мне показывал».

И Агриппина, и кёльнские епископы, да и сам Генрих Бёлль увековечены в камне на ратуше Кёльна. А кёльнскую ратушу украшают иногда довольно странно, не говоря уже о том, что кёльнцы частенько допускают досадные промахи...

Смотрите: старинной ратуши в Кёльне не стало (практически полностью разрушена в результате бомбардировок 40-х годов), только в 1975 была восстановлена башня кёльнской ратуши, но без украшавших её ранее скульптур. К 1983 году собрались выточить все 124 скульптуры для украшения ратуши по разработанному ранее "списку исторических личностей". Использовали камень-туф (Weiberner Tuff) вулканического происхождения из соседнего региона Айфель (Eifel).

В 1995 скульптуры были готовы (кстати сказать: красивыми их назвать не могу). А потом их для "лучшей сохранности" обработали специальным покрытием - пропитали камень акриловой смолой (Acrylharz), которая очень быстро испортила скульптурные изображения. Кёльнцам пришлось снять их с башни ратуши уже через 10 лет, а в начале 2008 камнетёсы взялись за создание новых фигур, повторяющих предыдущие, только уже из другого камня - французского известняка Savonnières. Посмотрим, насколько теперь они долговечны...

Кто есть кто? Скульптуры распределены в тематические группы по этажам: изображения  императоров, королей, римских пап - "первый этаж", выдающихся жителей города - со второго по четвёртый этаж, фигуры святых покровителей города (в том числе и библейских волхвов) - на пятом этаже. Скульптуры Кёльнской ратуши - официальный сайт Кёльна (на немецком языке)

До замка Дик (Schloss Dyck, Jüchen) и его исторического ландшафтного парка недалеко

Замок Дик в Юхене, что в 25 километрах от Дюссельдорфа (полчаса на машине) - это бывшее знатное имение графа и князя Зальма-Райффершайдта-Дика, которая является самой значимой в культурно-историческом смысле замковой постройкой в рейнской области. За непрерывность череды владельцев и аутентичное состояние всего комплекса специалисты выделяют этот замок среди других достопримечательностей

Импозантный  замок со рвом, окруженный историческим ландшафтным парком в английском стиле с ценным дендрологическим фондом, может похвастаться более чем 900-летней историей. С середины 17 века весь барочный комплекс сохранился почти без изменений. Ландшафтный сад замка был спроектирован в 1819 году шотландским садовым архитектором Томасом Блэйком по заказу князя Иосифа. Комплекс замка Дик с передовыми укреплениями и хозяйственными постройками расположен на четырёх островах. Заложенное в 1656 году барочное здание организовано масштабно и одновременно просто. Дик – это не только крепость и резиденция. Для крупнейшей рейнской крепости, окруженной рвом с водой, прежде всего, характерно единство жилых и хозяйственных построек, ведь отсюда велось и управление хозяйством региона. Замковый парк содержит интересную коллекцию редких и ценных сортов деревьев. Этот ансамбль считается великолепным образцом истории рейнской культуры и входит в популярные туристические маршруты.

К выставке садов земли Северный Рейн-Вестфалия в 2002 году к историческому ансамблю замка и замкового парка были добавлены "Земледельческий парк" (Parc Agriculture) и Новые сады на дикском поле. Посреди медленно растущего в течение года «моря» из китайского камыша (Miscanthus) посетители найдут 24 современных экспериментальных сада. Новые сады получили первый приз «Премии в области ландшафтной архитектуры земли Северный Рейн-Вестфалия 2003/2004». Дополнительно в 2003 году на острове Дик был возведен уникальный для Германии «Центр садового искусства и ландшафтной культуры» с выставкой садового искусства. Выставка «История» знакомит с историей замка Дик, выставка «Ландшафт» посвящена истории ландшафтного сада в 18 и 19 веках.

Стоимость билетов: 9 евро для взослых и 1,50 евро для детей (до 16 лет)

Время работы:  Замок и парк открыты круглый год, за исключением 24, 25 и 31 декабря. Летний сезон (24 марта 2013 - 26 октября 2013): парк и замок открыты 10-18 часов (понедельник - выходной день), выставки работают со вторника по пятницу: 14-18 часов, в субботу-воскресенье и праздники:  12-18 часов.

Soest - город с шестью версиями названия (и только одна правильная - Зост!)

"Особый "цвет" города - бледно-зелёный, этим он отличается от других городов, и его фахверковые домики - т.е. в этом городе и соборы, и фахверк, и зелёный песчаник - 3 в одном", - верно заметила гостья К. из М.

