Bilk - не*такой Дюссельдорф. Мой, любимый. Неоднозначный.

Другой Дюссельдорф. Многозначительный даже. У нас тут в прошлую субботу был субботник (была экскурсия в один заброшенный неизвестный проезжей публике район Дюссельдорфа).

Или: вдоль по берегу реки Дюссели.

Вот мои тезисы (в плане рассказа об этом районе). Знакомьтесь: Бильк.

Вилла Биличи в Дюссельдорфе - упоминание в 799 A.D. Сначала Villa Bilici. Теперь Düsseldorf-Bilk.
Самая старинная постройка на территории Дюссельдорфа с самыми маленькими скульптурами Берта Герресхайма.
Непростая и очень древняя история Старого Санкт-Мартина и нового Санкт-Мартина на месте Капеллы Лорето.
Мама Дюсселла. Выйти на бережок. На южный. Где северный? Не здесь.
Дюссельдорфские планеты. Обсерватория, которой нет. Малая планета Германия, открытая в местной.
Куда делся телескоп, прослуживший 100 лет и простоявщий обгорелым памятником ещё 70 лет?
Как трижды (1924, 1943, 2014) на Троицу пришло сюда сокрушение.
Самый обшарпанный дом Дюссельдорфа с "притягательными" задворками.
На границе прошлого и будущего. Модное и винтажное.
Сумеете отличить Унтер-Бильк от Обер-Билька, помня, что есть просто Бильк?..

Как проехать: трамвайная остановка и ж/д станция Düsseldorf Bilk S* (тогровый центр Билькер-Аркаден - напротив) - от главного вокзала: 5 минут на электричке S-Bahn: S8, S11, S28или 10 минут на трамвае 707. Транспорт ещё: трамваи Straßenbahn (706, 708, 712, 713) и автобусы (835, 836).

У немцев есть слова "скурриль" (skurril) и "бицарр" (bizarr) - это когда вот так странно+странно что-то составлено. Как вот здесь. Необычно. Дело в том, что я проводила прогулку в одно дюссельдорфское место - не-туризм! - показать где у нас "внезапно" история встречается с современностью. А вот эта "граница" - сразу же за углом блока с розовым домом. Там заканчивается одно (просто жизнь) и начинается совсем другое (Медийная гавань, порт, бизнес, футуризм, телебашня и Рейн).

Итак, Bilk - это тот, "другой" Дюссельдорф. А дома-то по пути из "вчера" в "завтра" - самые разные...

Дом на колёсах, вот. Паркуется на берегу Дюссели.

Или вот - первые три этажа 1889 года, последний этаж - 1991 года, о чём "объявлено" в медальонах на красном фасаде.

А вот - разномастно-зелёный с окнами в разнобой!

Весёленькая дверь - детсадовская. О, какие там двери!

Этот нежнейший фасад - вечно-зелёный. Там 4 лебедя и лианы по бледно-жёлтому фасаду.

И Дюсселла.

Или по-современному - Дюссель. Мне не нравится, что говорят про эту реку "он". Река - она, Дюссель, как "карусель", "мель" и "колыбель".

А в ней - как в колыбели - матушке Дюссельдорфа - осень и утки, в Дюссели. Сезон такой - уток и гусей.

Здесь ещё можно пощуршать большими листьями старых платанов.

А если идти по Планетной улице, потом по улице Свитберта (святой такой был), свернуть на улицу, ничем не примечательную, внезапно из-за угла появится Старый Санкт-Мартин. Ему тысяча лет. Самая старая постройка в теперяшнем Дюссельдорфе.

А на двери, что ведёт в этот старый храм - самые маленькие скульптуры дюссельдорфского автора Берта Герресхайма. Это ручки двери, буквально, "открывающие" нам предание о Мартине Турском (Милостивом) - легионере и епископе, о Святом Мартине.

Слева - епископ Иларий Пиктавийский*, посвятивший Мартина в церковный сан (говорится, что он был он был другом и духовным отцом Мартина). А справа - монах, написавший житие святого Мартина. Оно, составленное современником, Сульпицием Севером, послужило образцом для всей агиографической литературы Запада. Первое житие западного подвижника вдохновило на аскетический подвиг множество поколений христиан.