За полтора часа (110 km) на автомобиле или комфортабельном двухэтажном экспрессе RE1 NRW-Express (от центрального железнодорожного вокзала Дюссельдорфа, через Хамм) можно добраться в старинный город Зост (!) - "тайную столицу Вестфалии" во времена Ганзейского союза.

Обратите внимание на правильное произношение названия: Зост("о" с придыханием, удлиннённая, как в слове "зоо-парк"). Немецкое написание названия с незнанием правильного произношения дало уже несколько версий названия этой "столицы тайной":

Зоест? Зёст? Зест? Сёст? Сест?Зо(о)ст!

Я в - далёкие уже - восьмидесятые годы впервые встретила название этого города в "фамилии" значительного средневекового мастера-живописца Конрада фон Зост, в книге он был обозначен как "фон Сест")))

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщает нам про Зост следующее:

Soest (произн. Sohst) — город в прусской провинции Вестфалии. 16721 жителей (1900 год); остатки старинных укреплений, 7 церквей (из них некоторые замечательны средневековыми фресками и готической архитектурой). Производство машин, гвоздей, шляп, сигар, сахара; торговля хлебом. В средние века Зост был одним из значительных ганзейских городов; его "Jus Susatense" (Зостское городское право) послужило образцом для многих городов, напр. Любека, Гамбурга.

Всю правду та энциклопедия вещает. Город Зост действительно богат средневековыми церквям (неожиданно много больших и красивейших церквей на таком малом пространстве!). 

Церковные приходы по-прежнему отражают средневековое деление города на шесть частей, они как кусочки пирога, давным-давно поделённого на "дворы" архиепископом Кёльна и городского предводителя Филиппа I фон Хайнсберг (Philipp I. von Heinsberg). 

Исторический центр Зоста необычен своими зелёными церквями и городскими укреплениями (все из местного камня, зелёного песчаника) и фахверковыми "многоэтажками". К счастью, он мало пострадал во время бомбардировок последней войны. Город украшают ещё и многочисленные виллы, сады и пруд. Жители Зоста (50.000 горожан) верно хранят свое наследие. Всего законом об охране памятников старины оберегаются около 600 городских строений - это очень много, что и ценно.

Зелёный город Зост: стены и полы, ступени и фасады, горизонтально и вертикально, в интерьере и в экстерьере: всё там из этого камня! Этот зелёный песчаник (нем. Grünsandstein или Глауконитовый известняк) отличается необыкновенно красивым цветом благодаря наличию глауконита (зелёного минерала), название которого произошло от греческого слова “glaukos” и до сих пор употребляется рыбаками при описании отражения зеленовато-голубого неба, моря и цвета глаз, а медиками - для диагноза глаукомы. Известняк этот добывается на протяжении тысячи лет раньше даже на окраинах города, а ныне, например, совсем рядом с Зостом - в районе городка Anröchte (там есть даже специальный музей камня: www.anroechter-stein-museum.de). Сформировался он около 90 миллионов лет назад из донных отложений первобытного моря, что делает его абсолютно уникальным по цвету и фактуре. В структуре этого камня - следы исчезнувших морских обитателей: окаменелые ракушки и улитки, морские ежи, кораллы, доисторические микроорганизмы.

Итак: "зелёный" Зост был в XI-XIII веке одним из крупнейших городов Германии. Предметом особой гордости жителей Зоста является почти полностью сохранившаяся крепостная стена (по ней можно прогуляться вокруг старой части города).

Прогулка по стенам вала и через рвы – этакое приятное приключение, которое становится особенно впечатляющим весной, в период цветения деревьев - любопытно там гулять, заглядывая в зелёные сады исторического центра. А для  коллекционеров и просто охотников за интересными вещицами здесь особенно интересно, когда в Зосте проводится самый большой в регионе блошиный рынок (привлекающий около 40.000 посетителей).

Взгляните на восточные ворота города Остхофентор - последние сохранившиеся из десяти городских ворот (там теперь музей). Советую неспеша пройти по старому городу, прогуляться по рыночной площади и посетить старинные церкви.

Интересна готическая церковь - протестантская (!) Wiesenkirche (Визенкирхе или St. Maria zur Wiese, "Марии на лугу", построенная в 1313 - в этом году празднуется её 700-летие!) - внушительное строение, входящее в число красивейших позднеготических церквей Германии - с великолепными окнами с витражами XIV-XV веков, над северным порталом изображена так называемая "Вестфальская Тайная вечеря": средневековый курьёз

А рядом есть ещё опять же протестантская Hohnekirche (Хоэнкирхе, церковь Св. Марии "на возвышении" - с прекрасными деталями интерьера в готическим стиле и стиле раннего барокко  (на плане в конце статьи -№10).

В непосредственной близи к древней церкви Святого Петра (St. Petri, XII век - с готическим пресвитерием,протестантская, необычная! (на плане в конце статьи -№5), в центре города находится католический кафедральный собор святого Патрокла (St.-Patrokli-Dom) - романская церковь, основанная в 965 году архиепископом Кёльнским Бруно и строившаяся поэтапно до XIII века  (на плане в конце статьи -№2).

Над ней возвышается мощная романская башня, её также называют "Башней Вестфалии". На фоне этой мощи расположенная всего в паре шагов от башни часовня Святого Николая, построенная в XII веке (знаменитая настенными росписями XIII века и алтарем, украшенным живописью Конрада фон Зоста,  (на плане в конце статьи -№3), кажется приземистой.

И есть в этом городе своя кривая башня - у старой церкви Св. Фомы (Alt-St.-Thomä-Kirche (на плане в конце статьи -№13).

«Не много ли протестантов на один городок с учетом закрытой Марии на холме?» - спросила меня К. Действительно, довольно необычная ситуация для этих мест! Город богатый, купеческий, церквей много изначально (часть паломнического пути Якова). В 1531 году в городе «разразилась», возглавляемая Филиппом Меланхтоном, протестантская Реформация. Таким образом, многочисленные исторические памятники значительных средневековых церквей Старого города, а также все в округе, за исключением собора Св. Патрокла (бывшего коллегиально-монастырской церковью, это её и спасло от протестантов, наверное) – все протестантские!..

Зелёная архитектура города Зост
Зелёная архитектура города Зост

Помимо церквей из уникального зелёного песчаника, в Зосте достойны внимания ещё несколько музеев (музей Бургхоф - (на плане в конце статьи -№15), истории города в воротах Остхофентор  (№11), музей зелёного песчаника, противопожарной охраны, музей бельгийских вооруженных сил в Германии, музей техники, а также дом художника Вильгельма Моргнера). Зост сыграл важную роль в жизни некоторых известных художников, таких как Конрад фон Зост (мастер живописи интернациональной готики!), Генрих Альдегревер, Отто Модерзон, Вильгельм Моргнер, Кристиан Рольфс и Ханс Кайзер.

В Зосте можно найти и исторические трактиры, и уютный ресторанчик или классическую пивную. На постоялом дворе Пильгримхаус, старейшем в Вестфалии, посетителей прекрасно обслуживают с 1304 года (Pilgrim-Haus Jakobistraße 75, 59494 Soest).

В городе проходит несколько крупных ежегодных мероприятий:
-  в марте: "Весна в старом городе" и фестиваль классических пивных заведений Зоста (билеты всегда распродаются быстро!),
- в мае: исторический праздник города "Bördetag",
- летний музыкальный фестиваль,
- в августе - историческая "осада" города,
- в сентябре - крестьянская ярмарка,
- в ноябре: городская ярмарка после "Дня всех святых",  настоящее "мега-событие" (пять дней чрезвычайного веселья, настроение - как в Кёльне во время карнавала, с аттракционами, подсветкой и около 1 миллиона посетителей) - 6 -10 ноября 2013, - Рождественская ярмарка.

Интересны и окрестности - раз уж приехали в Вестфалию.

И ещё немного познавательного :-)

Попробуйте в Вестфалии пумперникель  - особый сорт немецкого хлеба, характерный для вестфальской кухни, который изготавливается из грубой непросеянной ржаной муки и молотого кориандра, с добавлением непромолотых зёрен.  Его выпекают по старинной технологии в течение 24 часов при температуре 120 градусов. Пумперникель на 80% состоит из:

·         семян льна,
·         семян тыквы,
·         подсолнечника,
·         солода,
·         дроблёного зерна ржи,
·         пшеничных отрубей.

Самая старая - но работающая и поныне - пекарня, где выпекался этот сорт хлеба, была открыта в городе Зост в 1570 году. Потомки первого мастера Йоргена Хаверланта до сих пор продолжают дело своего знаменитого предка. Согласно преданиям, именно в этой пекарне хлебу дали название «Пумперникель» ("никель" в Вестфалии – забавный городской чудак).

А историкам средневековой Германии известен такой обычай наказания в городе Зост - пекаря, обвинённого в недовесе калачей, с надетой наподобие ожерелья связкой его выпечки сажали в повозку и возили по городу. Затем, как поступали со всеми провинившимися булочниками и ворами, его позорно раскачивали и сбрасывали в мелкий затянутый тиной пруд Großen Teich (в который, говорят, бросали и ещё и женщин, обвиняемых в колдовстве).