"Солдат, мечтавший стать монахом - уже в римском войске легионер Мартин жил скромной и благонравной жизнью, почти монашескую, пользуясь особым почтением. Большую часть своего жалования жертвовал бедным. Будучи офицером, имел лишь одного слугу и сам часто выполнял за него работу. На службу в элитную конную лейб-гвардию он попал против собственной воли в 15-летнем возрасте по настоянию отца - римского трибуна, а также в соответствии с действовавшим тогда эдиктом, предусматривавшим военную карьеру для детей римских офицеров. Даже имя Martinus говорило о предстоящей военной службе, означало "посвященный Марсу" - богу войны"

"Еще при жизни он был широко известен далеко за пределами собственной епархии. Это подтверждает, например, легенда о том, что в момент смерти Святого Мартина тогдашнему епископу Кельна Святому Северину (Severin von Köln) явился ангел, возвестивший об этом событии. Он поделился видением с другими священниками, о чем был сделана запись. Через несколько дней она подтвердилась, весть дошла до этих мест своим обычным ходом..."

"На протяжении долгих столетий одной из важнейших реликвий Франкского государства считалась мантия Святого Мартина. Ее хранили в королевском дворце и брали в военные походы. Помещения, в которых её оставляли, называли капеллами, от латинского "саppa" - плащ, монашеская ряса. Так произошло немецкое слово Kapelle - общее обозначение придворных часовен. От Меровингов мантия перешла Каролингам". (подробнее читайте там).

*Святой Иларий Пиктавийский (ок. 315—367) — епископ и учитель церкви, выдающийся западный теолог. Родился в Пуатье (Аквитания), происходил из знатного рода, получил классическое образование и посвятил ранние годы жизни изучению философии, избран епископом его родного города, хотя он был к тому моменту уже женат и имел дочь Абру. Был сослан в Малую Азию как политический смутьян. В период ссылки Иларий написал свое главное богословское сочинение, трактат «О Троице» (De Trinitate), посвященный доказательству божественности Сына.

А мы прошлись по улицам Каролингов и Меровингов, по улице Мартин-штрассе вышли к центральной церкви этого района. Церковь "Новый Санкт-Мартин" (конца 19 века постройки) - на месте, где стояла Капелла Лорето. Изуродованный храм - не только войной, но и злодейкой-судьбой предвоенного разрушения даже - снесло высокую башню в Бильке в 1924 году - ветром. Орканным!

Обходим Бильковскую церковь. Там три особенных дерева растёт у её стен (пусть это будет пока секретом)...

Окно в стене. Кирпич. Бывшая школа, теперь районный "клуб", "дом культуры".

Конец 19 века. Грюндерство (в следующий раз будет экскурсия на эту тему).

Дом директора и учителей - при школе, как полагалось в то время.

Быльём поросло.

А чтобы увидеть этот бывше-школьный-теперь-дом-культурный дворик, надо пройти в подворотню.

Замаскировано. Видно? И там - двери (две таких), ведут в атомный бункер. Спрятанный за этим фасадом. Со смыслом.

Очень символично. Расскажу ещё про него.

А до 1943 года на углу с видом на Дюссель стоял подобный этому дом.

У дома имя есть - Карл Великий. На перекрёстке улиц Аахен*ской и Каролинг*ов иначе и не назвать дом!

Его крыло со стороны Дюссельной (Каролингской).

А вот - тот же период, но совсем в другом "качестве".

Слева направо - подворотня (вход в ультра-современную и самодовольную рекламную компанию с названием "Остров Парасоль" - Парасо́ль (фр. parasol — буквально: зонт от солнца)), ювелирная лавка (современный дизайн и игра слов в названии "Баслословно богатый") и кафе (в бывшей лавке по торговле мылом, а потому со старым мыльно-лавочным интерьером и с названием "Мыло Хорста").

Вот мочалки, украшающие витрину ювелира рядом с "Мыльным" кафе. Лежат они рядком в ящичке для мыла.

А ещё правее - дверь.

Видавшая виды и с "приколом" - звонки у двери посмотрить хотите? Прозрачная дверь, прозрачный звонок)))

А замок-то "чиповый". Чип-замок для чип-ключей :-)

А вот что наклеено на обшарпанной стене самого обшарпанного дома (того, что с мылом и ювелиром).

Поворачиваем за угол.

В это малюсенькое заведение на 22 тесных посадочных места с буфетом и названием "Маленький дом" я приведу субботнюю группу гуляющих со мной по Дюселле.

Гранатовый чай с лимоном и мятой. Под салфеткой из "домашнего" ситца - тёплый хлеб, приготовленный заботливыми руками евро-турецких хозяев. Звуковой фон - шансон на французский манер и манерно-французское же обращение тихого хозяина-турка: "Мадам, вот ваш чай".