Soest-Plan
Soest-Plan

Кёльн. Музей прикладного искусства – Museum für Angewandte Kunst

Музей прикладного искусства в Кёльне - один из многих. Интересный музей!

Этот ангел с палитрой - работа Эвальда Матаре - установлен во дворе музея и посвящён Штефану Лохнеру.

Могут ли предметы быта считаться искусством? Музей прикладного искусства собирает таковые - предметы быта от средневековья до наших дней. Это большой и яркий музей, расположенный в центре города. В экспозиции - различные объекты "дизайна", европейского декоративно-прикладного искусства от Средневековья до наших дней: мебели, керамики и стекла, вплоть до времени модерна. Кроме того: серебро, олово, ювелирные изделия, текстиль (начиная с 1800 года).

С 2008 года существует специальная выставочная площадь для экспонатов 20-го века - впечатляющее развитие технологии и другие артефакты: радиоприемник 20-х годов, тостер и посуда 50-х, кофейники прошлого века. 

Основные темы коллекции:

- Мебель от средневековья до наших дней  - мода с 1800 года  - модерн  - дизайн 20-го века

Время работы: со вторника по воскресенье 11-17 часов  каждый 1 четверг месяца (KölnTag): 11-22 часов 

Билеты: взрослые 6 €

Адрес: Museum für Angewandte Kunst An der Rechtschule 50667 Köln (около 10 минут пешком от Собора)

Вспомнилось про город Зиген, родину Рубенса!

Вспомнилось про город Зиген, 130 километров от Дюссельдорфа... И про музей, который рекомендую. Я люблю небольшие и немноголюдные музеи. Они такие... домашние и не напрягают.

Что это за бусинки?

Эти зелёные шарики - капли конденсата в шахте, куда я спускалась. Съездила в Зиген и пошла в местный городской музей. Интересовали меня картины Рубенса, ведь Питер Пауль Рубенс родился в этом немецком "шахтёрском" городке Siegen в 1577  году. Как-то неожиданно и "совершенно случайно" - его родителей из Фландрии занесло в Германию туманными вихрями межконфессиональных разборок (или даже в результате любовной интриги отца, отправленного за неё в Зиген "в ссылку").

В музее (всего за 3,50 евро) в качестве приложения к картинам известного живописца и историческим бытовым и художественным экспонатам предлагалось спуститься на 14 метров под землю - в шахту.

Представить себе можно, как тяжело добывалась руда... Там холодно, много ржавчины и "ювелирного" мха. Красиво и одиноко.

А в целом в музее тоже одиноко очень немноголюдно и чувствуется хорошая атмосфера старины, есть незначительные, но интересные картины и помимо рубенсовых полотен, рыцарские доспехи, утварь и обстановка прошлых веков, например: мебель из салона Ульрики фон Леветцов (последняя любовь Гёте) и фисгармония с надписью, сделанной отцом известной пианистки Клары Вик-Шуман).

Музей расположен на холме Зигбург - в так называемом Верхнем замке, воздвигнутым в 1259 году. Символ города - Das Krönchen - позолоченная корона, венчающая шпиль местной Николайкирхе, подаренная городу Иоганном Морицем Нассау-Зиген (он даже собственноручно исполнил эскиз её - видела в музее, очень мило))).

С 1905 года здесь находится Siegerlandmuseum, в котором можно увидеть несколько крупных работ Рубенса.

Там было одно произведение, заставившая прослезиться - речь идёт о любви к родителям. Сюжет из предания  "Симон (Цимон) и Перо, неоднозначно понимаемый. Меня тронула эта картина.

В музее фотографировать нельзя (я чуть-чуть нарушила запрет в первых залах), но в зале Рубенса нас было двое: я-зрительница и за-мной-смотрительница. Тут даже приближаться к полотнам было страшновато, такая бдительная над душой стояла! Я обещала ей "руками не трогать", но она мне не верила и давила своим наблюдением за мной.


А рядом - школа а там - эта мозаичная скульптура. Понравилась)))

Дорога в Зиген и обратно ведёт через лесной массив. Сколько же там огромных елей! И, похоже, что в этом году выдался особенно богатый урожай шишек. Все ели были просто увешены ими, как новогодние ёлки украшениями!

Аахен под зонтом, май 2013 года

Вывозила под зонтом дождём одну милейшую группу в Аахен (ага, показывать им двери и ручки), а с нами был художественный редактор и аккредитованный мной лично для всех путеводителей фотограф, была К.М., чьи фото я не могу не пересматривать много-много раз и радоваться предстоящим экспедициям!

Конечно, нельзя же мне-то про двери умолчать, но пост не об этом, а больше о дожде, потолках и камешках Аахена. Только вначале парочку дверей ещё - не удержусь:)

Слева - в контору №13, справа - дверь в мэрию города, где под бронзовыми складочками строят рожи чиновники - автор этих разгильдяев на двери в ратушу - Эвальд Матаре (он родился в Аахене, имеет право каверзничать там)).

И вот эти врата - им больше 1.200 лет! Главный портал Аахенского кафедрального собора...

 

... которым мы начали (обошли снаружи) и завершили посещение города Карла.

Там на бронзовой модели Аахенского собора для слепых - даже брусчатка прощупывается, по которой мы в дождливом Аахене бродили. Как оказалось (Е. М. заметила и нам показала) в этом симпатичном городе стооооолько брусчатки и так интересно разглядывать камни!

"Очень много газонов" - (с)EkaterinaMilkinska.

Сколько историй у этих камней. Кстати, есть у скульпторов такое понятие, как "голубой аахенсккий камень" - тут он тоже имеется.

Остатки акведука здесь прекрасно вписываются в архитектуру разных веков, вплоть до 21-ого...

Дождь, народа нет - все испугались его и сидят по домам. Боярышник цветёт пышно у акведука.

Только мы утеплились не по-майски и гуляем по следам городу Карла и дождя не боимся...

Красиво мостят улицы. Боярышник - нарядный. А дома и собор - "разномастные" и красивые.  И дождь нас не остановил.

Фонтан, про него я уже вещала. А вот как Е.М. комментирует: "Подходишь и двигаешь. Можно потанцевать (это я одну куклу за обе ручки взяла)). Поздороваться (там я одному "профессору" руку пожала). Ткнуть пальцем сумасшедшую"...

Вот так пугаем бронзовую базарную торговку тычем:-)

Обнаружили флюс на щеке Профессора. Промокли в брызгах фонтана с сумасшедшей торговкой.

Зашли в ратушу подсохнуть и погреться.

А когда не будет дождя, её интересно поподробнее со всех сторон порассматривать - и двери там поснимать, они такие ... старинные и чУднЫе.

Ратуша Аахена - старинная, построена в первой половине XIV столетия на фундаменте королевского зала разрушенного императорского дворца, от которого до нашего времени дошли только капелла Карла Великого (ставшая частью Ахенского собора) и башня Granusturm (стала восточной башней ратуши).

В ратуше этой короновали всех немецких императоров и устраивали имперские сеймы, да праздничные по тому поводу трапезы. Через 300 лет крыша ратуши и башенные шпили были (после одного пожара) восстановлены в барочном стиле, а в XVIII веке в этом же неподходящем стиле было перестроено само здание. В XIX веке ратушу перестраивали, постепенно - и к счастью! - вернув ей готический образ. С тех пор северный фасад ратуши украшен 50-ю неоготическими статуями королей и символами искусств, науки и христианства.

Стены ратуши украшены фресками дюссельдорфского художника Альфреда Ретеля и его учеников (изображены сцены из истории Аахена и жизни Карла Великого) - выдающиеся образцы позднеромантической исторической живописи.

Это так красиво в большом Коронационном зале ратуши Аахена (Kronungssaal) ...

... где на праздник Вознесения традиционно-церемониально вручается премия, названная в честь Карла Великого, основателя Франкской империи и фактического основателя Священной Римской империи, управлявшего государством из Аахена. Эта премия (англ. Charlemagne Prize, фр. Prix Charlemagne) присуждается ежегодно с 1950 года лицам, внёсшим большой вклад в осуществление европейских идеалов, то есть: за их вклад в объединение Европы. Лауреаты этой Премии награждаются специальной грамотой, медалью и символической наградой в 5 тысяч евро.

Курьёз: в 2002 году суммой в эти 5.000 евро наградили ...Евро - в качестве лауреата удостоили чести саму валюту.

А накануне нашего визита в 2013 году (9 мая) здесь награждали  "Железную леди" Литвы, Далю Грибаускайте, которая характеризуется как "одна из самых выдающихся личностей Балтийского региона" - за заслуги в преодолении финансового и экономического кризиса в Литве, где её называют "драконом"...

Внутри бывшего дворца Карла Великого порадовались великолепию расписных сводов.

Обращаю внимания на необычное "остекление окон". Это чёрно-белые пупырчатые витражи скульптора-художника, дюссельдорфского профессора Эвальда Матаре. Я чуть опасаюсь уже говорить постоянно про его авторство (а то подумают - навязчивая идея), но его "руку" повсюду вижу - очень много оригинального, как оформление этих окон.

А мы посмотрели "под юбку" скульптуре (Карлу, считайте, у которого и ботинки неудобные, наверное), но почему-то не сфотографировали особые ценности (а вернее - их копии).

С 1424 года атрибуты императорской власти правителей Священной Римской империи - "императорские клейноды" - обычно хранились в Нюрнберге и (меньшая их часть) — в Аахене. Идентичные копии имперской короны и наиболее важных регалий ныне можно увидеть не только здесь, в Аахене, но и в историческом музее Франкфурта. В число имперских регалий входили имперская корона, скипетр и держава, имперский меч, ещё один меч - церемониальный, имперский крест, Священное копьё, коронационные облачения и набор реликвариев, а в Аахене традиционно хранили саблю Карла Великого, имперскую Библию и так называемый кошель Святого Стефана (он такой огромный, этот кошель - сума просто - я его даже не смогла определить как "кошель" вначале). В 1796 году, в связи с началом наполеоновских войн, императорские реликвии "в целях безопасности" - чтоб Наполеон не присвоил! - были вывезены в Вену и остаются там и по сей день. Города Аахен и Нюрнберг неоднократно пытались востребовать регалии обратно, но всякий раз эти требования были отвергнуты. После "аншлюса" Австрии Германией в 1938 году регалии по приказу Гитлера вывезли в Нюрнберг, потом вернули в Вену, где их хранят теперь навсегда и демонстрируют во дворце Хофбург (ибо, знаете ли, им положено находиться там до тех пор, «пока не возродится Священная Римская империя германской нации»).

А в ратуше есть ещё один "Мирный зал", а там с ажурно украшенного росписью потолка сверху на нас "зырит" что-то страшно-неопределённое с зелёной шевелюрой.

Из ратуши отправляемся погреться в сокровищницу собора...

... спешим взглянуть на ювелирные замочки, которыми периодически красиво замыкают на 7 лет аахенские Святыни. А уж оттуда только - в собор. И пришли мы в собор довольно поздно, за час до его закрытия, и были мы там почти наедине с храмом и этим вот великолепием.

Мозаичные своды, мозаичный пол, стены, светильники, витражи, кафедра, алтарь, фигурка Мадонны...

Графичность.

И для путеводителя: за разрешение фотографировать в соборе Аахена берут 1 евро.


Музей в Ратуше, сокровищница, Собор, улочки, кафе, дождь, камни...

И безлюдие, которое бонусом за дождливость, нравится. Уезжать опять не хотелось. Но и дождь прекратился, а мы поспешили на поезд. А до Дюссельдорфа - полтора часа пути, которые прекрасно можно провести в разговорах... И уже в поезде хочется вернуться, старину всю-всю и башни поразглядывать, калитки вот эти, например, - башенные, каролингские - двери в город Аахен.

Вчера в Кёльне была хорошая погода

Вчера в Кёльне была хорошая погода

Большой алтарь-складень "Покровителей города" с центральной сценой "Поклонение волхвов", который даже в своё время - из-за упоминания его в дневнике Дюрера*** - позволил идентифицировать автора, был, возможно, исполнен вскоре после 1440 года. 

Read More

Нойс (Neuss) сосед-сателлит Дюссельдорфа

Городок Нойс (Neuss) ближайший сосед Дюссельдорфа и является одним из самых старинных городов Германии.

Новесия, Новый город: римский город, ганзейский город, а сегодня – самый большой окружной центр Германии. Когда римской империей правил император Август, его солдаты разбили военный лагерь к югу от сегодняшней старой части Нойса. Это одна из трёх самых древних римских колоний в Германии. Помимо Новесии округ Рейн-Нойс обладает ещё целым рядом свидетельств этих древних поселений, насчитывающих более двух тысяч лет. С течением времени здесь появились новые следы – есть среди них норманнские и испанские, Каролингские и Меровингские, французские и прусские.

Многие не знают да и не надо: Нойс – ганзейский город, а сегодня это самый большой окружной центр в Германии, здесь проживает около 150.000 жителей. А вот что надо бы знать любителям природы и искусства или искусства "на природе"? Что округ Нойс - в этом смысле замечателен: здесь есть две прекрасные вариации на тему целостности произведения искусства. Этот округ обладает несколькими культурными ценностями, а в двух случаях удалось соединить природу и культуру, историческую субстанцию и элементы современности. Обе «экспериментальных площадки» Хомбройх и Дюк находятся в непосредственной близости друг от друга.

Музей «Инзель Хомбройх» («остров Хомбройх») уникален, потому что нигде больше нет такого частного (!) проекта, представляющего в равной степени значительное и своеобразное собрание самого современного, а также старого азиатского искусства. Здесь в контексте типичного нижнерейнского ландшафта - восстановленных в природном виде Нойских островов на Эрфте у местечка Хольцхайм на бывшей ракетной базе организован музей фонда Ланген в здании, построенном известным японским архитектором Тадао Андо.

Замок Дюк, Юхен: Дюк - импозантный замок на воде, на протяжении 900 лет принадлежал графам и князьям Зальм-Райффершайдт. История замка, расположенного в глубине садово-паркового массива площадью около 70 гектар, насчитывает почти тысячелетие. Фонд «Замок Дюк» служит сегодня уникальной цели – он стал центром садово-паркового и ландшафтного искусства.  Центр садово-паркового и ландшафтного искусства, считается одним из самых значительных культурных памятников на Нижнем Рейне. Различные тематические выставки и персональные проекты мастеров международного класса ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей. А в Новых Садах, утопающих в целом «море из китайского тростника», представлена современная садовая тематика. Интересна композиция «десять вариаций одного блока», скульптура Ульриха Рюкрима в Новых Садах, поле на территории замка.

Что ещё интересно в округе округа?

Культурный центр Зинстеден, Роммерскирхен: на старом крестьянском дворе устраивает интересные выставки сельскохозяйственный музей, здесь же располагаются скульптуры Ульриха Рюкрима.

Крепость-таможня Цонс, Дормаген: идеальный пример типичного средневекового города – излюбленный объект посетителей. В Музее Цонса находится значительная коллекция изделий из олова в стиле модерн.

Замок Милендонк, Коршенбройх: первое упоминание о нём относится к 1166году, замок был резиденцией одного из самых значительных дворянских родов на Нижнем Рейне. Замок Гюльхрат, Гревенбройх: крепость, типичная для Нижнего Рейна, построена ок. 1120 года, до наших дней замок неплохо сохранился, его здания заселены.  На камнях эркера башни можно увидеть письменные знаки, свидетельствующие о том, что в его строительстве использовались надгробные камни еврейских захоронений. После свирепствования чумы из Кельна были изгнаны евреи и надгробные камни, привезенные из Кельна в середине 14-го века, использовались в качестве строительного материала. Как добраться: от Neuss Süd S-Bahnhof на автобусе №877 до остановки Sebastianusplatz. В деревушке Hülchrath с населением чуть более 700 человек, ныне являющейся частью городка Grevenbroich.

В самом Нойсе:

Храм Св.Квирина, Нойс: позднероманское строение с характерным барочным куполом.

Старый город Нойсса: маленький (горожане даже шутят: «самый маленький в Германии»), но довольно уютный, там обратите внимание на три прекрасных старинных здания: -«Старая кофейня» (1571) - Michaelstraße 69 -«Дом трех царей-волхвов» (1597), у собора: Münsterplatz - «У чёрной лошади» (1604) – Büchel 50. В последнем (кирпичный ренессанс с вывеской „Zum Schwatten Ross 1603“) расположена старейшая в нижнем течении Рейна гостиница, и легенда гласит, что ее хозяева были не только благочестивы, но и знали толк в вине.

Ярмарка в Нойсе: Рейнская жизнерадостность... У жителей рейнских земель любовь к веселью и дурачеству в крови, поэтому они готовы праздновать круглый год. Для этого в округе Рейн-Нойс достаточно поводов. Особой популярностью пользуется традиционный праздник стрелков. Ярмарка в Нойсе ежегодно привлекает около полумиллиона зрителей. Этот фестиваль – крупнейший в мире праздник, организованный одним клубом. В нем участвуют более 6 750 стрелков и 1 200 музыкантов. Фестиваль, на который съезжаются полмиллиона гостей, чтобы посмотреть на праздничные шествия, Королевский парад, Королевскую стрельбу - яркое событие культурной жизни города и всего региона.

Музей Клеменс-Зельс, Нойс: здесь экспонируется очень интересная и ценная коллекция (в том числе и символистской + экспрессионизм!) живописи и многочисленные памятники истории города. Вход: 5 € - вторник-суббота: с 11 до 17 часов, в воскресенье и праздники: с 11 до 18 часов. Адрес: Clemens-Sels-Museum Neuss, Am Obertor, 41460 Neuss, www.clemens-sels-museum.de

Кёльнский музейный билет Museumscard

Кёльнский музейный билет Museumscard действителен в муниципальных музеях в течение двух музейных дней "подряд" (то есть, из-за выходного понедельника можно пользоваться билетом в воскресенье и вторник!) и в качестве проездного по Кёльну в первый из этой пары дней и стоит 15€ (для семьи 2 взрослых и 2 детей - 28€). Приобрести этот билет можно в одном из музеев (см. список).

Так что, если уж ехать в Кёльн, то на музейный марафон и посетить хотя бы первые семь музее в списке:)

        • Museum Ludwig! Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud
        • Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud! Römisch-Germaisches Museum
        • Römisch-Germanisches Museum! Museum Ludwig
        • Museum für Angewandte Kunst Köln! Museum für Angewandte Kunst, Köln
        • Museum für Ostasiatische Kunst! Museum für Ostasiatische Kunst
        • Museum Schnütgen! Museum Schnütgen
        • Kölnisches Stadtmuseum Kölnisches Stadtmuseum
        • Praetorium Archäologische Zone
        • Rautenstrauch-Joest-Museum - Kulturen der Welt
        • NS-Dokumentationszentrum

Современные витражи романской церкви Св. Андрея в Кёльне

 

Смотрите - одно достопримечательное и по-своему великолепное произведение современного витражного искусства в Кёльне: двенадцать витражных окон романской церкви Св. Андрея, которые немецкий художник-неоэкспрессионист Маркус Люперц (Markus Lüpertz, бывший в то время профессором и ректором в Дюссельдорфской академии художеств) завершил в 2009 году. Стоимость витражей составила 1 млн евро, все средства были собраны Обществом друзей романских церквей Кёльна. Фото фрагмента витража недавно публиковалось на сайте журнала "АртГид" за что авторам большое спасибо!

А вот подробнее про автора витража (статья "Немецкой волны"):

"Маркус Люперц: художник-дьявол и последний немецкий денди... выставка работ возмутителя спокойствия, "обидчика обывателей", неоэкспрессиониста Маркуса Люперца, одного из самых необычных художников Германии."

Адрес: St. Andreas -Komödienstraße 6-8 (это в 150 метрах западнее от собора)

Köln - 40 километров от Дюссельдорфа. Список основных достопримечательностей

Если уж ехать от Дюссельдорфа 40 километров(полчаса на пригородном поезде) ...

Кёльнский Собор, что ещё?

    • Кёльнская ратуша
    • Мост Гогенцоллернов
    • Фонтан Гномов
    • Городские стены
    • Пиво Кёльш и о-де-Колон
    • Фонтаны и скульптуры повсюду

А ведь помимо несомненного и признанного Собора в Кёльне есть более древние храмы - 12 романских церквей:

    • Св. Цецилии (St. Caecilien) - сейчас  музей средневекового искусства (Museum Schnütgen),
    • Св. Георга (St. Georg),
    • Св. Марии Капитолийской (St. Maria im Kapitol) - два огромных дубовых дверных створа, датируемые приблизительно 1065 годом (на них 26 резных картины по библейским сюжетам)
    • Св. Марии Лискирхен (St. Maria Lyskirchen),
    • Св. Пантелеймона  (St. Pantaleon) -погребены архиепископ Бруно, супружеская пара Феофану и император Отто II, в храме есть и православные иконы Святого Пантелеймона и Николая Чудотворца,
    • Св. Северина (St. Severin),
    • Св. Урсулы (St. Ursula) - с необыкновенной "Золотой Палатой" где стены выложены узором из костей.
    • Св. 12 Апостолов (St. Aposteln) - там уникальные по красоте витражи, изображающие 12 апостолов, мозаика 1910 года "Христос как хороший пастух" (Christus als guter Hirte),
    • Св. Гереoна (St. Gereon),
    • Св. Андрея (St. Andreas) - обратите внимание на современные витражи,
    • Св. Мартина (Groß St. Martin),
    • Св. Кунибера (St. Kunibert).

В Кёльн из Дюссельдорфа лучше и не ехать надо ехать ещё и любителям музейных экспозиций! Они замечательны, надо признать.

Что помимо пива церквей и музеев? Парк скульптур и зоопарк. Из музыкального: Опера / Филармония / Мюзикл Musical Dome.

Достаточно, я считаю :-)

Тем более, что в Дюссельдорфе, всё же, душевнее, стильнее и компактнее!